Montare lampadine a led senza avere segnalazione avaria luci.

[The Homemade Man]

Vorrei ricordare che LED sta per diodo che emette luce.
E da Wikipedia...

Questo spiega sia perchè non funziona come le incandescenza l'inversione di polarità e sia il comportamento anomalo sulla resistenza rispetto ad una incandescenza.

La mia domanda, Pike, nasceva proprio dalla consapevolezza che un diodo classico è un conduttore in un solo senso, mentre diventa un circuito aperto nell'altro senso.
Ma se un led si comportasse allo stesso modo, salterebbero fusibili come fuochi artificiali, o peggio.
Quindi le lampadine commerciali devono già avere "qualcosa" che le avvicina al comportamento di una lampadina a filamento, altrimenti sai che botti!?!?!

Messaggio doppio unito: 15 Febbraio 2019

non masticandone di elettronica alcune cose rimangono un po oscure, mi sto facendo una cultura piano piano però.

Avevo un quesito...io ho usato delle resistenze da 2w 390Ohm. Con i vostri calcoli
a 14V dissipa circa 0.5w giusto?

Se poniamo il caso per gli stop posteriori voglio aumentare un po l'assorbimento, es. usando una da 3w e 150Ohm. Cosi siamo attorno a 1.3w. Ho sbagliato il calcolo?

ah il led stop in modalità solo posizione assorbe circa 1.5w

I tuoi calcoli sono corretti.
Come hai ottenuto l'assorbimento della lampada a led?
In ogni caso, ho seri dubbi che un resistore da 150 ohm possa far spegnere la spia.

 

[Puntazzo]

ho misurato prendendo il tester ma mi sono attaccato direttamente al connettore perche a faro smontato non feci la prova. In funzione stop non so quanto possa ssorbire, penso non piu di 3/4w al massimo. Comunque ripeterò la misura fatta in modo accurato e col faro aperto per misurare tutto in modo preciso, voglio anche vedere le frecce canbus che ho montato come lavorano.

non c'è un modo per evitare saldature vero? Intendo per fissare i resistori

 

[The Homemade Man]

Certo che c'è. Ma dipende dai resistori. Guarda questa foto

Con questo tipo di resistori non ho fatto saldature. Ma devi comunque tagliare il filo per intercettarlo. Poi ci metti dei faston
P.s. la foto è solo per mostrare la connessione mediante faston. Non c'entra nulla con le luci. Era un altro esperimento

 

[Puntazzo]

Messaggio doppio unito: 15 Febbraio 2019

questo è il portalampada dove stanno gli stop e le frecce...quella che vedete è la resistenza che avevo incastrato mentre cercavo di intercettare i poli delle frecce.

come spazio non ce n'è molto ma si puo fare qualcosa

 

[The Homemade Man]

Ah. Beh...se hai visto di quali dimensioni sono le resistenze che ho per le mani, comprenderai che non mi è mai passato nemmeno per la mente di piazzarle all'interno del fanale.
Considera che una lampadina da 21W, calcolando la resistività con la formuletta della legge di ohm, avrà un valore di 9 ohm se calcolata su 14V e di poco più di 6 se calcolata su 12V.
Una da 5W avrebbe una resistività di 35-38 Ohm.
Ora, prendiamo gli 1.5W da te misurati per la lampadina a led "di posizione".
La resistività calcolata sarebbe di 120 ohm circa (su 14V).
Per riportare il valore totale di resistività agli stessi valori della singola lampada ad incandescenza da 5W, dovresti porre una resistenza in parallelo al led da 47 Ohm.
Che, se non ho sbagliato i calcoli, con 14V assorbirebbe circa 4W.
Quindi va dimensionata almeno da 10W se non vogliamo l'effetto stufa.
Quando avremo qualche dato sull'assorbimento reale di un led in "modalità stop" quindi che faccia funzione di una lampadina da 21W, potremo calcolare che resistore occorra. E, così a naso, non penso proprio sarà piccolo.

 

[Puntazzo]

Ora mi dicevi della resistività...quindi per non avere il problema del check luci bisogna anche avere la stessa resistività a led? Io a dire la verità mi stavo solo basando sul fatto che facendo assorbire determinati watt (quanti ne servono a seconda della tolleranza della linea canbus che cambia su ogni auto o quasi) si risolvesse.

In ogni caso, potrebbe essere una buona soluzione interrompere i cavi dei fari prima del connettore ed interporre quindi la resistenza tra i cavi e il connettore faro?


edit: ho letto ora che mi hai scritto "ho seri dubbi che con un resistore da 150Ohm (e 3w) si spenga la spia). Però le posizioni anteriori gia con quella da 2w e 390Ohm la spegneva. Con quella da 150ohm o ho più assorbimento, non dovrebbe essere ancora "meglio"?

