Fire 1.2 16v - Quale olio motore?

[The Homemade Man]

Su castrol, sia per auto che per moto ne ho sentite tante. Mi sono fatto l'idea che allo stesso prezzo ci sia di (molto) meglio.

 

[giove78]

io il castrol magnetec 10w40 lo uso ormai da 4 anni e devo dire che mi trovo bene, però dopo 15 anni di 10w40 ho pensato al prossimo cambio in estate di pulire il motore con un additivo e passare al 5w40 e per questo ho già acquistato una tanica da 4L di ENI SINT 5w40 a 25Euro che è A3/B4 SM e quindi abbastanza moderno visto che i sintetici più recenti e costosi sono SN.

 

[Salva-Racing]

fai benissimo ad usare il 5-40 Giove,ti troverai bene!

 

[giove78]

ci spero, Salva, visto che è la prima volta,
in più faccio meno di 2 km al giorno, circa 4000 km all'anno e ormai anche quì in calabria le temperature invernali sono molto rigide...anche in zone costiere dove fino a 10 anni fa non si scendeva mai sotto i 10°!!!
quindi ho bisogno di un lubrificante più resistente.

 

[Salva-Racing]

Fai il flush...e poi svuoti olio e filtro...dopo metti l'olio!

 

[giove78]

dopo aver fatto il flush, quanto dovrei aspettare, secondo te, (prima di mettere l'olio nuovo) per non avere residui di additivo in circolo??

 

[Salva-Racing]

in teoria dopo che hai svuotato la coppa e il filtro dovrebbero e dico dovrebbero trovarsi tutti nel bidoncino i residui...

 

[The Homemade Man]

L'additivo che ho usato io prescrive venti minuti al minimo e poi svuotare immediatamente senza farlo raffreddare.

Tornando al tema, all'auchan da domani c'è un olio rhutten 5w40 Acea a3 api Sm a 15 euro per 4 litri. La marca non è nulla di che, ma le specifiche paiono buone. Chissà chi lo produce, dato che rhutten non fa olio ma solo prodotti per la cura dell'auto...

 

[giove78]

per dire...l'auchan calabria sta vendendo proprio ora l'ENI I- SINT 5w40 con le stesse specifiche del rhutten a 25E:

però senza la sigla MS che denota il sintetico con specifica SN.

 

[Salva-Racing]

L'additivo che ho usato io prescrive venti minuti al minimo e poi svuotare immediatamente senza farlo raffreddare.

Tornando al tema, all'auchan da domani c'è un olio rhutten 5w40 Acea a3 api Sm a 15 euro per 4 litri. La marca non è nulla di che, ma le specifiche paiono buone. Chissà chi lo produce, dato che rhutten non fa olio ma solo prodotti per la cura dell'auto...

Cavoli ottima offerta!!! Magari ci faccio un salto! Fino a quando è in offerta?

 

[The Homemade Man]

Penso fosse uno smaltimento. Non è detto che lo trovi anche dalle tue parti...

 

[terzimiky]

@giove78: la sigla MS su quella confezione indica che è un olio Mid-Saps, cioè è un Acea C3 e pure lui è sintetico come il 5w40 in Acea A3/B3/B4, solo che va messo(l'MS) nei motori ove previsto il C3.

 

[Cronoblack]

Ragazzi tanto una curiosità.. Sono andato sul sito mobil1, e dopo aver inserito la mia fiat 600 1.1, mi ha consigliato l'olio Mobil 1 New Life™ 0W-40. Ho visto la scheda tecnica e devo ammettere che non mi sembra niente male. Ma come mai mi consiglia uno 0w40? E' vero che ho letto che è uno degli oli migliori (a detta di chi lo ha provato), ma inserendolo nella 600 sarebbe veramente ottimale? Sarebbe migliore ad esempio di un selenia 20k o un helix h7 10w40?

