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Il tutorial mi sembra ben fatto, se vedo che qualche foto in piu' potrebbe aiutare aggiungo sicuramente 
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Distribuzione FIRE 8v (188A4000) con AC
- Creatore Discussione Scania95
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Oggi ho cambiato olio+ filtro, pastiglie freni anteriori e sostituito il liquido freni, il resto e' il lavoro piu' tosto del tuo topic, ma con il tutorial sicuramente vado piu' tranquillo
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E ora si inizia, per prima cosa ho aggiunto al cambio il prodotto per fermare le perdite e rabboccato l'olio mancante, in totale 80ml di prodotto + 30ml di olio cambio mancavano 110ml di olio.
La guarnizione lato cambio perde e fa slittare la frizione, cosa successa un mese dopo aver fatto cambiare la frizione, vediamo se fa qualcosa.
Ho svuotato il liquido radiatore, riempito con acqua distillata spurgando l'aria e fatto girare il motore sino ad andare in temperatura, cosi' ho gia' fatto il risciacquo del circuito raffreddamento.
Domani svuoto e inizia lo smontaggio per il lavoro della distribuzione.
La guarnizione lato cambio perde e fa slittare la frizione, cosa successa un mese dopo aver fatto cambiare la frizione, vediamo se fa qualcosa.
Ho svuotato il liquido radiatore, riempito con acqua distillata spurgando l'aria e fatto girare il motore sino ad andare in temperatura, cosi' ho gia' fatto il risciacquo del circuito raffreddamento.
Domani svuoto e inizia lo smontaggio per il lavoro della distribuzione.
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- Toyota Yaris Hybrid My16 1.5H ECVT Active 2017 - Fiat Punto mk2 1.2 16V HLX 2002
Per quanto riguarda il problema del cambio ne stai già parlando nell'altra discussione, qui manteniamo il discorso sulla distribuzione.
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Giusto, mi son dilungato, il resto sara' comunque relativo al lavoro oggetto del topic
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Ci siamo, ho iniziato il lavoro seguendo il tutorial.
Smontate le prime cose ho avuto accesso alle cinghie, controllando i riferimenti di puleggia albero a camme, puleggia albero motore e volano qualcosa non quadrava.
Il riferimento sulla puleggia motore corrisponde a 0° sul volano, sul volano ci sono i riferimenti 0° 5° 10° 15°, quindi credo che la fase sia corretta quando si e' su 0°, qualcuno puo' confermare ?
Ma quando ho controllato il riferimento sull'albero a camme ho visto che non era in fase, e' spostato di un dente piu' indietro, quindi la fasatura non era corretta.
Grazie alla telecamera endoscopica potevo vedere su schermo i riferimenti del volano mentre giravo la puleggia albero motore, a un minimo spostamento della puleggia albero corrispondono spostamenti piu' ampi sul volano che ha un diametro ben piu' grande, quindi i movimenti da fare sono millimetrici.
La fase dovrebbe essere corretta quando il taglio presente sul volano corrisponde alla punta della freccia relativa ai 0°, nella foto si vede in alto la freccia nera rivolta verso il basso e il taglio di riferimento presente sul volano (ancora non perfettamente centrato, lo faro' nella fase di rimontaggio).
Il tenditore cinghia servizi vecchio non aveva la brugola ma un bullone, soluzione decisamente migliore.
Lo spazio e' angusto, riesco a usare la brugola ma non la chiave a cricchetto, quindi niente dinamometrica e mi son regolato stringendo con brugola e tubo di prolunga senza forzare oltre per non spanare la testa della brugola, sempre odiato le brugole.
Sicuramente molto meglio avere il bullone.
In qualsiasi marcia mettessi la macchina la puleggia gira sempre, per svitare quella servizi collegata all'albero motore (3 bulloni) ho messo una chiave in uno dei bulloni poggiata sul braccetto, mentre con un'altra svitavo gli altri due bulloni, la chiave tiene ferma la puleggia.
Arrivato al terzo bullone ho fatto la stessa cosa ma utilizzando il dado centrale come punto di blocco.
Del cric mi fido ben poco, tende a scendere, non e' un cric professionale, quindi sotto alola coppa olio ho messo un bolognino con tavoletta di legno.
Non riesco a svitare la puleggia motore, continua a girare in prima, in seconda, in quinta, con qualsiasi marcia.
Domani provero' a bloccarla avvitando uno dei bulloni con un fil di ferro doppio chiuso ad occhiello e fatto girare poi intorno al braccetto, girando la puleggia dovrebbe metterlo in tensione bloccandosi, vi diro' come va.
Smontate le prime cose ho avuto accesso alle cinghie, controllando i riferimenti di puleggia albero a camme, puleggia albero motore e volano qualcosa non quadrava.
Il riferimento sulla puleggia motore corrisponde a 0° sul volano, sul volano ci sono i riferimenti 0° 5° 10° 15°, quindi credo che la fase sia corretta quando si e' su 0°, qualcuno puo' confermare ?
Ma quando ho controllato il riferimento sull'albero a camme ho visto che non era in fase, e' spostato di un dente piu' indietro, quindi la fasatura non era corretta.
