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Olio Motore - Guida completa (NO marche o auto specifiche!)

Sì, ma e' un ottimo prodotto, uno dei migliori per uso stradale.
Anche se, ripeto, il Bardahl XTC C60 e il Motul 7100 sono migliori, perche' totalmente sintetici. Con i regimi di un'Hornet, non c'e' da scherzare.
Ehm... chiudiamo l'OT, che dite? O_o
 
non so se sia un O.T vero e proprio, del resto sempre di olio motore parliamo la parola spetterebbe a @GDeltaG... però la chiudiamo qui comunque :D Tanto la moto l'ho già consegnata ;) Stasera mi son fatto pure un giretto :D Con le forcelle più rigide migliora molto devo dire ;) P.S: Quanto cavolo mi gaso con la moto! mi prende una scimmia enorme ogni volta :cry::cry::cry::cry:
 
diciamo che è un semi ot :D
 
allora, dopo l'esperimento col Aral High Tronic 5w40 (durato 7000km...) ho deciso che tornare al 10W40 è la scelta migliore.

il motivo è uno e semplice. il 5 W40 mi è durato un mese e mezzo e l'ho rabboccato con lo stesso olio,
ieri si è accesa addirittura la spia olio. in parole povere non ce n'era abbastanza nemmeno per sporcare l'astina...

dopo 2 anni ho visto di nuovo una trasudazione (minima) del coperchio punterie (vicino la sede del passaggio dei camme)
e poi lo beve che è una bellezza allucinante. (certe sfumazzate da far invidia al TD100 della brava di un mio amico... lol)

per il momento (in emergenza non ho trovato altro, nè maggiori quantità) ho messo 2 litri di Castrol Magnatec 10W40

potrei avere pareri sull'olio in questione? perchè se va bene sulla mia povera Punto 1.2 fire continuo ad usare questo.

guardando le foto in prima pagina sembrerebbe lasciare poco e niente come sporco o morchie, ma chiedo gentilmente a voi...
 
Ciao io uso il castrol 10w40 magnatec e mi trovo bene lo uso da anni e lo cambio ogni anno ci faccio 10.000 km e problemi non me ne ha dato .
 
non è tanto decidere se il castrol 10w40 vada bene o meno, visto che tra l'altro assieme all'Aral fa communella sotto lo stesso proprietario che è la BP, ma piuttosto cercare di rimediare alla perdita dell'olio, ove poi dici anche che fai fumate generose. Se queste fumate sono in accelerazione, allora vuol dire che a fasce elastiche stai messo male, se le fa in rilascio, allora sono i guidavalvole. Le altre possibilità sono i paraoli e il coperchio punterie.
Se sei sicuro che è sparito tutto a causa delle accelerazioni allora ti consiglio di fare un flush al motore, almeno per vedere se sono le fasce incollate e si sa mai, che recuperi anche un pò di compressione.
 
a schifo è messo a schifo... fasce elastiche, forse è pure un pò giù di compressione....

ormai sono tentato di cercarmi un 1.2 16V e fare un trapianto dopo averlo accuratamente messo a posto.
 
quoto senza dubbio MIKY cerca di sistemare le perdite dalla guarnizione punterie e il consumo d'olio e fai un bel flush e magari quando hai risolto ed avrai il motore in ordine metti di nuovo il 5w40 sintetico che è senz'altro superiore al 10w40......................siccome avevi chiesto pareri sul magnatec 10w40 ti ho risposto per esperienza diretta che mi trovo bene ,anche se al prossimo tagliando che farò tra circa 3/4000 km vorrei provare un buon 5w40 100% sintetico e sull'olio io non bado a spese :)
 
...va bene in settimana vedrò di farlo.

tra le cose da fare avrei guarnizione punterie, forse paraoli camme, e sto benedetto flush.
e magari pure du' candele nuove (solo che non ho la chiave :( )
 
tranquillo Fra,con 5€ la prendi al supermercato...
Se vuoi investire con 20€ la prendi bella ed è eterna ...con bussola del 16
 
le candele della punto hanno la bussola da 16? opterò per la bussola, così stringo con la dinamometrica ed evito di stringere "a forza"...
 
Ragazzi fine OT, usate le discussioni apposite per altri argomenti, così inquinate la guida!
Grazie.
 
@terzimiky ma è vero che l'olio motore "evapora"? Ho letto in rete che indipendentemente dal chilometraggio annuo nella coppa c'è un calo"fisiologico" di volume perchè evapora...
 
si @rox è vero, l'olio motore evapora quando raggiunge temperature elevate o regimi di lavoro tale da metterlo alla frusta. L'evaporazione dell'olio (noack test) è uno dei motivi per cui si può delimitare il consumo dell'olio, consumo per evaporazione che si può abbassare grazie all'adozione di basi veramente sintetiche per contenere le %li di olio a perdere, che nel caso di norme acea A3/B4 dovrebbe attestare il limite massimo di perdita entro il 13% del volume totale dell'olio. Ad esempio nel caso di oli costosi con basi Estere la % si abbassa al di sotto del 9% (6% addirittura il red line 5w40).Tra l'altro la parte che evapora, ricade in parte sotto forma di morchia pesante andando ad influire molto sul circolo dell'olio e la salute delle turbine. Ecco perchè quando si sceglie un olio sarebbe utile trovare nelle tds il dato in % del noack test, ma purtroppo, lo mettono solo in pochi.
Questo è uno dei lati che può provocare il consumo d'olio e che va interpretato nella maniera giusta, per capire se è una guida a rotta di collo a far consumare olio al nostro motore, o è semplicemente usura meccanica.
 
quindi ritrovarsi con meno olio in coppa nn è sempre sinonimo di "motore che brucia olio". Esiste una sigla che indichi la presenza di antiattrito o un coefficiente di attrito?
 
esatto rox, non sempre è sinonimo di olio che brucia, sono diversi i motivi per cui "sparisce" compreso lo stile di guida o i percorsi. No, non esiste una sigla che indica la presenza di antiattrito o un coefficente di attrito, perchè poi è presente in tutti gli oli.
E' più corretto dire che esistono oli che fanno dell'antiattrito la loro miglior fonte di giudizio (bardahl, Castrol Edge e altri ancora). Come esistono specifiche che se inserite nella formulazione, rendono l'olio molto resistente al taglio e allo stress meccanico (cioè di contatto).
 
le Acea C3 e C2-10 sono entrambi uguali e identiche alle A+B, cioé: % ≤ 13.
Ma è praticamente uguale per quasi tutti gli oli salvo qualche eccezione (la C4-10 è di % ≤ 11 ad esempio).
In pratica è molto difficile abbassare questa % se gli oli sono a base HC perchè chimicamente è un insieme di additivi che dovrebbero essere di grande qualità e di formulazione bilanciata per ottenere tutto ciò. E' questo è uno dei parametri difficili da abbassare con questo tipo di oli, è il discorso degli oli HC, che ricostruiti in laboratorio, non hanno la struttura delle vere basi sintetitche (Pao o Esteri). In sostanza gli oli HC hanno bisogno di molto del contributo degli additivi mentre alle vere basi sintetiche gli additivi fanno più da supporto, però il costo delle basi very synth è molto alto e non ce ne è una disponibilità infinita. Ecco perchè hanno approfittato delle norme acea C per riformulare tutti gli oli in HC (HydroCracked).
 
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