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Pulizia circuito di lubrificazione del motore con flush

provate a pensare a quanto è complicato smontare la coppa del 1.2 16v...solo dal meccanico e quindi solo se necessario...
 
Pike ha scritto:
Perdonami... stai ipersemplificando. E' una discussione fatta di molti "se", perchè in base alla quantità di sporco, alla tipologia di sporco, alla posizione della succhieruola rispetto al fondo e alla forma della coppa... la rumba cambia. Tanto.
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E tu invece stai ipercomplicando. Chissà quanta immondizia avrai in fondo alla coppa della tua panda con più di 200000 km e ancora cammina senza problemi. C'è un utente che scrive qua, Fabiobol mi sembra, con una punto a metano con più di 300000 km e non ha problemi. Quindi per quanto mi riguarda è pura tribologia che all'atto pratico non porta riscontro. @Antonioys quante volte hai smontato la coppa dell'olio alla tua punto con più di 500000 km?
 
1 sola volta, quando si è rotta la pompa intorno ai 500k km , non ricordo il chilometraggio preciso, dovrebbe essere nel thread dedicato, ma io non avevo\ho nessun tipo di residuo da nessuna parte, anzi, il meccanico mi ha fatto i complimenti visto che l'interno sembrava nuovo, e non gli dava più di 100000km.
Poco prima della rottura della pompa feci fare la regolazione punterie, li mi disse che l'interno sembrava proprio nuovo, dopo la rottura invece si vedeva che il motore aveva sofferto, infatti c'è stato un cambio leggero di colore, ma morchia o incrostazioni 0.
Quella però è una macchina che mio padre ha preso nuova e non ha nessun "buco" dovuto a precedente proprietario nella manutenzione, se è per questo ho anche una punto presa usata dove avevo roba che sembrava terra crostificata nel coperchio punterie , una pulizia svariati cambi olio a 5000km e non ha dato problemi .
 
Ho scritto qualche decina di volte che sono ignorante.
Primo perchè non ho una formazione relativa all'automotive. Secondo perchè di mestiere non lavoro nell'automotive. Progettazione, produzione, manutenzione... riciclo.

Tuttavia... nella mia ignoranza conosco un paio di cose, e vorrei provare di spiegare il perchè secondo me ipersemplificare è sbagliato. Comodi? Prendete il popcorn, le arachidi, quel che vi pare, io sto sgranocchiando rapanelli come aperitivo...

Partiamo dalla base tecnologica comune a tutte le auto riportate qui. Non è il carburante, il numero dei cilindri, il produttore del motore, l'anno. No.
Parliamo di motori a carter umido, o come lo dicono gli anglosassoni, wet sump.
In questo diagramma vorrei evidenziare alcune specifiche differenze tra le due tecnologie. a SX quella delle nostre auto, a DX quella di tante auto ad alte prestazioni (a parte il V10 BMW della vecchia M5. Di quella parliamo poi)
dry-and-wet-lubricating-system.png

fonte

Per quanto imperfetto ed inesatto, il diagramma di SX evidenzia l'estrema semplicità, compattezza (nonostante porti ad un basamento particolarmente più ingombrante e alto) e... è una soluzione completamente all'interno del motore, ma senza una serie di vantaggi tecnologici importanti, come una maggiore scorta di olio, una gestione della temperatura fatta tramite radiatori (più spesso si usano scambiatori di calore, se non è indispensabile un raffreddamento particolare, nel carter umido) ed una minore possibilità di sciabordio del lubrificante, con il minor rischio di "mancare" la pompata di olio. Nel carter secco, più raffinato, si pesca dal serbatoio, sempre quasi certo che vi sia olio.

Per quale motivo abbiamo i motori in carter umido, alla fine di tutto? Costa meno, è meno fallace, non serve un carter secco in un uso "utilitaristico" del veicolo.