Grazie alla telecamera endoscopica potevo vedere su schermo i riferimenti del volano mentre giravo la puleggia albero motore, a un minimo spostamento della puleggia albero corrispondono spostamenti piu' ampi sul volano che ha un diametro ben piu' grande, quindi i movimenti da fare sono millimetrici.
La fase dovrebbe essere corretta quando il taglio presente sul volano corrisponde alla punta della freccia relativa ai 0°, nella foto si vede in alto la freccia nera rivolta verso il basso e il taglio di riferimento presente sul volano (ancora non perfettamente centrato, lo faro' nella fase di rimontaggio).
Il tenditore cinghia servizi vecchio non aveva la brugola ma un bullone, soluzione decisamente migliore.
Lo spazio e' angusto, riesco a usare la brugola ma non la chiave a cricchetto, quindi niente dinamometrica e mi son regolato stringendo con brugola e tubo di prolunga senza forzare oltre per non spanare la testa della brugola, sempre odiato le brugole.
Sicuramente molto meglio avere il bullone.
In qualsiasi marcia mettessi la macchina la puleggia gira sempre, per svitare quella servizi collegata all'albero motore (3 bulloni) ho messo una chiave in uno dei bulloni poggiata sul braccetto, mentre con un'altra svitavo gli altri due bulloni, la chiave tiene ferma la puleggia.
Arrivato al terzo bullone ho fatto la stessa cosa ma utilizzando il dado centrale come punto di blocco.
Del cric mi fido ben poco, tende a scendere, non e' un cric professionale, quindi sotto alola coppa olio ho messo un bolognino con tavoletta di legno.
Non riesco a svitare la puleggia motore, continua a girare in prima, in seconda, in quinta, con qualsiasi marcia.
Domani provero' a bloccarla avvitando uno dei bulloni con un fil di ferro doppio chiuso ad occhiello e fatto girare poi intorno al braccetto, girando la puleggia dovrebbe metterlo in tensione bloccandosi, vi diro' come va.
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Dopo aver controllato confermo che il motore e' in fase sul volano quando la punta della freccia piu' grossa dello 0° e' centrata con la mezzeria del taglio sul volano.
Domani proseguono i lavori.
Domani proseguono i lavori.
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Dimenticavo, anche la puleggia albero a camme ovviamente si muove e il bullone non e' morbido da svitare.
Anche i 3 bulloni della puleggia motore erano belli duri, mentre nel tutorial li aveva trovati piu' morbidi, ovviamente dipende dalla coppia di serraggio che era stata applicata da chi eventualmente aveva fatto prima il cambio cinghia, con coppia magari troppo bassa o troppo alta.
Per bloccare la puleggia ho usato uno scalpello in metallo, puntato nell'incavo dell'alternatore, poi tra due denti della puleggia, fatta poi ruotare per mettere il tutto in tensione.
Attenzione a non esagerare nello svitare dando dei colpi, il punteruolo potrebbe far saltare un dente della puleggia, spingere in modo uniforme senza dar botte o contraccolpi.
Una volta allentato il bullone si ruota nuovamente la puleggia tramite una chiave sulla puleggia albero motore inferiore per liberare la tensione sul punteruolo potendolo rimuovere.
Stessa procedura per serrare il bullone alla fine del lavoro.
Anche i 3 bulloni della puleggia motore erano belli duri, mentre nel tutorial li aveva trovati piu' morbidi, ovviamente dipende dalla coppia di serraggio che era stata applicata da chi eventualmente aveva fatto prima il cambio cinghia, con coppia magari troppo bassa o troppo alta.
Per bloccare la puleggia ho usato uno scalpello in metallo, puntato nell'incavo dell'alternatore, poi tra due denti della puleggia, fatta poi ruotare per mettere il tutto in tensione.
Attenzione a non esagerare nello svitare dando dei colpi, il punteruolo potrebbe far saltare un dente della puleggia, spingere in modo uniforme senza dar botte o contraccolpi.
Una volta allentato il bullone si ruota nuovamente la puleggia tramite una chiave sulla puleggia albero motore inferiore per liberare la tensione sul punteruolo potendolo rimuovere.
Stessa procedura per serrare il bullone alla fine del lavoro.
--- Messaggio doppio unito ---
Correggo, ovviamente non essendoci piu' la cinghia non si puo' far ruotare la puleggia tramite quella inferiore, va girata a mano
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Ho avuto le stesse difficoltà a svitare e riavvitare le pulegge. Anch'io ho optato per un grosso cacciavite in un dente, ancorato dove riuscivo. Mai più. La prossima volta, compro un attrezzo blocca pulegge.
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Per rimontarla ho usato un altro metodo per tenerla bloccata, girando al contrario il sistema per smontarla non avrebbe funzionato, quindi ho infilato l'asta fissa per gli inserti a bussola in uno dei buchi della puleggia camme, tenendola ferma e appoggiata sulla testa motore potevo stringere con l'altra mano e la dinamometrica.