 

[terzimiky]

il Mobil1 new life 0w40 è uno dei migliori oli a portata di scaffale che ci siano e il fatto che il loro oil selector te lo abbia consigliato, non è perchè sono impazziti, ma perchè in realtà è un finto 0w40 e guardando i valori delle tds si vede che ha parametri degni di un 5w40. La cosa più importante è che questo mobil (ma non tutti) regge bene anche alla distanza e nel mio metro di ragionamento, i 15k km li può fare anche bene. Per poterlo usare bisognerebbe avere però un motore "usurato decentemente" visto che rispetto ad un 10w40, ha uno spessore molecolare più basso e quinid, potrebbe trafilare più facilmente. Ti posso dire che quei pochi che conosco, che erano partiti tanto tempo fà con il solito 10w40 a libretto e col passare degli anni (tenendo bene il motore) hanno scalato di gradazioni, sono arrivati ultimamente a questo olio e sinora,ne hanno avuto solo benefici.
E' un olio con caratteristiche completamente diverse dai due oli che hai citato e se riesci ad usarlo, con il motore non ti crea problemi di consumo, allora ti posso dire che il risparmio di carburante che si ha passando da un 10w40 ad uno 0w40 fa sì che il costo dell'olio venga quasi recuperato del tutto dal risparmio benzina.
E' in pratica l'olio che vorrei usare io al prossimo cambio, ma sono in balia di scelta, a causa di un 5w40, che vorrei comprare dalla Germania.

 

[Cronoblack]

Immagino il consumo del carburante sarà leggermente migliore.
Questo mobil l'ho trovato intorno alle 9/10 €/lt, mentre hx7 10w40 a 7 €/lt. Tu quale metteresti nella 600 con i suoi 135k km? Alla fine la differenza di prezzo non è abissale. Però facendo un discorso generale, qualità olio, come andrà il motore, rischio di perdite..

 

[terzimiky]

non conoscendo lo stato di salute del motore metterei di sicuro l'HX7 però oltre che dal motore, il discorso per quanto mi riguarda cambia anche dalla reperibilità. Nel mio caso (ma potrebbe essere anche il tuo) oltre che da un punto di vista qualitativo/prestazionale, se non voglio svenarmi devo mettere a confronto quello che trovo e cioè:
Il Mobil1 0w40 a scaffale viene nel migliore dei casi 15€ lt mentre in internet, lo becco a 9€ lt ma con l'aggravante di dover aggiungere 15/20€ di spese di spedizione (a seconda del venditore) e ciò vuol dire che se me ne compro solo 3 lt la differenza di prezzo tra la rete e lo scaffale è risicata; inoltre essendo la prima volta che acquisto questo olio, o ne compro per + cambi (in rete) e allora conviene ma, se poi il motore se lo beve io cosa me ne faccio di quest'olio?
L'ideale, sarebbe che da un solo venditore io possa scegliere oli diversi e con un unica spedizione, provare a comprare sia il 5w40 che voglio, sia il Mobil 0w40 ma al momento non mi è possibile, visto la disponibilità dei marchi di entrambi. Nel tuo caso, se proprio vuoi provare un olio 5w40 sul tuo motore, la miglior scelta è il Motul x-cess 5w40 che ha dei valori di viscosità a 40 e a 100° che sono molto vicini ai 10w40 e da lì, cominci a vedere come si comporta il motore. Prova a confrontare i valori delle tds degli oli di più marchi e vedi subito le differenze di viscosità tra le varie gradazioni, partendo dal fatto che per prima,devi avere bene a mente quelle dell'olio che stai usando ora, per poter fare raffronti.

 

[Cronoblack]

Quindi i dati più importanti da confrontare sono i valori di viscosità a 40 e a 100°? Oppure anche altri? Ho visto che anche l'indice di viscosità è importante in quanto può fornirci informazioni sulla buona qualità delle basi.

- Shell hx7 10w40 -
viscosità a 40: 92.1
viscosità a 100: 14.4
ind. viscosità:
prezzo: 7 €/lt.

- Shell hx7 5w40 -
viscosità a 40: 87.4
viscosità a 100: 14.4
ind. viscosità: 172
prezzo: 7 €/lt.

