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Olio Motore - Guida completa (NO marche o auto specifiche!)

la scala sae J300 definisce i valori di viscosità in base alla gradazione dell'olio e nel caso del 5w30 l'olio può essere prodotto con un range dove la viscosità cinematica può avere dei valori compresi tra 9.3 e <12.5 cSt misurati a 100° che poi è la temperatura di riferimento medio per calcolare la viscosità dell'olio a caldo.
In pratica se acquisto diversi 5w30 (gradazione scritta sulla confezione) non significa che tutti gli oli hanno la stessa gradazione, ma bisogna conoscere i valori delle viscosità cinematiche per scoprire la reale viscosità dell'olio.
Questo è molto importante perchè più e bassa la viscosità a caldo e più lo sarà anche a freddo e più sarà alta a caldo e più lo sarà anche a freddo; questo è importante perchè va a definire l'attrito che l'olio avrà nel motore.
Per conoscere con cosa è meglio additivare l'olio, bisognerebbe conoscere le VOA degli oli nuovi, dove è possibile vedere se l'olio è già additivato con antiattrito aggiuntivi o meno e al limite, proseguire nella stessa direzione; in pratica se ho l'olio additivato a molibdeno (cosa non difficile quando vengono abbassati gli anti usura metallici) tanto vale proseguire con lo stesso additivo ed evitare quindi, di mettere altri antiattrito diversi.
Personalmente non sono un fans degli antiattrito da aggiungere nell'olio, perchè la cosa fondamentale è quella di sostituire l'olio con più frequenza, rispetto alle idiozie che scrivono nei LUM.
 
spoon ha scritto:
...In effetti gli additivi metallici zddp etc hanno valori bassissimi. Tu personalmente quali consigli? Quelli al molibdeno/tungsteno/nitruro di boro etc? Consigli o disincentivi le aggiunte di questi additivi sull olio?
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Condivido e sono daccordo con quato scritto da terzmiki nel post precedente, sul'avre il "buon senso" di non far girare un'olio in coppa per 20/30mila chiliometri prima di sostituirlo.
Avendo poi letto un bel pò di cosette sugli additivi menzionati, ritengo che, se si vuole fare il passo di aggiungerli all'olio, oltre che conoscere lolio, ci si debba guardare attorno, conoscere i prodotti, verificare l'attendibilità/serietà del produttore, i riscontri che anno avuto questi prodotti dagli utilizzatori abituali, le caratteristiche positive e negative del prodotto, i costi ed il rapporto tra costi e benefici...
Insomma è bene avere un quadro più chiaro possibile prima di fare il passo.
Personalmente ne uso un paio (nanolubrificanti) già da tempo. Fino ad oggi in 70mila e passa Km non ho avuto nessun problema di sorta collegato o ricunducibile al loro utilizzo.
 
Mi trovo in leggero disaccordo sicuramente perche non ho capito qualcosa. Spesso leggendo le SK.tecniche mi è capitato di confrontare valori di vis. Cin.a 100 o a 40 che in termini assoluti Non performizzano in entrambi i valori.
Es. Su una rosa di 10 oli dello stesso tipo ( es. Quelli con specifica ford 913 -di cui vi ho postato ampia gamma prodotti) alcuni eccellono nella visc. Cin a 100 ed altri in quella a 40. Non è il medesimo ad eccellere in tutti e due.

Chiedo inoltre che benefici apporta un ht-hs basso come quello che richiede la specifica 913.

Spostando il focus su olio con specifiche diverse sempre con gradazione 5w30 - 5w40 come limite; secondo voi si farebbero danni al motore e se si quali ? Vorrei cambiare olio ma vorrei capire spostandomi su altra tipologica cosa Andrei a perdere e cosa ad acquistare.

Va quale alternativa mi dovrei orientare cosa suggerite?

Ciò che mi domando se è meglio che l' i.v. debba essere in termini assoluti il più alto o a volte nella scelta meglio non esagerare e scegliere il secondo o il terzo della lista.

Come calcolo l indice di viscosità partendo dalle visc. Cinematiche?

