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Consiglio batteria auto

:whistling::thumbsup:
L'ho riletto e mi sono rinfrescato la memoria. Grazie Gioe!
 
ragazzi ci stiamo fissando sul discorso se un alternatore di un'utilitaria ( a proposito quanto è potente della mia sporting tutta accessoriata quindi con clima, subwoofer fendinebbia ecc e quanto quello di una punto base es. con paraurti non verniciati?), può fornire quel poco di carica di mantenimento x una batteria più grande di quella installata e carica, la risposta sembra essere si.

Ma il vero problema è l'azione di quell'energia maggiore di spunto sugli organi meccanici, il volano soprattutto: siete certi che a lungo andare non provochi problemi?
Allora perché me lo hanno sconsigliato sia elettrauti sia negozianti, che non hanno altro interesse che montare e vendere??

Attenzione, perché mi pare che stia passando un messaggio errato, specialmente x chi è poco avvezzo alla manutenzione, del tipo: "ragazzi se trovate una buona offerta sulle 60, 70 ah compratele che il vostro alternatore le caricherà cmq".

Qualche anno fà dovevo prendere una 50 ah per la punto e il mio rivenditore che vende magneti marelli aveva una ETS ed una RUN e per chi non le conosce la run ha circa 150 unità in più di spunto e...si sentono, eppure il negoziante me la ha sconsigliata per le conseguenze che poteva avere sul volano, e qua sono solo 150, con una 70ah la differenza può essere anche di 300/350 unità.
 
Con gli Ampere misuri l'intensità della corrente in un dato momento e cioè la quantità di elettroni che stanno passando in un circuito.
Puoi paragonarla alla velocità a cui sta viaggiando un veicolo: sei in viaggio e in questo momento stai facendo i 50 km/h (o, ancora più pertinente, stai viaggiando a 27 nodi).

Con gli Ampere EN1 misuri una caratteristica della batteria e cioè lo spunto a freddo (o CCA), caratteristica che dipende essenzialmente dalla resistenza interna della batteria. Metti che siano dichiarati 500A EN1. Alla temperatura di -18 °C si applica alla batteria una corrente di scarica con un'intensità di 500A per un tempo di 10 secondi e la tensione non deve scendere sotto i 7,5 Volt. Dopo una pausa di 10 secondi si applica un'ulteriore corrente di scarica pari a al 60 % di quella iniziale, quindi di 300A, per un tempo di 90 secondi e la tensione non deve scendere sotto i 6V.
Puoi pensare allo spunto (a freddo) come alla velocità massima della tua auto.

Ma alla fine della fiera è il motorino d'avviamento che decide quanta corrente assorbire e non la batteria, come del resto qualsiasi dispositivo elettrico che hai sull'auto! Se il motorino d'avviamento ha una potenza di 1kW, assorbirà una corrente che è la stessa indipendentemente dalla batteria utilizzata (a parità di tensione. Se metti una batteria da 24V un qualche grosso problema ce l'avresti. Le differenza di 0,5V che possono esserci tra una batteria e l'altra a seconda della carica e delle caratteristiche non danno grandi differenze). Il problema è se quest'ultima sia in grado di fornirla o no.
Per tornare all'esempio, sei tu che decidi la velocità a cui viaggiare (nei limiti della sua velocità massima) indipendentemente dal fatto che guidi una GP o una Ferrari.
 
Ultima modifica:
perfetto, siamo d'accordo.
Ma tu ti senti di escludere con sicurezza conseguenze su volano, motorino d'accensione o altro organo meccanico passando da una 44ah ad una 70ah per esempio?
Se si, mi fido di te.
Riuso l'esempio della 70ah pur sapendo che x istallarla occorre sostituire la sede batteria nella punto 188 o controllare se ci entra in quella delle gp o successive.
 
Mi sento di escluderlo. Anzi una batteria con problemi potrebbe portare ad avvi incerti e lunghi che potrebbero essere dannosi, specialmente ai bimassa.

E mi son anche posto il problema del perché in tanti consigliano di non eccedere sia come Ah che come spunto.

Sul maggior sforzo richiesto all'alternatore, se proprio si hanno dei dubbi, basterebbe controllare lo stato di carica della batteria ed utilizzare un caricabatteria esterno. Cosa che però andrebbe fatta anche con un cubetto per evitare la solfatazione...
Inoltre, oltre all'esempio che ho fatto sopra, tieni presente che man mano che la batteria si carica la corrente che è in grado di assorbire dall'alternatore diminuisce, quindi un cubetto al 60% è peggio di una capiente al 75% anche se entrambi devono ricaricarsi degli stessi Ah.

Poi sul motorino d'avviamento mi sono fatto anche la paranoia della minore caduta di tensione che una batteria da 500A EN1 avrebbe rispetto ad una da 300A EN1 (i motorini sono progettati per funzionare con 9V-10V), ma anche lì a conti fatti non ci sono differenze tali da giustificare danni al volano.
 
Qualcuno ha mai sentito parlare delle batterie Ultrax?
Da Auchan ho visto questa offerta
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In teoria la 50L1 dovrebbe essere 50Ah e 420A di spunto.

