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Pulizia circuito di lubrificazione del motore con flush
- Creatore Discussione John Connor
- Data di Inizio
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- Passat 1.4TSI Ecofuel / Mazda RX7 FC Turbo 2 / Daihatsu Terios 2 1.5 105CV O/F
@vvti
Mi era successa una cosa simile sul mio Passat con il filtro dell'olio. Una volta mi hanno dato un modello identico ma per l'anno successivo alla mia (2011), la sigla del filtro ovviamente era leggermente differente, il filtro meccanicamente e come dimensioni forma eccetera era identico tranne l'oring del filtro che andava in battuta con il portafiltro che aveva un labbro di 2mm più alto internamente. Il filtro si innestava senza problemi ma era per il portafiltro dell'anno successivo. Online poi ho letto che era assolutamente sconsigliato usarlo perchè l'oring chiudeva parzialmente anche se in minima minima parte il passaggio dell'olio nel vecchio portafiltro!
Ma per recuperare il filtro senza che me lo sostituissero è bastata una banalità: ho preso l'oring dal vecchio filtro esausto che non era assolutamente rovinato e l'ho messo in quello nuovo "non conforme". I 2 filtri anche se avevano part number differenti differivano appunto "solo" per la diversa conformazione dell'oring di tenuta che in questo caso specifico poteva essere smontato e sostituito.
Mi era successa una cosa simile sul mio Passat con il filtro dell'olio. Una volta mi hanno dato un modello identico ma per l'anno successivo alla mia (2011), la sigla del filtro ovviamente era leggermente differente, il filtro meccanicamente e come dimensioni forma eccetera era identico tranne l'oring del filtro che andava in battuta con il portafiltro che aveva un labbro di 2mm più alto internamente. Il filtro si innestava senza problemi ma era per il portafiltro dell'anno successivo. Online poi ho letto che era assolutamente sconsigliato usarlo perchè l'oring chiudeva parzialmente anche se in minima minima parte il passaggio dell'olio nel vecchio portafiltro!
Ma per recuperare il filtro senza che me lo sostituissero è bastata una banalità: ho preso l'oring dal vecchio filtro esausto che non era assolutamente rovinato e l'ho messo in quello nuovo "non conforme". I 2 filtri anche se avevano part number differenti differivano appunto "solo" per la diversa conformazione dell'oring di tenuta che in questo caso specifico poteva essere smontato e sostituito.
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- Vw Golf TGI 1.4 110 cv 2016 / 500 Easypower 1.2 8v 2013 / Seicento sporting 1.1
Questo canale è spettacolare
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- Ford Focus Mk2 Hatch. - G8DB - 1.6 Tdci - 80Kw/109cv - anno 2009
Sono in procinto di eseguire un flush "normale" con il Liquimoly, seguendo le istruzioni sul flacone
Secondo voi , ci possono essere problemi se spalmo i 200 Km in 2 giorni consecutivi?
Dànni spererei proprio di no, magari sulla migliore efficacia un pensiero mi viene
Secondo voi , ci possono essere problemi se spalmo i 200 Km in 2 giorni consecutivi?
Dànni spererei proprio di no, magari sulla migliore efficacia un pensiero mi viene
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- '02 Ford Fiesta V 1.4 16v 80cv, '02 Mazda MX-5 NB 1.6 110cv
L'ho sempre voluto provare...
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- Ford Focus Mk2 Hatch. - G8DB - 1.6 Tdci - 80Kw/109cv - anno 2009
Dato che al max cambio l'olio ogni 12 mila km , non dovrei avrei situazioni così drammatiche (mi auguro), però 170 mila Km vanno presi in considerazione se si vuole continuare in letizia
posterò le considerazioni guardando il filtro e se ci sono rimasugli strani nell'olio esausto , di più al momento non posso fare
le sensazioni sul poi sono molto soggettive e se non si è scafati (e non lo sono), non so quanto possano valere
Comunque ci provo....
@galerio995
posterò le considerazioni guardando il filtro e se ci sono rimasugli strani nell'olio esausto , di più al momento non posso fare
le sensazioni sul poi sono molto soggettive e se non si è scafati (e non lo sono), non so quanto possano valere
Comunque ci provo....
@galerio995
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- Panda 169 1.2 Nat. Power 2008
Premesso che la migliore fonte di informazione è quello che riportano le istruzioni... Io o farei 200 km nello stesso giorno, o toglierei l'olio e l'additivo indipendentemente dal numero dei chilometri fatti. L'unica accortezza che avrei è quella di inserire l'additivo a motore caldo, se non è in contrasto con le istruzioni.