 

[The Homemade Man]

Ora mi dicevi della resistività...quindi per non avere il problema del check luci bisogna anche avere la stessa resistività a led? Io a dire la verità mi stavo solo basando sul fatto che facendo assorbire determinati watt (quanti ne servono a seconda della tolleranza della linea canbus che cambia su ogni auto o quasi) si risolvesse.

Uhm...mi sa che sono facce della stessa medaglia. I watt sono collegati agli ohm. D'altro canto per calcolare gli ohm sono partito dai watt

In ogni caso, potrebbe essere una buona soluzione interrompere i cavi dei fari prima del connettore ed interporre quindi la resistenza tra i cavi e il connettore faro?

Assolutamente sì. È l'unica che permette di posizionare le resistenze al fresco, nel caso siano chiamate a dissipare un po' di calore.

edit: ho letto ora che mi hai scritto "ho seri dubbi che con un resistore da 150Ohm (e 3w) si spenga la spia). Però le posizioni anteriori gia con quella da 2w e 390Ohm la spegneva. Con quella da 150ohm o ho più assorbimento, non dovrebbe essere ancora "meglio"?

Non so che dirti. Quando ho messo lampadine canbus che avevano resistenza di 70 ohm la spia non si spegneva.

 

[gioe]

La mia domanda, Pike, nasceva proprio dalla consapevolezza che un diodo classico è un conduttore in un solo senso, mentre diventa un circuito aperto nell'altro senso.
Ma se un led si comportasse allo stesso modo, salterebbero fusibili come fuochi artificiali, o peggio.
Quindi le lampadine commerciali devono già avere "qualcosa" che le avvicina al comportamento di una lampadina a filamento, altrimenti sai che botti!?!?!

Nei diodi se superi la corrente massima ammessa li bruci. Ovvio che se questa corrente è superiore a quella di un eventuale fusibile, salta prima il fusibile.

Nei diodi utilizzati per rettificare la corrente alternata (come quelli del rettificatore posto dopo l'alternatore) la corrente può essere molto alta, quindi occorrono diodi adatti. In quelli utilizzati (o che venivano utilizzati), per esempio, nei circuiti rilevatori delle radio, la corrente è bassissima.

I Led vengono pilotati. Che significa che sono alimentati da un driver, a volte un vero e proprio alimentatore stabilizzato in corrente (in ambito automotive sono nati circuiti ad hoc progettati proprio per i Led tenendo conto della particolarità del circuito elettrico della auto, come la presenza di ripple, disturbi, di una tensione particolarmente non costante e così via; niente di particolarmente innovativo, si è trattato di mettere insieme e in poco spazio ciò che già esisteva prima). Spesso il pilotaggio avviene con un semplice resistore (in serie, da non confondere con quello in parallelo di cui stiamo parlando) che "limita" la corrente che può circolare nel Led. Ne hai un esempio nella lampadine Led c.d. W5W.

Ma non pensare che la differenza sia notevole. In fondo anche nei rettificatori hai una specie di resistenza che limita la corrente che può circolare: il carico che utilizza la corrente continua rettificata dall'alternata. C'entra poco, ma è interessante notare che la resistenza del cavo che collega l'alternatore/rettificatore alla batteria e quest'ultima, agiscono come un filtro RC di spianamento del ripple.

Discorso diverso sugli Zener.

 

[The Homemade Man]

Nei diodi se superi la corrente massima ammessa li bruci. Ovvio che se questa corrente è superiore a quella di un eventuale fusibile, salta prima il fusibile.

Precisazione sacrosanta.
Discorso che avevo omesso ma che è opportuno per chiarire tutto.

Quindi il led, di per sé si comporterebbe come un "vero" diodo, ed è il driver che fa da "collo di bottiglia" per limitare la corrente. E di conseguenza conferisce all'insieme una resistività?

 

[gioe]

Sì. A voler essere precisi stiamo parlando di resistenza (e non resistività) per un circuito equivalente. Il tutto finalizzato ad avere la stessa corrente (in Ampere e non in Watt) per poter ingannare il check.

 

[The Homemade Man]

'petta un attimo.
Prima di tirare in ballo il check, possiamo quindi assimilare l'insieme LED+driver ad una lampadina che abbia un assorbimento N e di conseguenza una resistenza M? E partendo da questo dimensionare il resistore da porre in parallelo alla "lampadina" led?

