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Punto mk2 - Sostituzione LED quadro strumenti

Mancano dati importanti: i LED sono in serie?
La tensione andrebbe misurata coi LED funzionanti, quelli originali installati tanto per capirci (riferimenti a massa su catodo e anodo e caduta di tensione tra catodo ed anodo del LED). Se non puoi ci possiamo limitare alla tensione a vuoto (e cioè senza nessun LED installato). E ci sarebbe capire cosa c'è in serie ai LED, sicuro dei 0,68 Ohm e che non ci sia nient'altro sulla pista fino alla tensione?

Qui ti metto un datasheet http://www.wayjun.com/Datasheet/Led/3528 SMD LED.pdf
Con 1.38V o 1.25V non può funzionare nemmeno il rosso
 
Ragazzi ma creare un ponte come ho detto in precedenza? Prendere positivo e negativo da un led funzionante (tipo dal contagiri), stendere 2 cavetti e saldare all'estremità un led nuovo dove verrá incollato, con goccia di silicone caldo, al posto del led che non funziona. Ho provato a farlo penzolante e sembra una soluzione valida, dovrei solo incollare e chiudere tutto.
Cosa ne pensate? Sarà sicuramente un sistema spartano, ma perdere la testa per 2 led........
 
Jjurban alla fine io ho utilizzato questo metodo per mancanza di tempo e sembra funzionare tutto bene, tra poco faccio qualche foto e la posto :) Poi appena ho un paio di giorni liberi controllo accuratamente la questione relativa alla tensione e alle resistenze, cercando di risolvere completamente .
Gioe da ciò che ho visto mi sembra che non ci siano altre resistenze su quella pista, ma ora postando le foto magari ti rendi conto anche tu meglio, la resistenza di 0,68 L ho misurata a circuito staccato, per le altre cose non so se si è capito ma sono ignorantissimo in materia :D

--- Messaggio doppio unito ---

Ecco come ho fatto. Ho saldato i due led sugli altri due funzionanti e poi ho bloccato tutto con colla a caldo, però se notate ho un piccolo problema con la lancetta sinistra :D ogni volta che spengo il quadro scende sempre di più e non si riesce a regolarizzare
 

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Da una foto è difficile dire, ma quel resistore SMD ha stampato su qualcosa, quello è il suo valore.
Poi non lo vedo in serie al LED come resistenza limitatrice, ma lo vedo in parallelo, infatti tocca sia il + (anodo) che il - (catodo). Magari bastava toglierlo o aumentarne il valore.
 
Si Gioe L ho notato anche io, infatti all inizio stavo pensando di toglierle, in modo tale da far arrivare ai led la tensione sufficiente per permetterne L accensione, ma ho pensato che così facendo potessi bruciare qualcosa e ho lasciato stare, perché se le hanno messe ci sarà un motivo no? Fatto sta che adesso la lancetta destra non vuole proprio saperne di regolarsi e ad ogni spegnimento del quadro scende sempre di più e dalle parole dell elettrauto sembra proprio che questo dipenda dal ponte che ho creato. Insomma ho risolto un problema e ne ho creato uno peggiore ???
 
Per la lancetta non so aiutarti.

Per il ponte io non l'avrei mai fatto, ma se proprio sotto minaccia avessi dovuto farlo, avrei preso un punto +12V sotto chiave e avrei alimentato i LED in serie (=uno di seguito all'altro, come quando metti due batterie da 1,5V per avere 3V) con una resistenza limitatrice.

Prendendo il datasheet che ti avevo postato e utilizzando per esempio i blu:
tensione = 3,2V + 3,2 V = 6,4V (ho scelto il valore medio tra 2,8V e 3,6V. Se lo vuoi più luminoso stai più verso i 3,6V se lo vuoi meno stai più verso i 2,8V)
corrente dissipata a 3,2V dal LED = 20mA
ho bisogno di una caduta di tensione di 14V-6,4V = 7,6V
con 20mA (curva forward current Vs forward voltage) ho quindi bisogno di una resistenza di 380Ohm che arrotondo a 390 Ohm per avere un valore standard. La sceglierei da 1/2Watt per non farla scaldare troppo, ma 0,25W va bene ugualmente).
 
Alla fine la questione lancetta non sono riuscito a risolverla, il mio quadro è di nuovo quello di base:thumbsdown: Ora visto che ne ho messo uno nuovo che ho trovato, su quello vecchio provo a fare le modifiche che hai detto tu. Elimino il ponte e provo a collegare i due led in serie ma mi sorgono alcune domande.
1- quello che mi occorre quindi è la resistenza che devo comprare e i due cavetti che vanno ai led giusto?
2- il punto + 12 lo prendo sempre dal circuito? Dove precisamente per fare in modo che i due led si accendano assieme agli altri?
3- Se invece provassi a dissaldare le resistenze che sono nei pressi dei led ?non rischio di non far funzionare altro poi?
 
Non l'ho mai fatto, ma
1) Sì
2) Sì. Con un tester devi trovare un punto dove hai la tensione 12V alimentata sotto chiave. In tal modo si accendono girando la chiave.

3) Quello che farei io. I LED vengono pilati in corrente. L'unico motivo che mi è venuto in mente per il quale ci può essere un resistore in parallelo è questo (magari ce ne sono degli altri) che spiegherebbe anche la tensione ballerina:
LED.png


Lo so disegno male :)
Il LED è indicato, R è il resistore incriminato, sopra c'è un transistor, un diodo e uno zener e un altro resistore.
Se è così basta diminuire R per aumentare la corrente (o aumentare il valore dello zener).
Togliere R non è possibile.
 