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- Passat 1.4TSI Ecofuel / Mazda RX7 FC Turbo 2 / Daihatsu Terios 2 1.5 105CV O/F
Io sull'RX7 quando feci il flush con questo prodotto mi sono "sparato" 15 km cambiando le marce a limitatore ma il motore rotativo Wankel fa storia a sè. Ma il bello è arrivato quando dopo i 15 km ho scolato l'olio ma soprattutto ho aperto il filtro dell'olio! Si perchè sull'Rx7 praticamente da quando l'ho comprata ho montato un filtro olio della K&N che in realtà è prodotto da PurePower che è in alluminio con retina metallica in acciaio che viene usato per la plasmaferesi......quindi apribile lavabile e rigenerabile in ultrasuoni (fitra di più del filtro in carta e ovviamente fa passare molto più olio e ha vita infinita). Comunque a "vista" il filtro era completamente otturato da morchia che il pulitore aveva sciolto!
In sostanza puoi procedere con 2 soluzioni: o camminare piano per 200/500km o tirare come se non ci fosse un domani per 10/20km! Tieni conto che più l'olio si scalda con dentro il pulitore più morchie/sporcizia rimuove il pulitore del flush.
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- Ford Focus Mk2 Hatch. - G8DB - 1.6 Tdci - 80Kw/109cv - anno 2009
Ho fatto il flush con il Liqui Moly del post sopra
Rispettato le indicazioni, inserito a caldo, fatti tutti di seguito 220 Km lisci lisci come l'olio
, di cui quasi 3/4 in autostrada e statale con poco traffico
Sono soddisfatto del risultato, cioè non ho trovato assolutamente morchie, grumi o altro nel filtro e nel suo cavo del basamento
L'unica cosa che ho notato è che nel tragitto , il consumo medio di carburante è calato a una media come mai prima in tutti questi anni
Se l'additivo ha fatto il suo lavoro, oserei dire che il circuito è ottimisticamente in buono stato
Forse , per un motore in buone condizioni, si potrebbero fare anche più km per lasciarlo agire ancora meglio, ma è solo una mia supposizione senza fondamento tecnico
ripeterò la procedura al prossimo cambio, che anticiperò intorno agli 8 - 10 mila km , e poi passerò a un olio nuovo
Grazie a tutti
Rispettato le indicazioni, inserito a caldo, fatti tutti di seguito 220 Km lisci lisci come l'olio
, di cui quasi 3/4 in autostrada e statale con poco trafficoSono soddisfatto del risultato, cioè non ho trovato assolutamente morchie, grumi o altro nel filtro e nel suo cavo del basamento
L'unica cosa che ho notato è che nel tragitto , il consumo medio di carburante è calato a una media come mai prima in tutti questi anni
Se l'additivo ha fatto il suo lavoro, oserei dire che il circuito è ottimisticamente in buono stato
Forse , per un motore in buone condizioni, si potrebbero fare anche più km per lasciarlo agire ancora meglio, ma è solo una mia supposizione senza fondamento tecnico
ripeterò la procedura al prossimo cambio, che anticiperò intorno agli 8 - 10 mila km , e poi passerò a un olio nuovo
Grazie a tutti
Ultima modifica:
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- Ford Focus Mk2 Hatch. - G8DB - 1.6 Tdci - 80Kw/109cv - anno 2009
No Max, avevo a scorta ancora un Mannol per un cambio completo
Mi sto ancora documentando per la scelta definitiva del prossimo che anticiperò , Il Pakelo è ancora il cima alla lista, fino a che non riesco ad avere certezze migliori
E' che più leggo e più trovo dei punti difficili da coniugare , mi sa che mi tocca fare domande + mirate e quindi mi sto preparando adeguatamente , è che con tutto il materiale postato, tra oltre 200 post forse la risposta c'è già , magari frammentata o tra le righe , e quindi mi prendo tempo , tanto fretta non ne ho
Mi sto ancora documentando per la scelta definitiva del prossimo che anticiperò , Il Pakelo è ancora il cima alla lista, fino a che non riesco ad avere certezze migliori
E' che più leggo e più trovo dei punti difficili da coniugare , mi sa che mi tocca fare domande + mirate e quindi mi sto preparando adeguatamente , è che con tutto il materiale postato, tra oltre 200 post forse la risposta c'è già , magari frammentata o tra le righe , e quindi mi prendo tempo , tanto fretta non ne ho
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- Passat 1.4TSI Ecofuel / Mazda RX7 FC Turbo 2 / Daihatsu Terios 2 1.5 105CV O/F
Non trovi mai morchie durante lo scolo dell olio perché le morchie se ci sono sono semi solide e rimangono attaccate all'interno del motore e il pulitore durante il.flush se funziona le scioglie quindi l olio avrà un aspetto fangoso (significa che il flush ha funzionato bene) durante lo scolo del lubrificante.