Terzimiky spero risponderà i alle mie domande. Grazie
 
spoon, non esistono viscosità cinematiche che eccellono o meno, ma esistono solo viscosità cinematiche che derivano dalla tipologia e dalle lavorazioni di basi differenti. Se una base (tipo PAO/ESTERE) è dotata di viscosità elevata per sua "naturale" proprietà, significa che avrà meno necessità di addensanti polimerici per elevarne la viscosità che serve a quella gradazione di olio. Quando invece l'olio è frutto di pura formulazione chimica (come tutti gli HC) allora si prende una base e la si modifica a proprie necessità, cercando di portare le viscosità e il VI ai livelli che servono, dando in questo modo, la parte di protagonisti anche ai modificatori di viscosità. Se ne deduce quindi, che quando i produttori comprano basi e addittivi, devono farlo senza risparmiare troppo su di uno o sull'altro, pena la malriuscita dell'olio. A tutt'oggi dopo che le aziende hanno riformulato gli oli in Api SN (2011) non gliene può fregare di meno di produrre oli con basi PAO/ESTERE, visto che sono diventate molto care e rare e rimangono ormai una "necessità" riservata alle piste. Chi utilizza auto di tutti i giorni può benissimo usare oli con basi HC ottenibili con lavorazioni diverse e con basi in parte riciclate (come vuole la legge) e l'unico problema per chi acquista questi oli è verificare sulla propria pelle la bontà dei prodotti. Questa "bontà" è dovuta all'esperienza e all'importanza che il produttore mette nella spesa delle materie prime e in ogni caso, le norme antinquinamento hanno dato un duro colpo alla formulazione degli oli, visto che hanno dovuto "svertebrarli" delle loro parti più forti (ma più inquinanti).
Quindi personalmente, su una macchina per tutti i giorni (anche se potente) so solo che la regola numero 1 è quella di cambiare l'olio più frequentemente, visto che l'olio di oggi non ha gli attributi per resistere alle temperature e alle prestazioni che gli vengono richieste.

P.s sul discorso dell'olio 5w30 o 5w40, ti rispondo nel post sull'olio della fiesta 1.4 tdci ... mo devo chiudere, a dopo.
 
Grazie.

E qui mi si aprono mille nuove domande...

Tipo:
1 cone si ottiene una base estere?
2 cos è una base doppio estere e in cosa differisce?
3. Le basi estere sono pao?
4 come si classificano le basi ( pao 5 -pao 4 - poi etc) e in cosa differiscono tra loro?
5 quanto durano le basi estere? A 10mila arrivano?

--- Messaggio doppio unito ---

6 alcuni marchi Che conosco usano basi estere tra cui ENEOS Sustina, penrite, ardeca pure sport es.5w30.
Dovendo scegliere tra quelli postati e questi tu quale mi indirizzeresti?

Allegò tds dell ardeca. Trovate le tds del sustina e dei penrite ( rispettivamente rosso/verde/giallo) nel post.

Tds ardeca pure aport 5w30
unit kg/l
average value 0.850
Viscosity -30 °C
unit mPas
average value 3750
Viscosity 40 °C
unit mm²/s
average value 56.80
Viscosity 100 °C
unit mm²/s
average value 10.65
Viscosity Index
average value 181
Flash Point COC
unit °C
average value 218
Pour Point
unit °C
average value -42
Total Base Number
unit mgKOH/g
average value 7.2
 
1) Esteri sintetici
2) una base a doppio estere, mette assieme due formulazioni differenti di basi estere (di probabile diversa derivazione) e credo che la Motul abbia provato ad adottarla per ottenere un olio a base estere il più vicino al 100% di unicità, nel senso che un olio a normale base estere non può essere totalmente fatto da estere, ma deve essere miscelato con altre basi.
3) le basi estere non sono pao
4) gruppo I - Minerali: sono le basi ottenute dalla raffinazione del petrolio.
gruppo II - Minerali/Semisintetiche: ottenute tramite idrogenazione da basi minerali
gruppo III - Sintetiche HC Hydrocracked
gruppo III+/pio: Sintetiche ottenute dal processo HC a base GTL
gruppo IV - Sintetiche PAO (polialfolefine, poliglicoli, ecc.)
gruppo V - Sintetiche ESTERE
Tutte queste basi si differenziano tra di loro per costo, resistenza durata e interoperabilità tra di loro.
5) No le basi estere non durano 10 mila km.
6) Penrite e Eneos, sono tra gli oli che più mi attirano, tra quelli difficili da avere.
 
ma come fanno certi oli ad essere C2 e al tempo stesso C3??
A3-B3/B4 e al tempo stesso A1-B1 A5-B5??
sono oli con caratteristiche completamente diverse..:thumbsdown:
 
probabilmente alcuni dichiarano doppie specifiche, perchè portano dei valori al limite di dove ne finisce una e quindi ne inizia un altra (e a volte sconfinano pure). Si tratta sempre di capire se si tratta di bugie bianche, o di qualche balla colossale che ogni produttore sparge qua e la nelle schede. Ecco perchè è necessario conoscere il carattere dei "singoli" produttori e non soffermarsi solo ad interpretare i dati nelle tds.
 