 

[buonsm]

Si: la lampada a led è un circuito che, come qualsiasi circuito, ha una sua resistenza. Com'è concepito internamente non c'interessa. Così come non c'interessa parlare di driver, visto che le lampade di cui stiamo parlando non ce l'hanno un vero e proprio driver (e anche se l'avessero bisognerebbe comunque considerare l'assieme)

Giusto per precisare: il led è un diodo a tutti gli effetti e come tale si comporta, ma anche questa è una cosa che, nello specifico, c'interessa non più di tanto.

Se posso aggiungere due parole dettate dall'esperienza diretta: misurare la corrente, ricavare la resistenza e la potenza assorbita, ecc, dalla nostra lampada a led è formalmente corretto. Però, sempre nel nostro caso specifico, le correnti in gioco (e quindi le potenze) sono sempre trascurabili rispetto a quelle delle lampade a filamento che andiamo a sostituire. Se al posto di una P21W metto una led da 3W o una da 5W, molto probabilmente non dovrò usare resistori diversi. E ancora una volta ricordo l'esperienza sulla mia Punto: trovato il "giusto" valore di resistenza, la spia check si spegne anche se tolgo la lampadina.

Quindi, secondo me, l'obiettivo principale è trovare l'intervallo di valori di resistenza entro il quale il check viene "ingannato", il resto poi è facile facile

A voler essere precisi stiamo parlando di resistenza (e non resistività)

E' vero che ci stiamo capendo anche col termine "resistività", ma il buon Gioe ha ragione

 

[gioe]

'petta un attimo.
Prima di tirare in ballo il check, possiamo quindi assimilare l'insieme LED+driver ad una lampadina che abbia un assorbimento N e di conseguenza una resistenza M? E partendo da questo dimensionare il resistore da porre in parallelo alla "lampadina" led?

Sì. Con la precisazione "pignola" (che non cambia il ragionamento) che stiamo parlando di dispositivi non lineari

Sì. A voler essere precisi stiamo parlando di resistenza (e non resistività)

E' vero che ci stiamo capendo anche col termine "resistività", ma il buon Gioe ha ragione

Sono stato indeciso se usare "voler essere precisi" o "voler essere pignoli" ;-)

Il discorso invece dell'assorbimento in Watt invece che in Ampere è importante.

 

[The Homemade Man]

il discorso invece dell'assorbimento in Watt invece che in Ampere è importante.

Ma ne nostro caso specifico lo è ugualmente?
Cioè, siamo in una situazione di CC con un generatore di tensione costante (entro certi limiti, che non supereremo), e quindi la tensione non fa parte delle variabili.
Facendo il parallelo con i nostri motori, sarebbe come dire che non ci interessa la potenza (Cv/Watt) ma la coppia (Nm/A). Ma il regime è costante (Rpm/V).
Il parallelo finisce qui, perché, mentre un motore non può fornire una coppia variabile a regime costante, una batteria sì.
Quindi, nel caso specifico, posto che il voltaggio è costante (correggetemi se sbaglio), la corrente varierà in base al carico applicato. E a quel punto, parlare di watt, ampere e ohm, non dico che sia indifferente, ma ognuna di queste tre grandezze sarà correlata con l'altra.
Quindi, ad un dato valore di corrente, corrisponderà necessariamente uno e un solo valore di potenza. Perché la tensione è costante.
E la corrente varierà in base al carico in ohm.
Sbaglio?

 

[gioe]

Magari ho frainteso io, ma mi era parso di capire che Puntazzo facesse dipendere l'assorbimento non dalla combinazione di tensione e resistenza, ma anche dai Watt del resistore.
Logico che invece è la scelta della giusta potenza del resistore è una questione di sicurezza e di calore.

 

[The Homemade Man]

Ottimo! Io e te ci siamo capiti almeno.

 

[davidefefe]

Ragazzi siccome mi si è accesa la spia fissa ora nel quadro che mi dice di controllare luci di posizione, come posso risolvere? Che seristenza devo mettere per far sì che la spia si spenga??

 

[buonsm]

Te la sei letta ben bene tutta la discussione?

 

[davidefefe]

Onestamente ho letto un paio di pagine. Ma tutte e 15 no...

 

[Puntazzo]

Aggiorno la situazione con gli stop posteriori a led:

ho provato a inserire una resistenza da 5w 68ohm sugli stessi...la spia si è spenta effettivamente. Anche frenando o accendendo il motore rimane tutto stabile. (prima avevo messo una da 2w e 390 ohm e si spegneva la spia stop ma compariva quella delle posizioni anteriori). Quindi con un assorbimento leggermente superiore con la nuova resistenza, si spegne tutto come dovrebbe.

Il problema è che ora quando freno non cambia più di intensità la luce...se tolgo la resistenza invece la lampadina fa la sua doppia funzione come dovrebbe sempre essere. Il problema è che non ho capito il motivo.