Se proprio volessi la prova del 9 dovresti prendere il flessibile e se hai ancora il vecchio filtro olio se il filtro è a cartuccia dovresti segare l involucro esterno e controllare lo stato del filtro in carta.
Li le morchie e i residui li vedresti bene e potresti toccarle con mano.
Per quanto riguarda la scelta dell olio senza tornare a discussioni chilometriche mi sono reso conto di 2 punti:
Se l olio rispetta le specifiche Api e se un auto nasce con una specifica Api inferiore e ne metti una molto successiva qualunque marca di olio sia una.protezione "sufficiente" dall usura ce l hai
Il secondo punto è proprio il."carico" con cui usi il propulsore se sei sempre al 90% del carico (vedi sessioni di pista) tra una marca di olio e l altra potrebbero esserci grosse differenze.
Per uso stradale quasi ininfluente la differenza importante che l olio rispetti davvero le.specifiche.
Terzo punto: mi sono reso conto che è sempre meglio un olio con un ottimo livello di additivi che aggiungere additivi.
Per anni ho usato additivi allo stato solido nei miei motori (nitruro di Boro Esagonale Hb-n) che male non hanno fatto e la protezione maggiore l'hanno data e bene ma non ho mai aperto del tutto i miei motori. A mio avviso gli additivi di residui ne lasciano.
Come detto meglio un olio con pacchetto addittivante eccellente.
Sulla mia Rx7 con motore rotativo Wankel penso che passerò al Bardhal gamma top che ha il fullerene uno dei migliori anti attrito protettivi al mondo (conosciuto fin dalla 2 guerra mondiale dove lo mettevano nei motori dei caccia americani che non grippavano anche se perdevano tutto l olio).....piú che altro proprio perché il Wankel ha degli iniettori che iniettano olio in camera di scoppio ("gocciolatori") che limitatamente alla camera di scoppio funziona come un 2 tempi.
Il fullerene come anche il nitruro di boro Esagonale si lega in parte alla superficie dello statore (come fossero le canne dei cilindri) creando un tribofilm che evita il contatto metallo metallo delle fasce del Wankel che si chiamano in inglese "Apex seals". Cioè segmenti di tenuta degli apici
In quel caso avere un antiattrito che si lega in camera di scoppio è fondamentale
Il Bardhal per ora l ho usato sulla mia Africa Twin con cambio DCT robotizzato Honda (che condivide frizioni e cambio con il resto dell olio motore) e ho percepito "chiaramente" una fluidità nelle cambiate nettamente superiore rispetto all olio Honda di base che c era dentro.
In questo senso il pacchetto di additivi di un olio è tutto!
Se proprio volessi la prova del 9 dovresti prendere il flessibile e se hai ancora il vecchio filtro olio se il filtro è a cartuccia dovresti segare l involucro esterno e controllare lo stato del filtro in carta.
Li le morchie e i residui li vedresti bene e potresti toccarle con mano.
Per quanto riguarda la scelta dell olio senza tornare a discussioni chilometriche mi sono reso conto di 2 punti:
Se l olio rispetta le specifiche Api e se un auto nasce con una specifica Api inferiore e ne metti una molto successiva qualunque marca di olio sia una.protezione "sufficiente" dall usura ce l hai
Il secondo punto è proprio il."carico" con cui usi il propulsore se sei sempre al 90% del carico (vedi sessioni di pista) tra una marca di olio e l altra potrebbero esserci grosse differenze.
Per uso stradale quasi ininfluente la differenza importante che l olio rispetti davvero le.specifiche.
Terzo punto: mi sono reso conto che è sempre meglio un olio con un ottimo livello di additivi che aggiungere additivi.
Per anni ho usato additivi allo stato solido nei miei motori (nitruro di Boro Esagonale Hb-n) che male non hanno fatto e la protezione maggiore l'hanno data e bene ma non ho mai aperto del tutto i miei motori. A mio avviso gli additivi di residui ne lasciano.