  • Costa meno
    • Meno componenti importanti
    • Meno tubature
    • Non occorre ricavare il posto per gli elementi (vano motore meno ingombro)
  • Meno fallace
    • Ciò che non c'è non si può rompere: una pompa in meno da controllare, un serbatoio in meno, zero tubature in giro attorno al basamento e alla testa, una sola valvola
    • Basta controllare la pressione dell'olio. Se questa va fuori tolleranza, c'è da controllare
  • Non occorre un carter secco in uso utilitaristico
    • Il carter secco è meno soggetto ad alte accelarazioni laterali ai problemi di sciabordio e mancato pescaggio
    • Il carter secco può fare il motore più basso ed abbassarlo nel punto di maggior peso, l'albero motore
    • Il carter secco difficilmente ha l'albero a gomiti a contatto con l'olio, quindi ruba meno potenza
Però per fare un motore a carter umido affidabile, come accidenti si fa? Se ne rompono. TANTI.
Nei decenni di produzione di auto per uso civile, non militare o sportivo si è imparato (grazie ai progetti, alle rotture, ed alle analisi delle rotture, nonchè ai test su strada delle modifiche) che il risucchio della succhieruola genera una tipologia di vortice, e per fare in modo che questo vortice non resti MAI senza olio motore, hanno iniziato a fare... cose:
  • dimensionare la coppa olio in modo tale da creare un volume specifico attorno alla succhieruola
  • posizionare la succhieruola un modo adeguato per essere immersa nell'olio ma non a rischio di pescarne il fondo (che raccoglie lo sporco del motore
  • in caso di coppa "importante" in quanto il motore è "importante", predisporre paratie orizzontali e verticali nella pompa in modo tale da impedire che, in accerelazione, frenata, curva, il livello dell'olio scenda oltre una certa altezza
  • calcolo, dimensionamento, posizionamento dell'astina e valutazione del quantitativo di olio necessario all'interno del motore per non far rimanere MAI senza olio la succhieruola.
  • creazione di un piano di manutenzione che eviti per un tempo ed un chilometraggio finito che la coppa olio si riempia di morte nera insucchiabile
Questo popo' di competenza ingegneristica non mi appartiene!
Noi però ci ritroviamo distillato negli intervalli di sostituzione di olio tutte queste informazioni, che sono scritte anche dal dipartimento costi ed inquinamento del produttore del motore, ma in ogni caso... agli ingegneri è stato detto quanti km minimo avrebbe dovuto fare il motore. (Non per forza tutti maschi).

Ok... vi faccio il caffè...
Ogni esperienza personale di pulizia motore interna riportata qui è un caso, che vale per quell'auto e quella persona e la storia che l'auto ha avuto. Nonostante non ami FIAT non posso dire che il motore FIRE è 'na ciabatta di affidabilità. Ha i suoi difetti, ma lo si è visto tenere duro in condizioni molto difficili di pessima manutenzione. Nonostante sia un discreto fan di Toyota per il totem tecnologico che sa essere, non posso dire che il 1KR-FE è un giuiello, perchè tre quarti di puzzonate (per farlo economico) l'han fatte pure i giapponesi di Dahiatsu/Toyota.

Smontare la coppa è necessario per valutare lo stato di sporcizia dell'auto? Potrebbe esserlo. Nel filmato di GASI di qualche pagina fa sarebbe stato poco significativo, e si capisce il perchè: era già stato fatto. Smontata coppa e pulita, quindi avrebbe raccontato poco.
Possiamo sapere "a distanza" lo stato di una coppa senza guardarla? No. E probabilmente non saprebbe farlo nemmeno il meccanico che ha tagliandato per 8 anni la stessa auto, senza una ispezione. Dovrebbe avere un "sample" di prove moooooolto più ampio, dello stesso motore usato per 8 anni nello stesso modo da 8 persone diverse.

Finiti i fatti, passo alle opinioni.
Un flush è come smontare il motore e pulirlo correttamente? Io dubiterei di chi lo sostiene e non ve lo dico. Nulla può togliere lo sporco come la rimozione chimica e meccanica di ogni residuo carbonioso lasciato in giro da olio e vapori.
Un flush può pulire la coppa olio? Secondo me no. Ma tramite alcune tecniche che non voglio riportare e che sconsiglierei a chiunque di usare è possibile attaccare in modo violento tanto sporco presente nel motore, portarlo ad uscire e togliere una percentuale significativa di questo da dove si trova. Ma è dannatamente rischioso e non sempre il gioco può valere la candela.
Smontare la coppa olio è un lavoro noioso, impegnativo, rompente. Ma il problema grave spesso è il contorno: i carter necessari per accedere, i tubi di scarico, i telaietti di supporto. Non è obiettivo dei costruttori che venga fatto normalmente, puntano a sostituire il "sistema" di componenti che hanno progettato per gestire il problema.

Se volete distillare con poche frasi tanta tecnica, logica, tribologia (che un elemento fondamentale del discorso, visto che l'olio sbagliato può ammazzare di sporco un motore, mentre l'olio giusto può farlo vivere molto a lungo) fate pure. Non riesco ad essere d'accordo con voi.
Se volete un'auto semplice, passate ad una elettrica. ha un sacco di roba in meno che si può rompre ;)
 
Continuo a reputarlo sempre un modo di ingrandire un problema che così grande non è. Parliamo del fondo della coppa, non della lubrificazione di tendicatena, bronzine o turbine. Si possono scrivere dieci pagine sulla tecnica della coppa dell'olio ma sempre una cosa marginale rimane. Se in 20 anni si accumula un centimetro di morchia sul fondo non succede niente. Smontarla per pulirla senza che ce ne sia bisogno vuol dire essere inutilmente ansiosi.
 
di sicuro l'avete già detto in questo thread ma non so come effettuare una ricerca del genere. mi servirebbe un prodotto per flush rapido ma che non sia m19 visto che non riesco a reperirlo nei paraggi e prenderlo sul web costerebbe sui 15euro che è uno sproposito (su amazon neppure c'è!).
 