Si puo' fare anche per svitare, sicuramente meglio perche' con il punteruolo c'e' il rischio che la forza applicata, se troppo duro il dado, possa far saltar via un dente e addio puleggia.
Ho rimontato tutto, tranne il supporto motore e il carter distribuzione, aspetto prima di accendere il motore, lo faro' oggi.
Non ho potuto rimettere il liquido per ora, deve asciugare la pasta rossa delle guarnizioni pompa acqua e lati coperchio punterie.
Ho scoperto che non avevano messo la guarnizione camme lato supporto bobine ma della pasta nera, vatti a fidare se fai fare il lavoro da altri.
Alla fine pero' ho lasciato perdere la guarnizione puleggia albero motore, nulla da fare per svitare il bullone.
Ho provato a bloccare la rotazione della puleggia con fil di ferro a 4 tiranti legato a un braccio sospensione e due bulloni della òuleggia rimontati, si e' spezzato.
Ho provato con una staggia metallica preforata, spezzata sia singola che doppia, oltretutto piuttosto che svitarsi si spostava l'intero motore, ho provato anche a tenerlo fermo rimontando il supporto motore ma nulla da fare.
Dato che non perdeva ho lasciato perdere, comprero' in futuro un avvitatore a impulsi elettrico con filo 220V per sbloccare questi dadi e bulloni, l'unica soluzione era svitarlo cosi'.
Nel tutorial diceva di mettere in quinta marcia per non far girare il motore, ma gira con tutte le marce retro compresa, la ruota a terra resta ferma ma gira il semiasse dove c'e' la ruota smontata, magari per via della frizione bagnata dalla perdita olio lato cambio, comunque il motore gira liberamente come se fosse in folle.
Il problema non era solo tenerla ferma per svitare, ma se anche l'avessi svitata e poi non fossi riuscito a tenerla ferma per avvitarla sarebbe stato un casino trovandomi con la macchina ferma e smontata.
Fosse solo il cambio delle cinghie sarebbe comunque un lavoro molto piu' rapido smontando molta meno roba.
Rimontare i 3 bulloni della puleggia albero motore e' piu' semplice come per levarli, con una chiave in un bullone qualsiasi si tiene bloccata la puleggia svitando un altro bullone o rimontandolo.
Questo per via della coppia di serraggio bassa, se ricordo bene 22Nm, e' comunque nella tabella che ho messo piu' indietro.
Con una coppia piu' alta come quella del bullone centrale sarebbe stato impossibile.
Si puo' fare anche per svitare, sicuramente meglio perche' con il punteruolo c'e' il rischio che la forza applicata, se troppo duro il dado, possa far saltar via un dente e addio puleggia.
Ho rimontato tutto, tranne il supporto motore e il carter distribuzione, aspetto prima di accendere il motore, lo faro' oggi.
Non ho potuto rimettere il liquido per ora, deve asciugare la pasta rossa delle guarnizioni pompa acqua e lati coperchio punterie.
Ho scoperto che non avevano messo la guarnizione camme lato supporto bobine ma della pasta nera, vatti a fidare se fai fare il lavoro da altri.
Alla fine pero' ho lasciato perdere la guarnizione puleggia albero motore, nulla da fare per svitare il bullone.
Ho provato a bloccare la rotazione della puleggia con fil di ferro a 4 tiranti legato a un braccio sospensione e due bulloni della òuleggia rimontati, si e' spezzato.
Ho provato con una staggia metallica preforata, spezzata sia singola che doppia, oltretutto piuttosto che svitarsi si spostava l'intero motore, ho provato anche a tenerlo fermo rimontando il supporto motore ma nulla da fare.
Dato che non perdeva ho lasciato perdere, comprero' in futuro un avvitatore a impulsi elettrico con filo 220V per sbloccare questi dadi e bulloni, l'unica soluzione era svitarlo cosi'.
Nel tutorial diceva di mettere in quinta marcia per non far girare il motore, ma gira con tutte le marce retro compresa, la ruota a terra resta ferma ma gira il semiasse dove c'e' la ruota smontata, magari per via della frizione bagnata dalla perdita olio lato cambio, comunque il motore gira liberamente come se fosse in folle.
Il problema non era solo tenerla ferma per svitare, ma se anche l'avessi svitata e poi non fossi riuscito a tenerla ferma per avvitarla sarebbe stato un casino trovandomi con la macchina ferma e smontata.
Fosse solo il cambio delle cinghie sarebbe comunque un lavoro molto piu' rapido smontando molta meno roba.
Rimontare i 3 bulloni della puleggia albero motore e' piu' semplice come per levarli, con una chiave in un bullone qualsiasi si tiene bloccata la puleggia svitando un altro bullone o rimontandolo.
Questo per via della coppia di serraggio bassa, se ricordo bene 22Nm, e' comunque nella tabella che ho messo piu' indietro.
Con una coppia piu' alta come quella del bullone centrale sarebbe stato impossibile.
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Lavoro finito
La prima volta ho acceso, ma aveva un rumore non "pulito", accelerando girava male non rotondo.
Nonostante fossi stato attento la cinghia mi aveva tratto in inganno ed era spostata di un dente nella parte superiore.