Come detto meglio un olio con pacchetto addittivante eccellente.
Sulla mia Rx7 con motore rotativo Wankel penso che passerò al Bardhal gamma top che ha il fullerene uno dei migliori anti attrito protettivi al mondo (conosciuto fin dalla 2 guerra mondiale dove lo mettevano nei motori dei caccia americani che non grippavano anche se perdevano tutto l olio).....piú che altro proprio perché il Wankel ha degli iniettori che iniettano olio in camera di scoppio ("gocciolatori") che limitatamente alla camera di scoppio funziona come un 2 tempi.
Il fullerene come anche il nitruro di boro Esagonale si lega in parte alla superficie dello statore (come fossero le canne dei cilindri) creando un tribofilm che evita il contatto metallo metallo delle fasce del Wankel che si chiamano in inglese "Apex seals". Cioè segmenti di tenuta degli apici
In quel caso avere un antiattrito che si lega in camera di scoppio è fondamentale
Il Bardhal per ora l ho usato sulla mia Africa Twin con cambio DCT robotizzato Honda (che condivide frizioni e cambio con il resto dell olio motore) e ho percepito "chiaramente" una fluidità nelle cambiate nettamente superiore rispetto all olio Honda di base che c era dentro.
In questo senso il pacchetto di additivi di un olio è tutto!
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- Ford Focus Mk2 Hatch. - G8DB - 1.6 Tdci - 80Kw/109cv - anno 2009
@Venturer
La Focus ha direttamente il filtro in carta , trovato niente morchie e/o residui
Però guardando l'olio nuovo appena messo dopo pochi Km, penso che il prossimo flush lo faccio mettendo un olio scadente come lavaggio dopo finito il giro con il Liqui, lo faccio girare anche lui un pochino e poi lo risvuoto cambiando il filtro , per poi mettere l'olio buono . Ho la sensazione che sia sempre e comunque la cosa migliore da fare ( parliamo di chiacchiere tra appassionati , s'intende )
Siamo un attimo O.T.
La pista non è sicuramente è il mio caso , però diciamo che io ho fatto volutamente il contrario , l'auto nasce con A5/B5 5w30 e metto un A3/B4 5W40 che comunque la casa madre accetta come "rabbocco"
Il problema è che gli oli Full Saps come entrambe le specifiche sopra, hanno già di loro troppe ceneri per i motori con Fap, quindi peggiorano l'intasamento precoce del duo EGR - Fap
Ma dato che a me premeva molto la salvaguardia del motore che stava invecchiando, ho messo il 5W40, però devo stare attento a utilizzare un ottimo olio che non esageri troppo con l'HTHS e la viscosità , altrimenti potrei rischiare di surriscaldare la meccanica come conseguenza dell'attrito e magari arrivare a produrre ancora + ceneri ( spero di aver capito bene gli insegnamenti) . Ecco perchè sto cercando un'olio senza compromessi
- Auto
- Fiat Punto natural power 188 1.2 8v del 2006/Punto 188 1.2 8v Gpl Romano 2003
Giusto per darti un consiglio, visto che sembri davvero convinto di questa cosa.
Gli oli moderni, in generale quelli per i motori 4 tempi NON sono, ripeto NON sono fatti per bruciare.
Più sono complessi(sintetico vs semi)e additivati(come il bahrdal), peggiori saranno i residui lasciati in camera di combustione.
Vuoi il Wankel pulito? Considerato che sai già che funziona come i 2 tempi, elimina la catena della pompa di iniezione e usa del buon olio 2 tempi nella benzina.
Non solo, se miscelato correttamente, avrai un motore più pulito a livello di residui ma, estenderai di molto la vita dei segmenti e delle superfici di attrito.
Non vuoi eliminare la catena?
Usa un 10w40 basico, che protegga adeguatamente le superfici di attrito "albero-housing, rotore-albero" ma che non abbia porcherie(ovviamente riferito ai Wankel) dentro.
Ovvio è che non sono considerazioni mie, io non possiedo un motore rotativo, ma generali della community che tutt'ora usa questi motori.
PS se vuoi ti mando pure un video di un pazzo americano che proprio dal tuo motore ha tirato 600+cv mentre spiega cosa del sistema originale rovina questi motori.