Se R non si può rimuovere in che senso è cio che faresti tu? In questo caso come dovrei diminuire la resistenza. Ti chiedo scusa ma sono ignorantissimo in materia e sto studiando le cose che dici messaggio dopo messaggio :roflmao::roflmao:
 
Leggerei il valore indicato oppure la dissalderei e misurerei con un tester.
 
Purtroppo torno venerdì prossimo a casa. Intanto chiamo e faccio controllare il valore delle resistenze così magari si capisce qualcosa in più :thumbsup:
 
Ci ho messo un po' ma sono tornato a casa. Purtroppo nonostante usassi una lente di ingrandimento non si riesce a vedere bene il valore che è scritto sopra le due resistenze. Usando la lente e il cell questo è il risultato migliore che sono riuscito ad avere, ora le metto in allegato.
 

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Seguendo l'ottima guida di Felix, oggi mi sono fatto coraggio e ho effettuato il lavoro sulla mia Punto mk2b. Riporto giusto alcune osservazioni e differenze rispetto alla mk2:

Le operazioni di smontaggio del quadro strumenti sono pressoché identiche e anche i led sono i plcc2 3528. Dopo aver rimosso la cornice e le 3 viti che tengono il quadro, sul retro del quadro il cavo si innesta sulla destra con un classico spinotto ma è tenuto dall'altro lato da un gancetto che lo tiene tirato dal lato sinistro, per cui occorre iniziare a estrarre il quadro dal lato destro, entrare la mano e liberare il cavo. Dopodiché si riesce a estrarre tutto il quadro e liberarlo dallo spinotto, prestando attenzione alle coppie dei pulsanti ai lati.

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Le lancette sono a incastro e sono molt0 delicate. Ho perso la maggior parte del tempo nel rimuovere queste perché avevo paura di romperle. Hanno un tappo in plastica nero, che si può rimuovere facendo leva con un cacciavite a taglio e tenendo sotto uno strofinaccio per non rovinare la plastica, ruotando la lancetta per fare leva da più angoli.

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Le lancette le ho estratte con una pinza a becchi lunghi.

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(Questa è una foto della Punto a 200 km/h :D. Vi giuro che quando ho vista la lancetta così mi sono emozionato, mai vista prima a fondo scala :D)

La calotta posteriore è tenuta da 4 piccole viti a croce. La scheda elettronica è tenuta ferma esattamente come nella mk2. I fermi metallici però non li ho toccati perché tengono il display centrale a cui non volevo cambiare nessun led.

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Come potete vedere gli indicatori di velocità e del numero di giri hanno solo 2 led e non 3 per l'illuminazione dei valori. Gli indicatori del carburante e della temperatura ne hanno sempre solo uno, più uno ovviamente per ogni lancetta.
Io volendo lasciare la lancetta rossa e volendo cambiare colore solo ai valori, ho dovuto cambiare solo 6 led.

Puntualmente ogni volta che dissaldavo un led, mi dimenticavo di memorizzare la posizione dell'angolo smussato del led, e sono stato costretto a fare più tentativi. (Se un led della serie è sbagliato, non si accende nessuno dei 2, poiché i led sono collegati in serie a 2 a 2).

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Le lancette si riposizionano sempre a inizio corsa ogni volta che si ricollega la scheda al suo connettore, e questo mi ha aiutato a riposizionare correttamente le lancette.

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Nel richiudere ho riposizionato della spugna da imballaggio intorno alle due coppie di pulsanti laterali, poiché la spugna originale si era completamente sgretolata al tocco.

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Grazie ancora a Felix che con la sua guida mi ha dato la possibilità di fare questo lavoro con più tranquillità :)
 
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Bravo Lele, bel lavoro. :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
 
Grazie mille Miky :) Mentre avevo il quadro aperto, ho dovuto usare l'auto. Ho rimontato in modo provvisorio il quadro senza lancette perchè avevo timore che i km venissero registrati nel quadro...???
 
Complimenti @LeleTX. Davvero un ottimo risultato. Poi, in tutta sincerità, a me piace molto di più il quadro strumenti della mk2b. È più, come dire, dettagliato :D comunque mi fa davvero molto piacere che la mia guida ti sia stata d'aiuto e ti abbia permesso di svolgere il lavoro in tranquillità, regalandoti un risultato a mio avviso fantastico :Happy: come si dice? SOSODDISFAZIONI :roflmao::roflmao:
 
Aggiornamento, ho inserito una parte rossa nei contagiri nella zona >5000 giri e >160 km/h e cambiato i led bianchi anche alle lancette. Avevo cambiato i led anche al display, ma poi li ho rimessi rossi :roflmao:
 

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Bellissimo @LeleTX . Hai fatto quel che volevo fare anch'io. Che procedura hai utilizzato? Hai cambiato solo il LED che illuminava i valori a fondo scala, o hai usato qualcosa di colorato davanti ai valori per farli uscire rossi?
 
Avrei voluto che fosse stato possibile ottenere l'effetto sostituendo i led, ma purtroppo i valori vengono illuminati da due soli led e la copertura in plastica non delimita in modo netto la parte che volevo diventasse rossa, per cui diciamo che i colori si sarebbero mischiati... Ho ritagliato su misura un foglio rosso trasparente comprato in cartoleria e posizionato dietro alla filigrana del quadro, si deve andare molto a tentativi per fare un buon lavoro e avere una distinzione netta sulla tacchetta limite :)
 
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