Ha i due riferimenti bianchi per le fasi, ma mentre quello inferiore combacia perfettamente, quello superiore poteva trarre in inganno, non si capiva se il riferimento dovesse cadere una tacca piu' avanti o indietro.
Quindi ho lasciato perdere i riferimenti della cinghia, smontato le cinghie e rifatto l'allineamento dei segni inferiore, superiore e sul volano.
Anche i riferimenti superiore e inferiore non eran perfetti, particolarmente quello delle camme ho dovuto metterlo in asse con uno specchio, perche' essendo montato il motore non e' possibile stare con gli occhi in asse ai riferimenti, ma si resta inclinati dall'alto e questo falsa la percezione del momento in cui i due riferimenti puleggia/blocco coincidono, lo specchio invece aiuta mostrandoli come se si fosse effettivamente di fianco al motore.
Per controllare che il riferimento tra puleggia camme e blocco motore fosse allineato correttamente, ho tolto la candela dal primo cilindro (quello piu' vicino alla puleggia verso il lato passeggero della macchina), guardando con una pila e infilando un cacciavite nel foro, muovendo la puleggi avanti e indietro controllavo in qual punto il pistone fosse al PMS (punto morto superiore), corrispondente allo 0° delle camme, tolto il cacciavite ho controllato anche con la telecamera endoscopica vedendo il pistone quando saliva nel punto piu' alto, cosi' da essere sicuro dei riferimenti e sapere quando combaciano davvero tra loro.
Non e' facile, ogni volta che metti in fase la cinghia appena la tiri si spostano le pulegge sopra o sotto, cominci sotto e appena passi sopra rischi che scappi via o giri.
In teoria sarebbe meglio avere questo kit che trovate su ebay e siti similari con queste descrizioni, tra 100 e 60 euro spedizione compresa, se ci sapete fare potete fare a meno, ma se smanettate spesso sulla macchina e' un aiuto importante per la messa in fase ed evitare errori, particolarmente nei motori successivi che sono a interferenza e se errate fate danni (provare quindi sempre a far girare a mano il motore prima di accenderlo per vedere se non si bloccano le valvole contro i pistoni in caso di errata messa in fase).
Usate una chiave inglese nella puleggia inferiore ruotando in senso orario, il motore ogni tanto oppone resistenza, fermatevi un secondo per far sbuffare l'aria e ripartite, non forzate in quel momento
KIT MESSA IN FASE FIAT ALFA LANCIA BENZINA 1.2 1.4 8V EVO FASATURA DISTRIBUZIONE
oppure
set messa in fase fiat,ford,lancia 1.2 & 1.4 - 8 v - codice bgs8578 BGS officina
Come vedete in questa foto la puleggia inferiore resta bloccata e in fase con il kit
Due consigli in questo caso se siete da soli.
Prima di tutto si parte da sotto mettendo in asse la puleggia con il suo riferimento e il volano (usando una telecamera endoscopica riuscivo a vederlo perfettamente e la freccia del 0° si regola molto meglio a mezzeria del riferimento sul volano rispetto al segno della puleggia.
Fatto questo infilo la cinghia facendo combaciare il riferimento bianco inferiore, attenzione, le pulegge del motore girano in senso orario, quindi direzionare le frecce che indicano il verso di scorrimento sulla cinghia di conseguenza, anche se la cinghia vecchia non aveva nulla, ne riferimenti di fase, ne di senso di rotazione, ne del marchio, misura o modello, avran preso quella piu' economica possibile.
A questo punto usate una fascetta in plastica da elettricista e chiudete la cinghia nella parte superiore della puleggia inferiore, facendo avvicinare tra loro i due lati della cinghia, cosi' che resti tirata sulla puleggia e non possa scappare via, ovviamente senza tirarla troppo, giusto quel che basta a tenerla ferma.
Sopra ho messo un tirante ad elastico con i gancetti, quelli che si usano per i portapacchi infilando la parte superiore della cinghia che restava quindi appesa tirata verso l'alto non potendo cadere.
A questo punto con uno specchio e una lampada ad illuminare bene ho messo in asse i due riferimenti camme su puleggia e blocco motore, dopo di che ho infilato la cinghia e dove capitava, capitava, nel senso che non essendo perfettamente combaciante il riferimento bianco sulla cinghia capitava secondo la lunghezza poco prima o poco dopo il riferimento sulla puleggia.
Tirando un po' ovviamente sotto tendeva a girare la puleggia e dovevo stare attendo a controllare lo schermo della telecamera che non si spostasse il riferimento sul volano.
Come detto nel messaggio precedente, con qualsiasi marcia il motore girava comunque senza opporre alcuna resistenza, quindi le pulegge non sono mai bloccate.
Poi si deve passare la cinghia al di sopra del tensionatore e anche qui si deve far attenzione che non ruoti nulla sforzandola per farla salire sopra e infilarla, ovviamente va tolta la fascetta messa di sotto altrimenti tenendo vicini i due lembi della cinghia la accorcerebbe.