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- Passat 1.4TSI Ecofuel / Mazda RX7 FC Turbo 2 / Daihatsu Terios 2 1.5 105CV O/F
@Antonioys
Grazie per il parere ma assolutamente errato. E' il solito discorso di chi "in buona fede" non frequenta la community dei rotativi Wankel e non è informato bene: il tuo ragionamento era corretto per gli olii sintetici degli anni 80' fino a fine anni 90'. I sintetici moderni data la qualità di raffinazione molto superiore bruciano benissimo, "meglio" dei minerali. Per questo in passato per i motori rotativi erano consigliati gli olii minerali perchè essendo derivati direttamente dalla raffinazione del petrolio bruciavano molto meglio dei sintetici "del tempo".
I sintetici moderni, se non sbaglio è specificato anche nella scheda tecnica, hanno residui molto bassi ma ovvio non come un olio 2 tempi progettato per bruciare in camera di scoppio.
Sempre per quanto riguarda il dibattito tra chi fa il "premix" nei Wankel (cioè aggiunge olio 2 tempi direttamente miscelato alla benzina nel serbatoio e chi usa il sistema di iniezione di fabbrica con la pompa OMP (Oil metering Pump) c'è un mondo di discussioni. Il Premix oppure l'installazione della vaschetta Sohn con olio 2 tempi dedicato può aver senso se usi l'auto in moto racing!
Per uso stradale il sistema di iniezione olio standard è e rimarrà sempre il migliore. Del resto Mazda ha investito parecchio per lo sviluppo del sistema di iniezione olio già dalla prima generazione di RX7 (la SA22C/FB e la mia FC fino all'anno 1988 avevano una pompa OMP di iniezione olio meccanica, poi dal 1989 cioè dalla mia generazione è diventata elettronica con un motorino elettrico comandato dalla centralina).
Per quanto riguarda i residui in camera di scoppio dei Wankel pensa che nel mio wankel c'è olio miscelato a nitruro di boro esagonale. Prima di ineserirlo mi sono documentato bene, l'H-Bn brucia come anche il fullerene.
https://www.racingbeat.com/mazda/performance/rotary-tech-tips/synthetic-oils.html
Come puoi leggere dall articolo citato sopra non solo i nuovi sintetici non creano depositi carboniosi ma addirittura sciolgono quelli esistenti.
E questo articolo è abbastanza vecchio i nuovi sintetici (che sono
Grazie per il parere ma assolutamente errato. E' il solito discorso di chi "in buona fede" non frequenta la community dei rotativi Wankel e non è informato bene: il tuo ragionamento era corretto per gli olii sintetici degli anni 80' fino a fine anni 90'. I sintetici moderni data la qualità di raffinazione molto superiore bruciano benissimo, "meglio" dei minerali. Per questo in passato per i motori rotativi erano consigliati gli olii minerali perchè essendo derivati direttamente dalla raffinazione del petrolio bruciavano molto meglio dei sintetici "del tempo".
I sintetici moderni, se non sbaglio è specificato anche nella scheda tecnica, hanno residui molto bassi ma ovvio non come un olio 2 tempi progettato per bruciare in camera di scoppio.
Sempre per quanto riguarda il dibattito tra chi fa il "premix" nei Wankel (cioè aggiunge olio 2 tempi direttamente miscelato alla benzina nel serbatoio e chi usa il sistema di iniezione di fabbrica con la pompa OMP (Oil metering Pump) c'è un mondo di discussioni. Il Premix oppure l'installazione della vaschetta Sohn con olio 2 tempi dedicato può aver senso se usi l'auto in moto racing!
Per uso stradale il sistema di iniezione olio standard è e rimarrà sempre il migliore. Del resto Mazda ha investito parecchio per lo sviluppo del sistema di iniezione olio già dalla prima generazione di RX7 (la SA22C/FB e la mia FC fino all'anno 1988 avevano una pompa OMP di iniezione olio meccanica, poi dal 1989 cioè dalla mia generazione è diventata elettronica con un motorino elettrico comandato dalla centralina).
Per quanto riguarda i residui in camera di scoppio dei Wankel pensa che nel mio wankel c'è olio miscelato a nitruro di boro esagonale. Prima di ineserirlo mi sono documentato bene, l'H-Bn brucia come anche il fullerene.
Messaggio doppio unito:
https://www.racingbeat.com/mazda/performance/rotary-tech-tips/synthetic-oils.html
Come puoi leggere dall articolo citato sopra non solo i nuovi sintetici non creano depositi carboniosi ma addirittura sciolgono quelli esistenti.