- Motul 8100 X-cess 5W40 -
viscosità a 40: 86.2
viscosità a 100: 14.2
ind. viscosità: 170
prezzo: 9.5 €/lt.

- Mobil 1 New Life 0W40 -
viscosità a 40: 75
viscosità a 100: 13.5
ind. viscosità: 185
prezzo: 9.3 €/lt.

- Selenia 20K - (uso attuale)
viscosità a 40:
viscosità a 100: 14.7
ind. viscosità: 150
prezzo: 8.5 €/lt.


Al momento nel motore dovrei cambiare la guarnizione del coperchio punterie perchè cola un pochino (è sporco d'olio l'esterno). Volevo specificarlo, non so se può essere utile. Inolte vivo al sud.


Comunque non ho ben chiara una cosa:

"Kinematic Viscosity at 40°C: viscosità cinematica misurata a 40°, molto importante perché più è bassa (ma non deve esserlo troppo) e prima l'olio arriva in testa, cioè entra prima in circolo."

"Kinematic Viscosity at 100°C: viscosità cinematica misurata a 100°, molto importante perché più l'olio è viscoso a caldo e più il motore è protetto, ma non deve esagerare perché una viscosità troppo elevata, causa attrito maggiore e aumento delle temperature."

Quale dovrebbe essere il range giusto in queste due misure?

 

[terzimiky]

Partendo dal fondo della tua domanda per comodità, ti dico che le due misure (a 40 e a 100) sono strettamente legate una all'altra e nel contempo, si possono leggere separate in base al valore che più ci serve.
In pratica il range di viscosità cinematica è legato per quanto riguarda i due valori nel senso che se la viscosità è più bassa a freddo, sarà più bassa anche a caldo e saliranno invece tutte e due a seconda della formulazione dell'olio; ad esempio se guardi il mobil 0w40 vedi che è meno viscoso rispetto agli altri sia a freddo che a caldo e quindi, se usi un olio così avrai una "fluidità" maggiore in tutti e due i casi rispetto ad altri oli come ad esempio l'x-cess ti fà capire che sarà ben più viscoso rispetto al mobil (soprattutto a freddo) e quindi entrerà in circolo meno velocemente rispetto al mobil, restando anche più viscoso a caldo (cosa da non sottovalutare in caso di perdite dai paraoli o dai guidavalvole e fasce). La differenza tra le due temperature sono cmq ampie ma non si possono slegare più di quel tanto perchè per fare ciò si deve lavorare molto sugli MV (modificatori di viscosità) e a seconda delle basi, questo gioco riesce più o meno bene, perchè un conto è avere una base sintetica pura per raffinazione (pao o esteri) e un conto, è avere una base costruita praticamente in laboratorio. La differenza tra le due basi è che quella sintetica pura ha bisogno di meno additivi per "stare in piedi" mentre l'altra, ha bisogno di un forte lavoro degli additivi per reggere il confronto e così facendo, con le basi hydrocracked (manipolate in laboratorio) spostano a loro piacimento i valori.
Quando valuti invece un VI di un olio tieni presente che i semisintetici 10w40 sono sempre intorno a 150 mentre i 5w40 sono sempre intorno a 170 e questi valori servono per capire quanto reggeranno davvero le 2 viscosità cinematiche dell'olio perchè più è alto il VI e più l'olio manterrà le caratteristiche di viscosità dichiarate, ma il valore, deve sempre tenere conto della gradazione (0/5/10/15w ecc.) e ad esempio il 0w ha il valore VI attorno a 180 (se lo trovassi con un 170 per mè sarebbe un pò scarso rispetto agli altri).
Hai fatto bene inoltre a specificare del coperchio che perde e del fatto che vivi al sud e ti spiego anche il perchè.
Il fatto che ti scervelli per decidere che olio provare e allo stesso tempo vuoi cambiare la guarnizione delle punterie, mi verrebbe da suggerirti di fare così: prima dovresti cambiare la guarnizione e così facendo, puoi vedere in che stato di "pulizia" è la testa; occasione d'oro da non perdere come dissi ad un mio amico tanti anni fà, che approfittando dello smontaggio del coperchio diede una bella pulizia alla testa, visto gli etti di morchie che si ritrovava. Praticamente prese un aspirapolvere a fine carriera (tanto per non rischiare) e nastrò una piccola prolunga di un tubetto di gomma sul tubo dell'aspirapolvere che usò per aspirare le morchie (a mò di marmellata) che si ritrovava sopra il castello delle valvole; ovviamente è un operazione da fare con delicatezza per non far cadere niente dentro al motore. Mentre si preparava a pulire con uno straccio imbevuto di gasolio tutto quello che riusciva a toccare con mano sulla testa del motore, caricò nella coppa (precedentemente svuotata) del gasolio, per far sciogliere quanto il più possibile si trovava sul fondo e dopo aver finito la pulizia "fine" della testa ha scolato il gasolio dalla coppa e una volta rimontato il coperchio delle punterie con guarnizione nuova ha riempito di olio da lavaggio e un prodotto per il flush e lo ha eseguito. In pratica è stato usato un modo "casereccio" per togliere il più possibile le morchie prima di effettuare un flush al motore, per avere in circolo meno roba possibile anche se l'ideale ovviamente, sarebbe stato quello di togliere anche la coppa dell'olio.
In secondo tempo, se riesci a pulire bene almeno la testa, allora li puoi cominciare a pensare che olio mettere ma almeno, hai visto in che stato è la testa del motore. Se guardi lo sporco degli oli precedenti ti puoi rendere almeno conto se ti hanno lasciato semplicemente delle lacche (allora si può fare anche un flush) o ti hanno lasciato qualche etto di "marmellata" e allora lì avrai anche la melma nella coppa e probabilmente le fasce incollate e allora può essere utile il metodo "casereccio" che fece il mio amico.