Infilata dentro la cinghia inserite un cacciavite a taglio grosso tra tenditore cinghia distribuzione e blocco motore per spingerlo verso avanti e mettere in tensione la cinghia, nel motore punto 188, guardando il tensionatore, di fianco a sinistra c'e' un punto su cui far leva, se non c'e' infilate un cacciavite in uno dei fori inferiori del tensionatore per spingerlo avanti (sono quelli dove si infila l'attrezzo speciale per far questa operazione).
La cinghia deve essere tesa ma non troppo, e' giusta quando ruotandola per torcerla si gira di 90° senza andar oltre o bascula su e' giu' non oltre 1 cm.
Per quanto riguarda il tensionatore cinghia servizi, sul mio blocco motore ci sono due posizioni di montaggio identiche, quella corretta e' la posizione piu' indietro verso l'abitacolo, quando me ne sono accorto avevo gia' montato (per fortuna correttamente) e lavorando da davanti non avevo notato la cosa sul fianco del motore, non avevo visto che ci sono 2 opzioni e mi era venuto il dubbio.
In questa foto vedete il tensionatore cinghia servizi, subito a destra della "rotella" superiore chiara vedete altri due fori sul blocco motore, la seconda posizione di montaggio, ma quella corretta sulla punto e' come in foto verso l'abitacolo.
Il tensionatore arriva con una spinetta che tiene bloccata la molla per permettere di montare la cinghia, una volta fatto si deve infilare nel dado del 13 della parte rotante nera una chiave inglese chiusa per far leva, spingere il tensionatore verso l'abitacolo e poter sfilare la spinetta, fatto cio' accompagnate il tensionatore che scattera' verso avanti mettendo in tensione la cinghia (occhio alle dita, ha una forza molto alta e se scatta di colpo potete farvi male).
Nel mio caso avendo dovuto togliere di nuovo la cinghia avevo il tensionatore libero e attivo, cosa che puo' capitare se cambiate la cinghia senza cambiare il tensionatore.
In questo caso si infila come detto prima la chiave del 13 nel dado della parte rotante nera, poi con una seconda chiave chiusa molto piu' grande (ad esempio del 27/24) si infila la testa in quella piu' piccola allungando la leva e potendo premere verso il basso.
Facendo ruotare la testa della chiave piccola verso il lato esterno dell carrozzeria la chiave si poggia sotto il fianco restando bloccata, a questo punto dovete aver pazienza a mani nude per trovare il punto in cui combaciano i due riferimenti per infilare la spinetta di blocco (o una vite o altra cosa similare), poi sfilate la puleggia dal tenditore, rilasciate le chiavi e viene via la cinghia.
In questa foto vedete il tenditore cinghia servizi, al centro della parte rotante nera inferiore il dado del 13 dove infilare la chiave piu' piccola e in alto a sinistra i due fori che, spingendo verso l'abitacolo la parte nera opponendovi alla forza di spinta del tenditore, potranno combaciare permettendo di infilare la spinetta che terra' il tenditore fuori tensione.
Come gia' detto attenzione quando infilate le dita in quella zona per rimettere o togliere la cinghia, perche' se scappa via la spinetta il tenditore scatta come una ghigliottina, io tenevo sempre la chiave del 13 inserita pronto a contrastare il tenditore se fosse scappata via, avendo una mano infilata tra carrozzeria e tenditore per sistemare o togliere la cinghia.
Montate le cinghie meglio fare una prova di accensione motore prima di rimontare supporto motore e carter, se vi capita come a me di dover rimettere in fase avete meno roba da smontare, attenzione che sotto il motore non scappi dal cric o da quello che avete messo per tenerlo supportato senza il supporto motore superiore.
Nel mio caso, come in foto, con un cric ho sollevato un pelo il motore per poi infilare sotto un bolognino di calcestruzzo (un mattone grosso che si usa per le pareti di separazione dei box o muri) con sopra un blocchetto di legno, centrato con la mezzeria della coppa, rilasciando il cric il motore vi si appoggia sopra.
Non fidatevi del cric, quelli "casalinghi" non professionali vanno bene per alzare e abbassare, ma non sostengono il carico, tendono a scendere da soli se lasciati senza supporti o cavalletti.
Appena acceso il motore le camme facevano un rumore anomalo, questo perche' ho aperto il coperchio punterie e smontato l'albero a camme per cambiare le guarnizioni sui due lati, quindi rimontandolo era meno oliato come anche i bicchierini valvole, il rumore e' sparito dopo qualche minuto che girava il motore e l'olio ha raggiunto bene ogni punto (capita anche quando una macchina resta ferma per diversi giorni e l'olio e' defluito).
Se non toccate le camme ovviamente non succedera'
In questi casi nella testa motore con camme in vista resta sempre un po' di olio, si formano delle pozzette, prendete un pennello e spennellate un po di olio sulle camme prima di rimetterle in sede e rimontare i cappelli che le tengono ferme.
La prima volta ho acceso, ma aveva un rumore non "pulito", accelerando girava male non rotondo.
Nonostante fossi stato attento la cinghia mi aveva tratto in inganno ed era spostata di un dente nella parte superiore.
