Fiat Punto 188 1.2 8V 2000 - Liquido di raffreddamento esce dal tappo, scende di livello a motore acceso e risale a motore spento

[Palio16V.]

permane una bolla d'aria che non riesco a spurgare,

Ma non è che hai della " melma " nel radiatorino interno dei riscaldamenti ? e, forse ti avviene questo ? :

esce aria fredda dal radiatore riscaldamento

E questo ? :

tende ancora a buttare fuori liquido.

 

[Max 69]

In tutto questo quanti km ha l'auto?

 

[huskywr240]

Non ricordo i km precisi ma siamo sui 170mila e la macchina e' del 2000.
Oggi ho insistito a motore freddo con il power bleeder spurgando aria dai due spurghi dovendo aggiungere liquido poco per volta.
Anche se la valvola termostatica e' chiusa a motore freddo e fermo, c'e' lo stesso passaggio acqua, perche' c'e' sempre un piccolo foro di sicurezza come sfogo nel caso la valvola guasta resti chiusa per non fare creare sacche di vapore e danni al motore.

Il tappo di purgo posteriore modificato perdeva perche' la testa dove poggia la vite non e' piatta, ma c'e' l'incavo dove si usa il cacciavite a taglio per svitarlo e fa spessore, il liquido esce dai tagli laterali.

Ho dovuto eliminare la sporgenza usando una piccola fresa

Il tappo con la base liscia

Prima di inserire la vite ho messo una guarnizione piccola tra testa della vite e tappo

Avevo preso un kit guarnizioni dove c'e' una buona scelta di misure, utile averle a portata di mano durante i lavori

Il tappo modificato

Dopo vari spurghi quando ho visto che non usciva piu' aria ho acceso il motore tenendo i tappi aperti, poi li ho chiusi, il livello acqua non scendeva piu' come faceva prima a motore acceso e dato qualche accelerata, ora esce aria calda in abitacolo.
Ho fatto un breve giro, e' uscita acqua dal tappo, devo verificare a motore freddo i livelli, forse c'era troppa acqua.
Vediamo domani cosa succede, comunque c'era parecchia aria bloccata e per questo non usciva aria calda in abitacolo.

 

[huskywr240]

Niente da fare, quando mi fermo con la macchina o spengo il motore c'e' un eccesso di pressione e butta fuori liquido dal tappo radiatore anche con il livello al minimo dopo aver gia' perso del liquido.
Riassumo quanto fatto e controllato sino ad ora.
Sostituito ora: radiatore, tappo radiatore, tubi ingresso e uscita dal radiatore, ovviamente liquido radiatore, valvola termostatica, resistenza ventola radiatore (andavano comunque le due velocita').
La pompa acqua l'avevo cambiata facendo la distribuzione qualche anno fa e se fosse guasta non farebbe circolare l'acqua facendo salire la temperatura che resta sempre stabile a meta' senza mai salire oltre.
La macchina gira benissimo, nessuna esitazione o altri sintomi dal motore, dal radiatore abitacolo esce aria calda se la seleziono e avevo fatto piu' spurghi, quindi il problema non e' la presenza di aria nel circuito, ma qualcosa fa alzare la pressione piu' del dovuto, ma la lancetta della temperatura resta stabile.
L'indiziato piu' ovvio sarebbe la guarnizione di testa che butta dentro pressione, ma la macchina non consuma liquido, salvo quello che esce dal tappo.
Ho provato ancora a motore caldo il test della presenza gas di scarico nel circuito raffreddamento, rifatto piu' volte ma il liquido di controllo resta perfettamente blu e non cambia colore.
Ora il livello liquido e' piu' basso avendone perso parecchio piu' volte usandola e ad auto ferma nel box si sente il tappo radiatore sfiatare aria in pressione, non esce liquido dato che il livello e' basso.
Domanda, puo' comunque la guarnizione di testa difettosa aumentare la pressione del circuito raffreddamento anche senza presenza di CO2 ?
La temperatura non sale mai oltre la meta' anche ad auto ferma, ma se la pompa acqua lavorasse male ?
C'e' un test, un controllo da fare per sapere se gira bene o no ?

