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Volvo V50 1.6D DRIVe 2010 - quale olio usare?

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è il suo, e a quel prezzo difficilmente ti ricapita.
 
Ok...intanto me lo prendo.
Nel frattempo cerco il Motul perchè se tu lo preferisci...un motivo ci sarà...e vorrei comunque provarlo.

Se lo trovo a circa 10€ al litro prima di fare il tagliando, lo prendo e lo shell me lo conservo oppure lo rivendo, altrimenti se ne parla l'anno prossimo.
 
Tieniti lo Shell, cerca con calma il Motul. E non fare il cambio con così tanti KM tra un tagliando e l'altro ;)
 
Ciao maurigno se riesci trovare il filtro olio turbina fammi sapere, io non ci sono riuscito ma ricontrollro meglio, piccolo ot
 
Ciao @luca race , sicuro lo smonto e lo pulisco. A dire la verità non lo sto proprio cercando.

Appena pulito però cerco di vedere se c'è qualche codice di riferimento vicino.
 
WSS-M2C200-D2 Mi aggancio alla discussione perchè ho lo stesso motore (PSA DV6TED4) con FAP, che in Mazda chiamano Y6.
La pagina del LUM riporta questo:

photo5870920685759605001.webp

Ricapitolando:
SAEACEAAPI
5W-30B1/B3/B5CF
5W-30B3/B4CD/CE/CF-4
10W-30B3/B4CD/CE/CF-4
10W-40B3CF

Quindi sembra che accetti un ampio range di specifiche. In questo caso, visto il FAP, è meglio restare in B5? Ho visto che la specifica A5/B5-2012 ha subito un notevole cambiamento, non capisco però se compatibile e/o migliorativa rispetto alle precedenti.

In più non so se Mazda erediti i problemi del turbo dovuti ai depositi carboniosi che si manifestano sulle Peugeot, però nel caso meglio orientarsi su un olio tipo lo "Shell Helix Ultra Professional AF" che pubblicizza un fantomatico "Active Cleansing Technology" che dovrebbe limitare la formazione?

Le alternative che ho trovato fino ad ora sarebbero:
  • Mazda Dexelia Ultra 5W-30
  • Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30
  • MOTUL 8100 ECO-NERGY 5W-30
  • LIQUI MOLY TOP TEC 4200 5W-30
  • LIQUI MOLY TOP TEC 4300 5W-30
  • Valvoline SynPower FE 5W-30
  • Valvoline SynPower Xtreme ENV C2 5W-30
  • Petronas SYNTIUM 5000 FR 5W-30
Di più convenienti economicamente sono Shell e Valvoline

Mi incuriosisce anche la specificità dell'olio del cambio che indica come parametro solo la WSS-M2C200-D2

N.B. Ho acquistato l'auto da poco. Ora ha ~116.000 km e non so lo storico precedente (in teoria sono sempre stati fatti tagliandi in concessionaria quindi ipotizzo olio Dexelia)
 
Ciao @fuinotto ,
io avevo preso lo Shell...ma non ho fatto in tempo a metterlo che il FAP mi ha dato problemi. Ora l'auto è dal meccanico per essere riparata.

Quasi certamente i 77.000 Km fatti dal precedente proprietario sono stati tutti cittadini, ed io ne sto pagando le conseguenze ad appena 92.000 Km.
 
@fuinotto per l'olio del cambio prevede un 75w80 GL4 e per il motore Y6 richiede la specifica WSS-M2C200-D2 (che poi è una specifica ford) questo per mantenere basso l'attrito dell'olio nel cambio.
Per il motore si può stare sia su un 5w30 A5/B5 che è poco viscoso e ha un hths <2,9 mentre se si va su 5w30 A3/B4 si alza l'hths >3,5 e quindi si alza l'attrito. Non è tanto una questione forzata il fatto di dover mettere per forza olio dexelia (visto che lo fanno pagare come l'oro) ma piuttosto è bene sapere che per quel tipo di motori di costruzione europea, l'olio dexelia è solamente olio della total e non prevede niente di speciale.
Il fatto che possa aver dato problemi nei motori del gruppo PSA, non mi lascia sorpreso visto la poca resistenza tipica dei 5w30 C1 o C2 e le precedenti versioni del dexelia/total (anno 2008) avevano un carico di ceneri talmente basso (essendo C1) che era già un miracolo se arrivavano vivi a 5k km.
Nel comprare oli 5w30 con specifiche A5/B5 è bene sapere che sino alle Acea 2008 avevano un tbn minimo di 6.0, mentre dalle Acea 2010 l'obbligo minimo è di 8.0 e questo serve un pò a capire a che anno si rifà la formulazione dell'olio. Le specifiche Acea A5/B5 al crescere dell'anno sono comunque migliorative, solo che aumentando la %le di ceneri, si aumenta la resistenza dell'olio e anche la %le inquinante che finisce nel fap.
Quindi, ti posso dire che dall'elenco degli oli che hai postato si possono provare tutti indistintamente e saranno solo eventuali differenze tra tbn e saps a dire se stai scegliendo un olio più "robusto" ma più inquinante o viceversa.
E per non veder morire turbine come niente fosse, è utile fare cambi d'olio a intervalli umani, piuttosto che dare retta alle balle dei LUM.
 
Grazie, mi hai tolto più di qualche dubbio.
Comunque già mi girava per la mente di fare un cambio olio "bonus" a a metà tra i controlli periodici dei 20k usando un olio discreto ma da non svenarsi.

@Maurigno auguri per le riparazioni! Una curiosità ti hanno proposto la rimozione o la sostituzione del FAP?
 
Tagliando fatto. Cabio olio + fitri olio, aria, abitacolo.
Filtro gasolio sostituito il mese scorso con un pit-stop dal meccanico finché ero in ferie, causa cali di potenza dovuti o a problemi di pescaggio o al FAP intasato (quindi fata anche rigenerazione forzata + additivo per aiutare la rigenerazione).
Secondo il computer di bordo ho guadagnato ~ 1l/100km.

Ultimo pieno additivato con pulitore iniettori.
Fra qualche pieno ripasso anche con l'addivo per il FAP.

L'unica nota è che per arrivare al filtro olio tocca smontare l'intera scatola del filtro aria, sto pensando di fare il cambio olio "bonus" senza sostituirlo, tanto dovrebbe essere comunque tarato per percorrenze di 20k e il fatto di avere un olio nuovo a 10k dovrebbe limitare la quantità di sospensione di particelle da filtrare.
 
20k o 1 anno... Per un benzina a metano o GPL ce la si può giocare, ma un diesel non mi sembra una grande idea.

E' sempre la tua auto però
 
@Salva-Racing Si, qui (poco più sopra in questa discussione) vedi la pagina del libretto.

@Pike Concordo che se lo cambi prima è sempre meglio.
Però, d'altro canto, i filtri son progettati per fare la percorrenza dell'intervallo di manutenzione consigliato (in questo caso 20k o 1 anno).
Io a metà (10k) gli rinnovo l'olio: quindi tolgo l'eventuale sospensione e gli metto un olio giovane che dovrebbe essere più robusto e tendente a fare meno depositi che il filtro deve catturare.
Tenendo conto del fatto che tocca smontare la scatola del filtro dell'aria (quindi: scollegare la tubazione di aspirazione che porta alla turbina e togliere un po' di viteria che fa presa sulle plastiche) secondo me è da valutare anche il caso di lasciarlo e cambiarlo alla sua naturale scadenza.

Non dico che sia la cosa migliore, ma è da tenere in considerazione.
 
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