Ha i due riferimenti bianchi per le fasi, ma mentre quello inferiore combacia perfettamente, quello superiore poteva trarre in inganno, non si capiva se il riferimento dovesse cadere una tacca piu' avanti o indietro.
Quindi ho lasciato perdere i riferimenti della cinghia, smontato le cinghie e rifatto l'allineamento dei segni inferiore, superiore e sul volano.
Anche i riferimenti superiore e inferiore non eran perfetti, particolarmente quello delle camme ho dovuto metterlo in asse con uno specchio, perche' essendo montato il motore non e' possibile stare con gli occhi in asse ai riferimenti, ma si resta inclinati dall'alto e questo falsa la percezione del momento in cui i due riferimenti puleggia/blocco coincidono, lo specchio invece aiuta mostrandoli come se si fosse effettivamente di fianco al motore.
Per controllare che il riferimento tra puleggia camme e blocco motore fosse allineato correttamente, ho tolto la candela dal primo cilindro (quello piu' vicino alla puleggia verso il lato passeggero della macchina), guardando con una pila e infilando un cacciavite nel foro, muovendo la puleggi avanti e indietro controllavo in qual punto il pistone fosse al PMS (punto morto superiore), corrispondente allo 0° delle camme, tolto il cacciavite ho controllato anche con la telecamera endoscopica vedendo il pistone quando saliva nel punto piu' alto, cosi' da essere sicuro dei riferimenti e sapere quando combaciano davvero tra loro.
Non e' facile, ogni volta che metti in fase la cinghia appena la tiri si spostano le pulegge sopra o sotto, cominci sotto e appena passi sopra rischi che scappi via o giri.
In teoria sarebbe meglio avere questo kit che trovate su ebay e siti similari con queste descrizioni, tra 100 e 60 euro spedizione compresa, se ci sapete fare potete fare a meno, ma se smanettate spesso sulla macchina e' un aiuto importante per la messa in fase ed evitare errori, particolarmente nei motori successivi che sono a interferenza e se errate fate danni (provare quindi sempre a far girare a mano il motore prima di accenderlo per vedere se non si bloccano le valvole contro i pistoni in caso di errata messa in fase).
Usate una chiave inglese nella puleggia inferiore ruotando in senso orario, il motore ogni tanto oppone resistenza, fermatevi un secondo per far sbuffare l'aria e ripartite, non forzate in quel momento
KIT MESSA IN FASE FIAT ALFA LANCIA BENZINA 1.2 1.4 8V EVO FASATURA DISTRIBUZIONE
oppure
set messa in fase fiat,ford,lancia 1.2 & 1.4 - 8 v - codice bgs8578 BGS officina
Come vedete in questa foto la puleggia inferiore resta bloccata e in fase con il kit
Due consigli in questo caso se siete da soli.
Prima di tutto si parte da sotto mettendo in asse la puleggia con il suo riferimento e il volano (usando una telecamera endoscopica riuscivo a vederlo perfettamente e la freccia del 0° si regola molto meglio a mezzeria del riferimento sul volano rispetto al segno della puleggia.
Fatto questo infilo la cinghia facendo combaciare il riferimento bianco inferiore, attenzione, le pulegge del motore girano in senso orario, quindi direzionare le frecce che indicano il verso di scorrimento sulla cinghia di conseguenza, anche se la cinghia vecchia non aveva nulla, ne riferimenti di fase, ne di senso di rotazione, ne del marchio, misura o modello, avran preso quella piu' economica possibile.
A questo punto usate una fascetta in plastica da elettricista e chiudete la cinghia nella parte superiore della puleggia inferiore, facendo avvicinare tra loro i due lati della cinghia, cosi' che resti tirata sulla puleggia e non possa scappare via, ovviamente senza tirarla troppo, giusto quel che basta a tenerla ferma.
Sopra ho messo un tirante ad elastico con i gancetti, quelli che si usano per i portapacchi infilando la parte superiore della cinghia che restava quindi appesa tirata verso l'alto non potendo cadere.
A questo punto con uno specchio e una lampada ad illuminare bene ho messo in asse i due riferimenti camme su puleggia e blocco motore, dopo di che ho infilato la cinghia e dove capitava, capitava, nel senso che non essendo perfettamente combaciante il riferimento bianco sulla cinghia capitava secondo la lunghezza poco prima o poco dopo il riferimento sulla puleggia.
Tirando un po' ovviamente sotto tendeva a girare la puleggia e dovevo stare attendo a controllare lo schermo della telecamera che non si spostasse il riferimento sul volano.
Come detto nel messaggio precedente, con qualsiasi marcia il motore girava comunque senza opporre alcuna resistenza, quindi le pulegge non sono mai bloccate.
Poi si deve passare la cinghia al di sopra del tensionatore e anche qui si deve far attenzione che non ruoti nulla sforzandola per farla salire sopra e infilarla, ovviamente va tolta la fascetta messa di sotto altrimenti tenendo vicini i due lembi della cinghia la accorcerebbe.