 

[nik60]

se la pompa funziona male l'acqua sale quasi subito di temperatura quindi la escluderei ..hai provato ad aprire il tappo la mattina quando appunto l'auto è rimasta ferma tutta la notte ma con il motore che era a temperatura? Aprendo il tappo non dovresti sentire nessun tipo di sfiato o roba simile. se senti che sfiata la guarnizione della testa ha perso tenuta..i tubi del radiatore restano morbidi anche quando il motore è caldo..? Di solito se non è la guarnizione il difetto si riscontra sempre nel tappo che hai gia' cambiato pero'...potresti fare una prova ma un po' rischiosa ... compra un "nuovo tappo" ma da 1.5 bar quello blu/celeste e vedi che succede...costringendo l'impianto a sfiatare con pressione piu' alta si innalza il punto di ebollizione del liquido...ma... si rischia anche qualcosa a livello di tubi e radiatore stesso..solo che per uno due tentaivi non dovrebbe accadere nulla, un 'ultimo tentativo è scollegare il radiatorino interno abitacolo bypassandolo unendo i tubi che portano il liquido al'interno..e provare

 

[huskywr240]

Ho provato a cercare in rete ma non ho trovato casi di guarnizione difettosa senza consumo acqua o cremina nel coperchio punterie.
Ma se ci fosse uno sfiato per fare aumentare la pressione deve passare per forza CO2 dai pistoni al circuito raffreddamento, ma il tester con liquido blu non rileva nulla.
Ad auto spenta, con livello liquido sotto il minimo, essendocene poco non lo spinge fuori ma si sente sfiatare aria dal tappo radiatore.
Il problema lo fa sia con il tappo precedente che con quello appena preso.
La prova che dici era venuta in mente anche a me, forse ho un tappo blu della Mini che avevo e potrebbe essere da 1,5, provero' a controllare.

 

[nik60]

ok prova..

 

[Max 69]

La gdt può fare scherzi strani. Su un mezzo aziendale solo a motore freddo da diverse ore partiva con difficoltà a 3, poi si regolarizzava. Crepa nella testa che lasciava trafilare liquido solo a freddo, a caldo 0 problemi.

 

[huskywr240]

Ho trovato un video in rete che parla di motori vaggari, ma il problema e' lo stesso, temperatura stabile ma acqua che esce per eccesso di pressione, guarnizione della testa :

Ho appena cambiato anche il tappo carico olio del coperchio punterie, quello precedente ballava un po'.
Con quello precedente durante i lavori una volta l'ho visto "traballare" come fosse su una pentola in pressione, l'ho tolto e ho visto una sbuffata bianca, una volta sfogato ha smesso.
Temo fosse acqua evaporata che stava uscendo, ma non ho mai visto la cremina gialla del mix olio acqua e il tester non rilevava presenza di gas nel circuito raffreddamento.
A questo punto, considerato che ho anche il cambio che perde nella campana facendo slittare la frizione, perdite olio ovunque mai risolte anche cambiando guarnizioni, non ci perdo piu' tempo.
26 anni, circa 170mila km, per esperienza quando una macchina raccoglie cosi' tante magagne e' arrivata alla fine, rimettere a posto tutto non vale la pena in termini di tempo e costi, quindi addio Punto.
O trovo uno di quelli che ritirano auto incidentate o con motori fusi per recuperare qualcosa o rottamo, in ogni caso sto gia' cercando un usato, o Grande Punto/Punto Evo oppure Panda.
Minimo dal 2007, limite 70mila Km possibilmente meno, solo benzina e euro 4 a salire, con i prezzi che ho visto con 1000 euro in piu' si va sulle euro 6, ma i privati non rispondono e io ho fretta, mettono le email e non il telefono, pessimo.
Grazie per l'aiuto e i consigli, ci si sente per la nuova auto, se mai qualcuno si decidera' a ripondere, mi sa che molti sono gia' in ferie.

 

[huskywr240]

Interessante, ho trovato come fare la prova definitiva se la guarnizione di testa e' andata, allego video.
In pratica si leva una candela, si inserisce un tubo con testa che si avvita, si manda aria compressa e se nella vaschetta radiatore sale il liquido significa che arriva aria dal cilindro e la guarnizione e' andata, permette quindi anche di sapere il cilindro esatto che ha il problema.
Non utile per auto a 4 cilindri, ma ad esempio sull'altra auto che ho a 6 cilindri a V, potrei capire se il problema e' su tutte e due le bancate da 3 cilindri o solo su una, evitando un lavoro inutile se e' solo una testa ad avere il problema.