se ce l'hanno prova a vedere "Engine Flush" di Liqui Moly. Si tratta di un prodotto di risciacquo appunto, abbastanza leggero, utile ad esempio se vuoi cambiare un olio per un altro. Per cose piu aggressive prova l'engine flush "plus" o il motor clean, sempre di liqui moly, ma non so se li troveresti. Comunque per il tuo caso dovrebbe andar bene il primo che ti ho detto.
Ciao
 
sarebbero questi?
"Engine Flush" di Liqui Moly. - 300ml - 11eur
engine flush "plus" - 300ml - 17.79eur
motor clean, sempre di liqui moly - 500ml - 15.10eur
che mi dite sui prezzi che fanno nei negozi? certo che se sono uguali ad amazon, l'unica è prendere il 1^.
visto che gli altri 2 sono più "potenti", avrebbe senso usarne solo la metà e mettere da parte l'altra metà per la prossima pulizia? come credo abbiate capito a me basta una leggera pulizia e nulla più.
 

-- In quanto affiliato Amazon, il forum potrebbe ricevere una piccola commissione sugli acquisti idonei --
si, sono questi.
Per quanto ne so io:
- Engine Flush, per "risciacquo" e blando potere pulente, quindi da usare in caso di depositi assenti o quasi
- Engine Flush Plus, prodotto nella media, per risciacquo e pulizia leggermente piu approfondita
- Motor Clean, prodotto piu aggressivo da usare una volta tanto.

Sui prezzi non credo che troverai differenze sostanziali.
 
Avendo letto la tua discussione sulla Fiesta, direi che il tuo motore non è poco sporco, fossi in te cambierei l'olio e basta, senza fare altro..
 
mi ero informato eventualmente per un flush perchè mi era venuta in mente l'idea di usare adesso le rimanenze di olio vecchio e, tra un anno, fare un flush e metterne di nuovo. mi sarebbe piaciuto approfondire la questione del degrado dell'olio vecchio ma ben conservato però, come ha già detto pike, se voglio approfondire ulteriormente devo sbrigarmela da me, non posso pretendere altro qui sul forum.

nei miei paraggi vendono solo il wynn's. bisogna farlo stare 20min al minimo e costa 15eur e credo vada bene per un circuito/auto senza problemi perchè ho letto in questo thread che è molto leggero ma, a questo punto, quando lo acquisterò prenderò il 1^ liqui moly su amazon.
 
se gia sai che il tuo motore non è sporco puoi tranquillamente usare l'engine flush, a maggior ragione se stai cambiando tipologia di olio.
Ecco, io ad esempio farei il flush, svuoto tutto, metterei 1 litro di olio nuovo "a fondo perduto", in modo da far ripulire quantomeno la coppa sia dal prodotto flush che dai residui dell'olio vecchio, dopodiché rabboccherei con olio nuovo.
Se l'idea è quella di rabboccare con lo stesso identico olio precedente... boh, se il motore è pulito non c'è motivo di fare un risciacquo, mica per nulla, ma ti risparmi quei 20 euro.
 
Coi 15€ dell'additivo ci prendi un 10w40 scarso che è comunque meglio di rabboccare olio per tre anni come dici di aver fatto..
 
Mi hai preceduto, io con 13.5 euro prendo 3L di 10w40 della Total con la stessa specifica del Selenia 20k che per un motore del 2001 per me basta e avanza , come ti ho detto nell'altro post tanto vale che tieni l'olio in coppa e risparmi la fatica perché togliere un olio di 3 anni per uno di 5 è assurdo
 
mi ra sfuggito che fossi intenzionato ad usare dell'olio vecchio. Ma lascia perdere, l'olio è una roba importante, non metterti a fare miscugli strani, specie con olio, seppur ben conservato, comunque datato.
Prendi dell'olio di buona qualità, fai un 6 litri, 5 li usi per rabboccare ed 1 a perdere per scolare meglio la coppa dopo il flush.
In alternativa prosegui come ti è stato suggerito: 3-4 litri di olio economico, lo fai girare 5 minuti e butti tutto, ma anche in questo caso io userei quei 500ml/1lt di olio a perdere per togliere i residui di quello precedente dalla coppa.
 
L'engine flush della liqui moli l'ho usato su un Fire 1.2 molto catramato, in una dose leggermente superiore al consigliato e con i giri intorno ai 1200 invece del folle, è uscita della schifezza ma nulla di esagerato, e nel coperchio punterie si è intravista qualche parte lucida che prima era catramata.
Il motore sembrava girare meglio ma non so se era il cambio olio o il flush .
Era un motore che poi è stato rifatto causa valvola usurata ,che a minimo andava a 3 e dopo il flush è migliorato sotto quel punto di vista
 
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