Infilata dentro la cinghia inserite un cacciavite a taglio grosso tra tenditore cinghia distribuzione e blocco motore per spingerlo verso avanti e mettere in tensione la cinghia, nel motore punto 188, guardando il tensionatore, di fianco a sinistra c'e' un punto su cui far leva, se non c'e' infilate un cacciavite in uno dei fori inferiori del tensionatore per spingerlo avanti (sono quelli dove si infila l'attrezzo speciale per far questa operazione).
La cinghia deve essere tesa ma non troppo, e' giusta quando ruotandola per torcerla si gira di 90° senza andar oltre o bascula su e' giu' non oltre 1 cm.
Per quanto riguarda il tensionatore cinghia servizi, sul mio blocco motore ci sono due posizioni di montaggio identiche, quella corretta e' la posizione piu' indietro verso l'abitacolo, quando me ne sono accorto avevo gia' montato (per fortuna correttamente) e lavorando da davanti non avevo notato la cosa sul fianco del motore, non avevo visto che ci sono 2 opzioni e mi era venuto il dubbio.
In questa foto vedete il tensionatore cinghia servizi, subito a destra della "rotella" superiore chiara vedete altri due fori sul blocco motore, la seconda posizione di montaggio, ma quella corretta sulla punto e' come in foto verso l'abitacolo.
Il tensionatore arriva con una spinetta che tiene bloccata la molla per permettere di montare la cinghia, una volta fatto si deve infilare nel dado del 13 della parte rotante nera una chiave inglese chiusa per far leva, spingere il tensionatore verso l'abitacolo e poter sfilare la spinetta, fatto cio' accompagnate il tensionatore che scattera' verso avanti mettendo in tensione la cinghia (occhio alle dita, ha una forza molto alta e se scatta di colpo potete farvi male).
Nel mio caso avendo dovuto togliere di nuovo la cinghia avevo il tensionatore libero e attivo, cosa che puo' capitare se cambiate la cinghia senza cambiare il tensionatore.
In questo caso si infila come detto prima la chiave del 13 nel dado della parte rotante nera, poi con una seconda chiave chiusa molto piu' grande (ad esempio del 27/24) si infila la testa in quella piu' piccola allungando la leva e potendo premere verso il basso.
Facendo ruotare la testa della chiave piccola verso il lato esterno dell carrozzeria la chiave si poggia sotto il fianco restando bloccata, a questo punto dovete aver pazienza a mani nude per trovare il punto in cui combaciano i due riferimenti per infilare la spinetta di blocco (o una vite o altra cosa similare), poi sfilate la puleggia dal tenditore, rilasciate le chiavi e viene via la cinghia.
In questa foto vedete il tenditore cinghia servizi, al centro della parte rotante nera inferiore il dado del 13 dove infilare la chiave piu' piccola e in alto a sinistra i due fori che, spingendo verso l'abitacolo la parte nera opponendovi alla forza di spinta del tenditore, potranno combaciare permettendo di infilare la spinetta che terra' il tenditore fuori tensione.
Come gia' detto attenzione quando infilate le dita in quella zona per rimettere o togliere la cinghia, perche' se scappa via la spinetta il tenditore scatta come una ghigliottina, io tenevo sempre la chiave del 13 inserita pronto a contrastare il tenditore se fosse scappata via, avendo una mano infilata tra carrozzeria e tenditore per sistemare o togliere la cinghia.
Montate le cinghie meglio fare una prova di accensione motore prima di rimontare supporto motore e carter, se vi capita come a me di dover rimettere in fase avete meno roba da smontare, attenzione che sotto il motore non scappi dal cric o da quello che avete messo per tenerlo supportato senza il supporto motore superiore.
Nel mio caso, come in foto, con un cric ho sollevato un pelo il motore per poi infilare sotto un bolognino di calcestruzzo (un mattone grosso che si usa per le pareti di separazione dei box o muri) con sopra un blocchetto di legno, centrato con la mezzeria della coppa, rilasciando il cric il motore vi si appoggia sopra.
Non fidatevi del cric, quelli "casalinghi" non professionali vanno bene per alzare e abbassare, ma non sostengono il carico, tendono a scendere da soli se lasciati senza supporti o cavalletti.
Appena acceso il motore le camme facevano un rumore anomalo, questo perche' ho aperto il coperchio punterie e smontato l'albero a camme per cambiare le guarnizioni sui due lati, quindi rimontandolo era meno oliato come anche i bicchierini valvole, il rumore e' sparito dopo qualche minuto che girava il motore e l'olio ha raggiunto bene ogni punto (capita anche quando una macchina resta ferma per diversi giorni e l'olio e' defluito).
Se non toccate le camme ovviamente non succedera'
In questi casi nella testa motore con camme in vista resta sempre un po' di olio, si formano delle pozzette, prendete un pennello e spennellate un po di olio sulle camme prima di rimetterle in sede e rimontare i cappelli che le tengono ferme.
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- Grande Punto 1.4 16V Sport '08 / Tipo 1.4 16V Lounge '18
Non ho il tempo ora di leggere tutto, ma ti faccio già i complimenti perché non sono lavori alla portata di tutti e li hai affrontati con inventiva e determinazione.