 

[nik60]

Come spesso dico non è tutto oro quel che luccica nel senso che quello che si vede nel video va bene, ma dicono solo ciò che gli fa comodo per ovvie ragioni che sono più di una e che non vogliono o possono spiegare perché poi si va un po' troppo nel tecnico e magari non tutti comprendono e ce ne sono tanti altri simili in Rete..quindi..dipende.. da cosa..per esempio in che posizione è il pistone e se le relative valvole sono entrambe chiuse del cilindro che si sta provando, se una delle due valvole resta aperta l aria uscirà o.dal collettore di aspirazione oppure dallo scarico pure se la guarnizione e' bruciata, perché attraverso i collettori è la via più breve e meno faticosa. Affinché il liquido esca dalla vaschetta o radiatore la guarnizione deve essere rotta proprio in corrispondenza dei passaggi dell' acqua altrimenti non esce nulla..poi ci sono altre circostanze che credo poco inerenti, comunque se veramente si vuole provare immettendo aria nel cilindro interessato importante che sia nelle condizioni di cui sopra, solo così si è certi, a meno che la gdt sia proprio distrutta ma non mi pare questo il caso

 

[huskywr240]

Giusta osservazione, ma si puo' capire in che punto sia il pistone levando la candela, inserendo una bacchetta e facendo girare il motore a mano con una chiave, quando la bacchetta e' in alto sai che e' al punto superiore, ovviamente quello di compressione va considerato.
Nel mio caso la macchina non scalda ma butta fuori acqua perche' la guarnizione e' guasta lato raffreddamento e con l'aria compressa si capirebbe.
La prova che ho fatto io di tenuta in pressione era con il power bleeder dal tappo radiatore e con pressione di 1 bar, ma facendo dalla candela e' diverso e con l'aria compressa si puo' applicare una pressione maggiore.
In ogni caso e' chiaro che se l'acqua e' al di sotto del livello minimo e la butta fuori si ha pressione eccessiva e la guarnizione e' l'unica causa possibile.

 

[Max 69]

Si ma è strano che la butta fuori una volta spento il motore

 

[nik60]

Giusta osservazione, ma si puo' capire in che punto sia il pistone levando la candela, inserendo una bacchetta e facendo girare il motore a mano

e no.... ecco esempio pratico... prendiamo i pistoni 1/4 che sono in posizione entrambi al punto morto superiore ( PMS) ma uno è in fase di scoppio mentre l'altro è in fine fase di scarico inizio aspirazione quindi con le valvole a bilanciare...come fai a capire quale dei due cilindri usare...vai a occhio...in realta c'è una regola ben precisa per capire quale dei due è il cilindro corretto....ma giustamente si va ad occhio... pero' se becchi il cilindro sbagliato e non esce acqua si dice che è tutto apposto..ma potrebbe non essere vero

 

[huskywr240]

In verita' la butta fuori sia a motore acceso che spento, ormai la uso solo per brevi tragitti tipo andare in palestra, tenendo sempre il livello al minimo se rabbocco o butta fuori di piu', in attesa di trovarne un'altra, cosa che e' un calvario. Prima di tutto se voglio entrare almeno in Area B a Milano devo puntare su un Euro 6 perche' Euro 4 saran bloccati a fine 2028 e Euro 5 nel 2030, quindi meglio spendere qualcosa in piu' ma avere una macchina che duri, pero' nemmeno troppo, ci son prezzi assurdi, gente che vende Euro 5 magari con carrozzeria graffiata al prezzo delle Euro 6.
Aggiungo che per ovvi motivi vanno evitati come la peste tutti i 2 e i 3 cilindri a cinghia, ne vedo in vendita molti, stanno cercando di liberarsene tutti e li danno dentro alle concessionarie, in attesa di qualcuno poco informato che si becchi la rogna.
Sulla prova con aria compressa e' comunque semplice, levi una candela, quando la bacchetta e' al massimo fai la prova, poi rifai un giro e rifai, cosi' sei sicuro di provare per ogni cilindro tutti e due i punti superiori, sia di scarico che di compressione.