Se poi ti domandi dove stà la differenza tra un 10w40 o un 5w40 quando leggi le due viscosità cinematiche quasi uguali, sappi che la differenza principale stà in una minore "volatilità" del sintetico rispetto al semisintetico e ad una maggiore capacità di pulizia del sintetico ma per contro (a parità di viscosità cinematiche) il sintetico presenta uno spessore molecolare più basso che lo fà trafilare di più in caso di perdite.

Il fatto che poi vivi al Sud significa che rispetto ad uno che vive in trentino ti devi "preoccupare" di più di centrare la viscosità giusta a caldo, invece che quella a freddo, rispetto ad uno che vive in montagna e a temperature invernali da sottozero; ho parlato con gente che in Sicilia usa il mobil1 0w40 senza problemi (anche con 43° all'ombra) a dispetto di chi ancora racconta che ci vuole un 10w60 con il caldo che fa lì.
Non ci sono santi, è tutta una questione di motore in ordine il poter usare una gradazione o l'altra.

 

[giove78]

@terzimiky alla luce di ciò che hai detto ora e in passate discussioni, cosa ne pensi invece del selenia k pure energy 5w40 multiair che è un SM e C3 ?
(ovviamente essendo un olio consigliato nel mio caso da Lancia per una ypsilon 0.9 twin air del 2012, l'uso riguarda i motori turbo).
VI = 175
TBN >7
viscosità a 100° = 14

Pensi sia una storia simile al 20k, cioè che è un olio mediocre? Quale mi consiglieresti per il twin air tra le marche mobil, castrol, eni e forse shell che sono x me quelle più facilmente reperibili?