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- Fiat Punto 188 1.2 8V 2000
Grazie, comunque se si pensa di tenere a lungo la macchina meglio prendere il kit per messa in fase, fondamentale per le punto piu' recenti con interferenza di fase dove gli errori sono fatali
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- Fiat Punto 188 1.2 8V 2000
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- Fiat Punto 188 1.2 8V 2000
Ho dimenticato di parlare del supporto bobine.
Le guarnizioni zona albero a camme sono due, una lato puleggia e una lato supporto bobine.
Lato puleggia si inserisce dopo aver smontato la puleggia e levato i cappelli che bloccano l'albero a camme, tutti, altrimenti forza se si lasciano alcuni montati, deve salire in modo uniforme.
La guarnizione ha due lati diversi, verso l'esterno va tenuto il lato liscio, verso l'interno quello con l'incavo, attenzione a posizionarla in base alla sede in basso e del cappello verso l'interno.
Lato supporto bobine e' diversa, fatta ad anello e resta tutta attaccata alla bobina esternamente alla sede interna.
Il supporto bobine e' fissato in 3 punti, due perfettamente in mezzeria uno sopra e uno sotto, il terzo in basso di fianco verso l'abitacolo.
Di fianco e sotto sono due bulloni del 10, sopra mi sembra di ricordare che fosse un dado del 10, o forse un bullone (mi viene il dubbio), in ogni caso poco importa, e' la stessa cosa
Non avendo trovato la coppia di serraggio nel manuale officina fiat ho usato la stessa del coperchio punterie che ha bulloni identici del 10, quindi 10Nm.
Le guarnizioni zona albero a camme sono due, una lato puleggia e una lato supporto bobine.
Lato puleggia si inserisce dopo aver smontato la puleggia e levato i cappelli che bloccano l'albero a camme, tutti, altrimenti forza se si lasciano alcuni montati, deve salire in modo uniforme.
La guarnizione ha due lati diversi, verso l'esterno va tenuto il lato liscio, verso l'interno quello con l'incavo, attenzione a posizionarla in base alla sede in basso e del cappello verso l'interno.
Lato supporto bobine e' diversa, fatta ad anello e resta tutta attaccata alla bobina esternamente alla sede interna.
Il supporto bobine e' fissato in 3 punti, due perfettamente in mezzeria uno sopra e uno sotto, il terzo in basso di fianco verso l'abitacolo.
Di fianco e sotto sono due bulloni del 10, sopra mi sembra di ricordare che fosse un dado del 10, o forse un bullone (mi viene il dubbio), in ogni caso poco importa, e' la stessa cosa
Non avendo trovato la coppia di serraggio nel manuale officina fiat ho usato la stessa del coperchio punterie che ha bulloni identici del 10, quindi 10Nm.
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Oggi ho usato la macchina, sentivo un sentore di olio bruciato come quando avevo le perdite e tornato a casa ho visto una macchiolina di olio per terra nel box.
Da controllo ho una perdita di olio dalla guarnizione del supporto bobine.
Ho trovato qui sul forum questo tutorial (che torna utile anche per il lavoro della distribuzione, dove non abbiamo spiegato bene la parte del supporto bobine), ma nella foto il supporto e' diverso dal mio.
https://lnx.ilpuntomanutenzione.it/forum/threads/punto-mk1-sostituzione-o-ring-blocco-bobine.3471/
Qui nella foto del tutorial e' cosi'
Il mio supporto non ha quell'incavo dove inserire la guarnizione, ma e' pari, quindi la guarnizione ci sta solo esternamente andando in pressione quando si tirano le viti.
Il problema e' che nella parte inferiore non preme bene e trafila olio, quindi meglio mettere anche della pasta nera o rossa alte temperature come ulteriore guarnizione se avete il supporto come sulla mia, una delle prime.
https://lnx.ilpuntomanutenzione.it/...2-8v-trasudamento-paraolio-bobine.4536/page-3
Da controllo ho una perdita di olio dalla guarnizione del supporto bobine.
Ho trovato qui sul forum questo tutorial (che torna utile anche per il lavoro della distribuzione, dove non abbiamo spiegato bene la parte del supporto bobine), ma nella foto il supporto e' diverso dal mio.
https://lnx.ilpuntomanutenzione.it/forum/threads/punto-mk1-sostituzione-o-ring-blocco-bobine.3471/
Qui nella foto del tutorial e' cosi'
Il mio supporto non ha quell'incavo dove inserire la guarnizione, ma e' pari, quindi la guarnizione ci sta solo esternamente andando in pressione quando si tirano le viti.
Il problema e' che nella parte inferiore non preme bene e trafila olio, quindi meglio mettere anche della pasta nera o rossa alte temperature come ulteriore guarnizione se avete il supporto come sulla mia, una delle prime.
--- Messaggio doppio unito ---
Aggiungo anche questo link del forum, dove appunto specificano che la sola guarnizione nel mio caso non basta e va messa anche la pasta sigillantehttps://lnx.ilpuntomanutenzione.it/...2-8v-trasudamento-paraolio-bobine.4536/page-3