Miky è corretto però dire che le specifiche Ax Bx col numero piu alto,migliorano quelle piu vecchie e quindi possono sostituirle,mentre le specifiche Cx sono diverse tra loro e quindi non intercambiabili?
 
no Fede non è corretto. Le Acea sono tutte differenziative, ma sono migliorative tra loro stesse, qualora vengono aggiornate in base all'anno: A4-02 è peggio di A4-08 e così via, ma purtroppo è una situazione quasi mai valutabile visto che i produttori, difficilmente scrivono l'anno delle specifiche Acea a corredo.
 
Ok,ma il fatto che siano migliorative vale anche per le acea C2 e C3? Ovvero C3 è migliore di C2?
 
no, sono differenti:
A1/B1 è diversa da A5/B5 (pur appartenendo alla stessa famiglia)
A3/B3 è diversa da A3/B4 (pur appartenendo alla stessa famiglia)
C1-C2-C3-C4 sono tutte diverse tra di loro.
 
Si che sono differenti l'ho capito,ma la domanda in sostanza è:un olio acea C3 può essere messo dove è richiesto un C2,come ad esempio succede per gli oli A5-B5 che possono essere messi dove richiesto almeno A3-B4?
 
puoi mettere un C3 dove è richiesto un C2, ma non è consigliabile fare il contrario, visto i differenti valori di HTHS (resistenza al taglio più bassa nei C2). Per lo stesso motivo si può mettere un A3/B4 al posto di un A5/B5, ma non bisogna fare il contrario (resistenza al taglio più bassa negli A5/B5).
 
decisamente utile!!!
quindi se ho letto bene la differenza principale sta nel fatto che l'A1-B1 ha un valore minimo di HTHS più basso..
 
A1/B1 ha un valore HTHS più basso solo sugli oli xW20, mentre cambia il valore delle ceneri (più alto negli A5/B5) e si differenziano sul test di compatibilità degli elastomeri.
 
terzimiky ha scritto:
@maykol No vai tranquillo, con la Mannol non ho ancora avuto problemi neanche con chi acquista per mercedes o per i common rail VW così come ho gente che lo fà arrivare sino in Sicilia. Tra l'altro è comodo perchè puoi fare con un ordine unico un bell'approvvigionamento magari anche per un paio di cambi, come ha fatto un mio amico, che si è visto recapitare a casa l'olio con l'etichetta di "imbottigliamento" di 2 giorni prima, molto più fresco dell'olio da scaffale insomma. Per quanto riguarda il Meguin è un olio prodotto dalla Liqui Moly ma con qualità "ridotta" ma cmq affidabile.
A proposito, mi stavo dimenticando dell' additivo che hai messo nel panda. Trattasi di un modificatore di viscosità che l'aumenta a caldo, ed il fatto che ti è diminuito il consumo e in precedenza ti sei ritrovato con l'olio sulle candele, mi fà pensare che hai i guidavalvole da cambiare. Neanche il resto del motore credo gode di buona salute di sicuro avrai morchie che ti incollano le fasce e la coppa dell'olio sarà uno schifo. E' messo male cmq, visto che devi mettere un incrementatore di viscosità su un 10w40 vuol dire che sei alla frutta.
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Io mi sto trovando benissimo con Mannol , oli freschissimi e ottime prestazioni a prezzi bassi . Anche io non mi fidavo ma ora posso confermare la tesi del mio ricambista che in amicizia me lo ha suggerito in alternativa al Selenia che sta sullo scaffale da 10 anni ;)
 
ancora a proposito di olio oggi in COOP ho visto tutta una serie di prodotti marcati acter. in particolare ho notato olio motore marcato appunto acter 100% sintetico 5w40........ c3....... a 24,90 eurini il bidoncino da 4L leggendo l'etichtta si scopre che è prodotto da tamoil nessuno ha avuto modo di provarlo ? il prezzo non è male, è il prezzo tandard, non era in offerta......................pareri................
 
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