Ma come batteria è buona o meglio evitare? Io non l'ho mai sentita
 
Nella discussione sulle segnalazioni da auchan ti scrivevo che non l'ho mai sentita, tranne che...nei volantini della GDO LOL

Pero' ha un sito internet. E dice "prodotte da un primario marchio europeo". In rete non ho trovato nulla in piu'.
Per quel prezzo varrebbe la pena provare, hai sempre la garanzia. E in caso di problemi immediati, all'auchan ti ridanno i soldi.
Unica clausola, ma vale per tutte le batterie, sempre caricarle prima di installarle.
 

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Non so cosa dirti. La bosch che ho messo sulla mia punto mk2, esattamente quella che hai linkato, dopo 2 anni comincia a non convincermi più di tanto, e' sempre al limite come voltaggio, anche se l'avviamento e' ok. Ma mi da' problemi il servosterzo, e, sebbene penso la batteria non c'entri, non sono più così convinto della superiorità di Bosch per le batterie.
 
Quindi meglio una Varta ad una bosch?

Sennò allo stesso prezzo della Varta che ho linkato ci sarebbe anche una Fiamm però da 56Ah e non vorrei fossero troppi per il discorso di essere caricata.

Lunedì se riesco vado a vedere un negozio specializzato in batterie e accumulatori (A.D.F.) così vedo i prezzi per una 50Ah
 
Vatra e bosch sono lo stesso prodotto.

Allo stesso prezzo, Fiamm tutta la vita. E 56 ah vanno bene.

--- Messaggio doppio unito ---

Controlla solo che le dimensioni siamo compatibili con il tuo cestello
 
Solito consiglio già dato altrove:
  • prima di comprare, misurare la batteria montata sull'auto
  • informarsi sui prodotti dichiarati compatibili con la propria auto dai produttori (e confrontare le misure con quelle della batteria),
  • valutare se c'è modo e maniera di installare oppure no una batteria più grande (altezza e larghezza di solito sono le misure che possono variare)
  • annotare tutto, compresa la posizione dei poli: onde evitare di mettervi in buca da soli, fate un rettangolino sul foglio, dividetelo a metà sul lato più corto e posizionate + e - per come sono messi nella vostra batteria ( c'è qualche coyote che s'è acquistato una batteria a poli invertiti ed ha buttato via un'ora per andare a farsela sostituire una volta che si è reso conto della 'zzata)
  • se ce la fate, non fatevi "fregare" dalla fretta: a volte è meglio comprare una batteria peggiore ad un ottimo prezzo che una batteria eccezionale ma ad un prezzo spropositato o una batteria onesto ad un prezzo non concorrenziale... Se caricata e curata bene vi potrà togliere d'impaccio per almeno 24 mesi, durante i quali si può cercare la batteria (potenzialmente) più duratura possibile al prezzo migliore possibile.
    Il trucchetto del caimano per "salvare la vecchia batteria prima che vi molli a piedi" vi da' lo stesso spazio di manovra come booster a poco prezzo o come "batteria per due settimane" prima di comprare la prima che vi mettono in mano al prezzo che pare a loro
 
Io consiglio le F.a.m., un'azienda di Meldola: sia mio babbo col camper che io nella macchina ci siamo trovati molto bene
 
Vi chiedo un parere quì perchè su una cosa non ci sto capendo una mazza!
Praticamente ci son mattine che mi segna 12.36v e altre mattine che mi da 12.58v
La cambio e fine dei discorsi?
 
Con la tensione deduci lo stato di carica della batteria. E' normale una sua variazione, in quanto la batteria non è sempre carica allo stesso modo. A meno di aver misure completamente sballate (stile un valore prossimo a 10V che, molto probabilmente, significa una cella in corto e, quindi, batteria da buttare) o una diminuzione significativa della tensione in poco tempo e senza carico (=senza che la batteria alimenti alcunché), non è un test idoneo a determinare lo stato di salute di una batteria.

Imho per te sarebbe opportuno passare da un elettrauto che abbia un dispositivo stile questo, così ti togli ogni dubbio (questa è la cubetto dell'mk2b in firma). Il valore che conta di più è la (bassa) resistenza interna della batteria. Una batteria solfatata carica ti darà un valore di tensione molto simile (se non lo stesso) ad una buona, ma la sua capacità sarà inferiore e la sua resistenza interna superiore:

Approfitto per chiedere a @ElCaimanDelPiave: sai qualcosa delle batterie "Tornado", in particolare se la catena dove lavori le vende ancora e se ha avuto problemi di resi sopra la media?
3 anni e mezzo fa, quasi per scherzo e per prova, ne avevo comprata una all'Auchan di Piacenza a un prezzo ridicolo. Non è una batteria che consiglio (ha uno spunto basso rispetto alla capacità, cosa che denota piastre non proprio eccelse), ma sta tenendo duro oltre ogni aspettativa su un'auto che non arriva a fare 8.000 km all'anno (in questo momento con una mano scrivo e con l'altra sto toccando "ferro" :) ).
 
Cure??
Normale manutenzione, come tutte le altre: test e caricabatteria/mantenitore e qualche pulizia (ma neanche troppo).
 
E' più di quanto riceve la batteria di Panda, che viene caricata (al massimo) due volte l'anno. C'è anche da dire che è difficile che l'auto faccia meno di 50km/die
 
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