 

[terzimiky]

@giove78 Per quanto riguarda i due Selenia, mi preme di dire che non sono due oli assolutamente confrontabili, visto che il K.pe è sintetico per motori di ultima generazione mentre il 20k, è un semisintetico nato sulla scia del sint 2000 e "rimaneggiato" per farlo arrivare sino ai giorni nostri; quindi ritengo che a livelli prestazionali sia ben diverso un K.pe da un selenia 20k. Detto ciò mi preme di dire che negli ultimi anni il 20k è entrato a far parte degli oli "ambigui" cioè quegli oli che dichiarano determinate specifiche e poi pretendono di girare su auto euro IV o V aggiungendo una semplice foto sul retro della latta con scritto "catalitic ok". Se la selenia spiegasse come può un semisintetico andare bene su macchine catalizzate dall'euro IV in poi senza dichiarare di averlo fatto diventare un C3, mi aiuterebbe di più a capire come fà a girare sia su auto recenti, che su auto come le nostre, che hanno specifiche A3/B3.
Questa cosa può sembrare banale ma non lo è e la ciliegina sulla torta spetta alla IP, con il suo SMO Plus 10w40, che dichiara sia A3/B3 e C3 2010 che sono incompatibili tra di loro e con una tds dai valori non certo ottimi; ma tutti e due cmq, selenia e IP, ha quanto pare vogliono farmi credere di essere riusciti a "risvegliare" di colpo dei semisintetici che dormivano da anni con caratteristiche immutate anche se, non mi è ancora chiaro se la loro formula salva davvero di più i cat recenti o tenderà a "consumare" di più i fire nostrani (sino agli euro III, per intenderci). Quindi sino a che non trovo una spiegazione accettabile il 20k lo bandisco dai miei "consigli" visto che già il 10w40, non mi piace per natura.
Per quanto riguarda il C3 è ancora presto per dare dei consigli sicuri al 100% perchè quasi ogni due settimane, aspetto di ricevere notizie sui motori datati (kg.metricamente parlando) per verificare le eventuali qualità di un olio rispetto ad un altro visto che i C3, sono più penosi dei vecchi A3/B3 per via della riduzione necessaria di diversi additivi per farli rientrare nelle specifiche antinquinamento odierne. Ti direi una bugia se dicessi che a tuttora i C3 degni di nota superano le dita di una mano e tra l'altro il fatto di essere usati nei sistemi "Air" della fiat mi fa fare delle considerazioni e cioè:
Di sicuro ti dico che sino a che l'auto è in garanzia, di usare pure il K.pe di "serie" ma ragionando sul fatto che non ho ancora la certezza di quanto riesca a far durare decentemente il suo olio la selenia, (visto poi la scarsa attitudine dei C3 ad arrivare al traguardo in condizioni decenti) personalmente preferirei anticipare il cambio dell'olio e non seguire assolutamente gli intervalli prescritti salvo poi, dover imbrogliare con quei cdb che hanno il controllo della qualità dell'olio attiva e allora lì, si va a seconda di come gli gira al sensore.
Se fosse mio il motore e volessi uscire di libretto, proverei senz'altro il Motul X-clean e forse farei anche una capatina sul castrol edge 5w40 (una novità per mè dopo più di 30 anni che non uso il castrol) mentre sullo Shell, non mi sono ancora interessato ai suoi C3 e quindi preferisco non sbilanciarmi.
Devi tenere presente che con l'avvento degli oli di classe C3 i detergenti hanno subito un calo drastico e quindi il TBN a 7 è proprio il minimo indispensabile (con Acea del 2010 il valore deve essere >6) quindi nella ricerca dell'olio è importante guardare sia questo che nel caso dei turbo avere un flash point di almeno 220 usando tutte le accortezze poi, che si dovrebbero usare con le turbine. Quando cambi marchio resta rigorosamente sia alle specifiche indicate e richieste del costruttore e a mio modo di vedere anticipa i cambi, che così salvi la vita al sistema Air e risparmi i soldi nelle eventuali riparazioni (costose) di questo sistema.
Per quanto riguarda gli altri 2 marchi da tè citati, l'eni non lo considerò neanche come olio da mettere in un sistema Air, mentre il mobil avrebbe il Mobil 1 0w40 ESP con acea C3 (non c'è un 5w40) dalle caratteristiche interessanti ma, memore del collasso del 5w30 ESP me ne guardo bene dal consigliarlo come C3 se non ho test alla mano.