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Olio Motore - Guida completa (NO marche o auto specifiche!)

In ogni caso mancherebbe o la prova a freddo o a caldo mi pare di capire.
 
esatto, ma quella a caldo sarebbe stata la più vicina alle condizioni del motore, visto che il velo avrebbe la viscosità più alta.
 
Effettivamente anche a me sembra strano che l'olio sia caldo sia perchè non c'è un minimo di fumo, sia perchè passa poco tempo tra quando lo versa e quando inizia la prova. Comunque @terzimiky dici che la prova non può dare neppure la minima indicazione sulla resistenza del film lubrificante a una temperatura X ? A parte il fatto che non sapremo mai a che temperatura sia l'olio.
 
no perchè alla fine la prova di un frizioniometro, non ha valore pratico su un olio per motore, perchè sono troppe le differenze operative. Si potrebbe dire che per un senso può dimostrare quando un olio rompe il velo prima di un altro a livello meccanico, ma tutto qui. Era più utile se lo faceva con una sequela di oli per cambi e/o differenziali, dove la rottura del velo in quel caso, è molto più grave.
 
In che senso la rottura del velo d'olio è più grave in un cambio che nel motore?
 
certo, perchè se durante l'accoppiamento degli ingranaggi l'olio non regge la pressione e rompe il velo, l'ingranaggio lavora con zone asciutte e si usura (idem i sincro) ed ecco perchè nell'olio per i cambi, le additivazioni EP sono ben curate. Nel motore invece l'unico motivo perchè sono nate le vw 505.01 fu perchè l'iniettore-pompa (pde di derivazione aereonautica) lavorava con eccessiva pressione sulla camme di comando e il velo d'olio si rompeva usurando l'iniettore. Poi va da se, che l'additivazione EP (poca o tanta che sia) viene anche utilizzata per polarizzare le molecole dell'olio, onde avere un velo più "ordinato" rispetto alla superficie.
 
E invece in un motore quali conseguenze si avrebbero in caso di rottura del velo d'olio? Io ho sempre pensato il grippaggio o quantomeno una rigatura delle parti in scorrimento, non so se sia corretto.
 
no, portare al grippaggio no, perchè non c'è una pressione così alta tra fasce e cilindri, li si grippa per mancanza di olio in toto. La tenuta di pressione serve tra i bicchierini delle valvole e le camme, dove quando le valvole sono calde, effettuano la massima pressione di contatto verso l'albero a camme e quindi, deve rimanere un velo d'olio tra camme e bicchierini. Ora con i nuovi motori, questo problema è relativo, visto che ormai tendono tutti a montare molle a basso carico per abbassare gli attriti tra camme e valvole.
 
quindi si può dire che i punti di maggior pressione nel motore sono quelli di contatto tra bicchierini e camme?
 
si, vado a memoria e non mi sembra che ci siano pressioni di contatto superiori.
 
ok, grazie per i chiarimenti
 
ce ne sono diverse prove di questo tipo nel web e mi fanno ridere perchè sono totalmente contrarie a quello su cui poi discutono su oil club-ru dove li, non gliene va mai bene uno. In pratica quando testano gli oli i laboratori e poi li pubblicano, vanno persino a controllare se è vero che il marchio è davvero ammesso alle varie specifiche che dichiara e poi, non gli vanno mai bene le %li dei metalli presenti sull'olio; in pratica passano dal pelo nell'uovo alle prove garagistiche di questo tipo.
è vero!!!!LOLLOLLOL
mai un 'olio che vada bene, o troppi metalli o cala troppo un valore o cala troppo l'altro e poi interpretano ognuno a modo suo e contrastante tra di loro i risultati!! chi dice che quell'olio avrebbe durato ancora parecchi hilometri chi lo stesso risultato lo valuta come già bello che andato!! alla fine fanno una classifica degli oli e guarda un po i migliri sono sempre quelli russi!!!mi ero messo a leggere il sito con interesse ma poi mi sono reso conto che non è molto attendibile come obbiettività dei partecipanti e adesso mi limito a consultarlo sulle VOA per vedere se le tds dichirano il vero o ogni tanto "rubano"
 
Nell'officina dove vado io prendono da poco questo olio: duglas gts 10w40 api sj/cf
in sintesi dalla scheda tecnica, è peggio del selenia 20k? OO.o
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La specifica api è preistorica, e l'indice di viscosità di 140 è basso anche per un 10w40. Direi che come qualità è proprio scarso.
 
@piksi quei valori dimostrano che hai preso ad esempio un olio preistorico e che quindi è peggio ancora del selenia 20k. Bisognerebbe avere altre schede di questi oli duglas, di produzione nostrana (Ramoil di Napoli) che presenta tra l'altro, una interessante produzione aggiornata a specifiche recenti.
 
Un olio di gradazione 15w50 100% sintetico per moto che ha additivi per cambio e frizione, potrebbe essere messo in un'auto ( magari sulla mia che ne consuma) o si fa danni( credo che viceversa fa danni ma messo in un'auto non saprei)?
 
Se cerchi in questa stessa discussione dovresti trovare già qualcosa in merito.
Secondo me è assolutamente troppo viscoso per la tua auto, oltre ad essere concepito per usi molto diversi.
Sicuramente dovresti accorciare gli intervalli di cambio olio ben sotto i 10 mila km. Gli oli per moto sono fatti per dare altissime prestazioni (leggi reggere regimi impensabili per un'auto) ma per poco tempo. Ma per dare risposte migliori bisogna confrontare le tds, ma soprattutto sapere se gli additivi di quegli oli non facciano "a pugni" con quelli adatti alle auto. Tanto so chi può dare una migliore risposta LOL

--- Messaggio doppio unito ---

Rileggendo attorno alla seconda pagina, trovi alcuni ragguagli in merito. Ma si parlava solo di oli auto sulle moto.
Sul viceversa si è detto poco, quindi vediamo cosa ne pensa Miky.
 
Grazie @ElCaimanDelPiave, dato che i regimi dell'auto sono ben inferiori non dovrebbe durare 10000km? Effettivamente è troppo viscoso ma pensavo che essendo sintetico fosse migliore. Un altro motivo sarebbe il consumo di olio( metterei un buon 15w50).
 
Comunque per moto esistono altre gradazioni. Anche la 10w40.
Certo che i prezzi sono ben più alti di quelli dell'olio per auto, di solito.
 
ho visto un bardhal 3l 39 euro

--- Messaggio doppio unito ---

Comunque danni non ne fa vero?

--- Messaggio doppio unito ---

@terzimiky cosa ne pensi in merito?
 
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