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Fire 1.2 8v da euro 4 in poi - Scelta olio motore

Eh purtroppo olio a perdere non ne ho a casa.
Ho un litro di motul 5w40 ma è nuovo ancora.
Poi avevo 2/4 di litro di 2 10w40 diversi ma l'olio era diventato verde. Quindi meglio di no LOL
 
Puoi fare anche un altra cosa meno efficace ma semplice, lasci scolare bene e poi col tappo sotto aperto metti da sopra un po’ di olio nuovo finché sotto lo vedi pulito.
 
Quella cosa li l'ho fatta l'ultima volta con la punto!
Dubito però che con la panda (visto com'è messa) che esca olio pulito!!

P.S. @GDeltaG che sia il caso che aggiungo anche le auto dei miei al mio profilo?
 
Non so sè è un api sn.
Ma non ha la fama di esser mangiato?
 
Eh che spesso leggevo che lo shell viene mangiato volentieri!!
 
No ma quel discorso li è sull ultra perché ha una viscosità a caldo più bassa degli altri 5/40
 
Ah ecco c'era qualcosa che mi sfuggiva!

Ma quindi che mi conviene fare? Perchè anche l'eni ha un prezzo mica male!

Però lo shell sint plus ha comunque proprietà pulenti?
 
Guarda la API SN, l’Eni dovrebbe essere sn.
Lo Shell sint plus sembra sia un sj quindi lascialo perdere è obsoleto.
 
Quindi se quello shell ha api sn va bene mentre se ha api sl no giusto?
 
comunque sia lo shell 1ow40 che ho preso il mese scorso è SN ….dal codice a barre credo fatto in germania in quanto il primo numero è un 5 . ma se invece è quello vecchio vai di eni che sicuramente è SN
 
Signori, perdonatemi... non basta mettere la marca.
Se parlate di un olio, per evitare incomprensioni, cercate di mettere marca, tipo olio, viscosità... E se ce la fate, pure una normativa/specifica di riferimento (alcuni olii sono in versione "normale" e "c3", per esempio).
Questo per evitare il solito capire Roma per Toma.
 
@Andrea98 Da quello che vedo dalle foto, ti sconsiglio di fare un flush, perchè potresti rimuovere morchie che intanto ti tappano delle perdite verso l'esterno (guarnizione e paraoli). Vedendo l'ultima foto poi, sembra che tu abbia del fango al posto dell'olio nel motore (la guarnizione della testa è ancora intatta? .... mah..). Quello sporco che vedi dal foro di rabbocco, è adagiato sul carter posto al di sotto del coperchio punterie e non si può pulire sino allo smontaggio del coperchio stesso (tipo quando capita di dover sostituire la guarnizione del coperchio) e lo stesso schifo sarà bello adagiato sul fondo della coppa, senza contare che anche il castello delle punterie sarà una pena anche lui.
Tanto vale fare cambi d'olio ravvicinati utilizzando 10w40 (sarebbe meglio non fare più di 5000 km tra un cambio e l'altro) e se riesci ad utilizzare olio shell helix, meglio ancora.
 
La testata non è stata rifatta da molto. Ma non perchè era andata.
Shell helix in offerta la momento non ce n'è. Casomai intanto prendo l'eni sint 10w40 e magari se nel frattenpo esce lo shell prendo quello?!
 
Signori, perdonatemi... non basta mettere la marca.
Se parlate di un olio, per evitare incomprensioni, cercate di mettere marca, tipo olio, viscosità... E se ce la fate, pure una normativa/specifica di riferimento (alcuni olii sono in versione "normale" e "c3", per esempio).
Questo per evitare il solito capire Roma per Toma.
Pardon ho dato per scontato che si parlasse di 10/40
 
Confermo il fatto di fare più cambi ravvicinati perché dentro quel motore c'è molto sporco.
Sulla punto di mamma avevo una situazione molto simile alla tua, presa usata quindi con manutenzione Boooo ??
Ho risolto o meglio sto risolvendo continuando a cambiare olio e filtro ogni 7000 km massimo sempre con olio Castrol gtx ultraclean 10w40 o shell hx8 5w40 e sto ritrovando molti miglioramenti anche la sola pulizia della zona alberi a canme che sul 16v si vedono .
 
Allora stamatti a ho guardato lo shell sint plus 10w40 ed è in specifica api sj.
Qiindi credo prendero l'eni isint 10w40
 
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