E questo articolo è abbastanza vecchio i nuovi sintetici (che sono
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Per me è una sciocchezza pensare che l'omp sia meglio del premix, a prescindere dall'olio che brucia meglio(anche se olio fatto per bruciare vs olio non fatto per bruciare a mio parere già la dice tutta)
Basta guardare l'usura degli Apex e delle housing che casualmente non sono uniformi e si usurano di più lontano dai fori di iniezione.
Ma comunque siamo ot.
Io toglierei quella porcheria
Fine ot
Basta guardare l'usura degli Apex e delle housing che casualmente non sono uniformi e si usurano di più lontano dai fori di iniezione.
Ma comunque siamo ot.
Io toglierei quella porcheria
Fine ot
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Ok solo un appunto poi chiudiamo "OT"
@Antonioys
Se ti vai a leggere bene la storia dei rotativi Mazda sulla RX7 FC come la mia ci sono 2 gocciolatori (iniettori olio per ogni rottore) quinid un totale di 4! Sulla RX7 FD incredibilmente i gocciolatori sono solo 2 uno per rotore, questo ho letto perché giá negli anni 90' bisognava ridurre il consumo di olio iniettato per questioni di emissioni, da qui il fatto che i motori della FD dureranno sempre infinitamente meno di quelli della FC. Sulla RX8 1 prima serie 2003-2008 (motore Wankel nome in codice Renesis) i gocciolatori sono tornati 4 ma hanno giocato molto sulle mappe di iniezione olio per rientrare nell'euro 4........i motori si spaccavano "TUTTI" proprio perché l'olio iniettato era pochissimo, sono intervenuti con richiiami modificando la mappatura della pompa OMP e il problema si é risolto in parte "quasi" totalmente (il Renesis é costruito con materiali inferiori rispetto alle generazion di RX7). L'affidabilitá totale del Renesis é arrivata con la seconda e ultima serie di RX8 non importata in europa perché era giá in vigore l'euro 5 e proprio a causa delle emissioni di olio non sarebbero mai riuscita ad omologarla. La seconda serie RX8 (2009-2011) ha ben 3 gocciolatori (iniettori di olio) nel motore per un totale di 6, il numero piú alto di tutti i rotativi Mazda e il motore é finalmente affidabile al 100% anche se la versione piú affidabile in assoluto rimane quello della FC sia per i gocciolatori sia per la quantitá di olio iniettata in camera di scoppio!
Fine OT!
@Antonioys
Se ti vai a leggere bene la storia dei rotativi Mazda sulla RX7 FC come la mia ci sono 2 gocciolatori (iniettori olio per ogni rottore) quinid un totale di 4! Sulla RX7 FD incredibilmente i gocciolatori sono solo 2 uno per rotore, questo ho letto perché giá negli anni 90' bisognava ridurre il consumo di olio iniettato per questioni di emissioni, da qui il fatto che i motori della FD dureranno sempre infinitamente meno di quelli della FC. Sulla RX8 1 prima serie 2003-2008 (motore Wankel nome in codice Renesis) i gocciolatori sono tornati 4 ma hanno giocato molto sulle mappe di iniezione olio per rientrare nell'euro 4........i motori si spaccavano "TUTTI" proprio perché l'olio iniettato era pochissimo, sono intervenuti con richiiami modificando la mappatura della pompa OMP e il problema si é risolto in parte "quasi" totalmente (il Renesis é costruito con materiali inferiori rispetto alle generazion di RX7). L'affidabilitá totale del Renesis é arrivata con la seconda e ultima serie di RX8 non importata in europa perché era giá in vigore l'euro 5 e proprio a causa delle emissioni di olio non sarebbero mai riuscita ad omologarla. La seconda serie RX8 (2009-2011) ha ben 3 gocciolatori (iniettori di olio) nel motore per un totale di 6, il numero piú alto di tutti i rotativi Mazda e il motore é finalmente affidabile al 100% anche se la versione piú affidabile in assoluto rimane quello della FC sia per i gocciolatori sia per la quantitá di olio iniettata in camera di scoppio!
Fine OT!
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- fiat punto 75 -1200cc multipoint I° serie fiat punto II elx
Io ho usato il flush di liqui moli e pare che abbia fatto un buon lavoro. Dopo 10/15 minuti al minimo, ho eliminato tutto l olio e non c era traccia di grumi o robaccia. Cambiato il filtro e ho buttato un 200ml di olio buono , giusto per capire se la coppa fosse ancora sporca. Chiuso la vite della coppa, inserito il nuovo filtro olio...e vai con l olio 10w40 (fiat punto 2001) e naturalmente , metà flacone di ceratec, sempre stessa azienda.