Opel Zafira 1.8 2000 - Cambio olio e pulizia motore

[crik91]

Ah ok, molto bene. Tutta roba molto positiva
Ma i "tentennii" che sento alla prima messa in moto a freddo al mattino potrebbero essere causati da problemi di olio/morchia? Spariscono quando scalda. Per il resto è stato cambiato praticamente tutto(iniettori puliti e revisionati, bobina e candele sostituite, sensori funzionanti, batteria nuova, ecc.)

 

[Il Bonna]

Per quel discorso qui siamo ot

 

[Piccions93]

Se hai tanta morchia allora dovresti fare qualche cambio con lo shell hx7 e poi, se vuoi, fare il flush. Intanto cambia olio e filtro

 

[Pike]

Visto che ad ora stiamo parlando di cambio olio, vuoi fare una piccolissima manovra per aiutare questa opera?
6 cose in realtà...

• compra due buon filtri: bosch, knecht, UFI sono alcuni nomi, ma... è un inizio
• compra 5lt di olio da supermercato e da prezzo, l'importante è che sia ALMENO API SL e ACEA A3. Tamoil, ENI, ELF e Total sono nomi diffusi, io prenderei un 5w40 ma anche un 10w40 è ok.
• compra 5lt di olio "buono"; HX7 è uno, ma le alternative sono tante. Olio che decidi di tenere dentro al motore a prescindere, possibilmente della stessa gradazione di viscosità dell'olio precedente
  
• programma il primo cambio di olio il prima possibile, cercando di farlo a motore più caldo possibile. Ricordati che puoi benissimo scottarti quindi sii attento e proteggiti. Abbi pazienza, fai in modo che scoli ben benino, in questo cambio inserisci l'olio da prezzo. Vedi tu se riesci a controllare lo stato dell'olio, o fare ancora qualche foto
  
• l'olio che hai appena messo è da considerarsi "a tempo". Poche migliaia di km (3-4000) nel limite del possibile anche in poco tempo, magari in percorsi lunghi. Se fosse più fluido dell'attuale tanto meglio, andrebbe in giro ed ammorbidirebbe quanto c'è.
• programma il secondo cambio d'olio sempre a caldo, mettendo dentro uno Shell che di suo è un po' più pulente, o comunque un olio meno da prezzo. Sempre foto ed esame, e pazienza nel farlo scolare; se fatto a caldo, ogni goccia che esce può potenzialmente portare fuori qualche particella di sporco in più

L'obiettivo di questa manovra è far girare più olio nuovo nel motore, cercando di sfruttarne il naturale potere detergente e le qualità "a nuovo" per avviare una piccola pulizia, morbida e possibilmente poco rischiosa.
Ispezionare l'olio che esce serve per capire che cosa ha fatto, confrontando l'olio attuale con quello che esce dopo il cambio con "olio da prezzo"; sarebbe molto bello che questo olio di risciacquo fosse scuro, con sporco e schifezze che scendono, significa che una "bottarella" è stata data e che l'olio da tenere sta lavorando in un ambiente meno sporco ed attaccando a pulire altro sporco precedentemente non raggiungibile dal fluido lubrificante.

 

[crik91]

Visto che ad ora stiamo parlando di cambio olio, vuoi fare una piccolissima manovra per aiutare questa opera?
6 cose in realtà...

• compra due buon filtri: bosch, knecht, UFI sono alcuni nomi, ma... è un inizio

Quando leggo Bosch di solito mi fido e mi butto su quel marchio(per tutto). Solo per la batteria, per risparmiare un po', ho preso FIAMM.

• compra 5lt di olio da supermercato e da prezzo, l'importante è che sia ALMENO API SL e ACEA A3. Tamoil, ENI, ELF e Total sono nomi diffusi, io prenderei un 5w40 ma anche un 10w40 è ok.

Quindi meglio se prendessi un 5W40? Oggi guardo quel che trovo al supermercato, da 1LT hanno Rhütten ma da 5LT mi pare tipo Tamoil.
Se il problema del consumo dell'olio fosse dovuto a un invecchiamento delle fasce elastiche, in teoria non dovrei peggiorare la situazione col 5W40 rispetto a un 10W40?

• compra 5lt di olio "buono"; HX7 è uno, ma le alternative sono tante. Olio che decidi di tenere dentro al motore a prescindere, possibilmente della stessa gradazione di viscosità dell'olio precedente

Ti posso chiedere le alternative a HX7? Almeno so cosa va bene in base a quel che trovo, di recente non ricordo di aver visto prodotti Shell in giro.

• programma il primo cambio di olio il prima possibile, cercando di farlo a motore più caldo possibile. Ricordati che puoi benissimo scottarti quindi sii attento e proteggiti. Abbi pazienza, fai in modo che scoli ben benino, in questo cambio inserisci l'olio da prezzo. Vedi tu se riesci a controllare lo stato dell'olio, o fare ancora qualche foto

• l'olio che hai appena messo è da considerarsi "a tempo". Poche migliaia di km (3-4000) nel limite del possibile anche in poco tempo, magari in percorsi lunghi. Se fosse più fluido dell'attuale tanto meglio, andrebbe in giro ed ammorbidirebbe quanto c'è.

Dovrei farlo dopo 4000 km quindi?

• programma il secondo cambio d'olio sempre a caldo, mettendo dentro uno Shell che di suo è un po' più pulente, o comunque un olio meno da prezzo. Sempre foto ed esame, e pazienza nel farlo scolare; se fatto a caldo, ogni goccia che esce può potenzialmente portare fuori qualche particella di sporco in più

L'obiettivo di questa manovra è far girare più olio nuovo nel motore, cercando di sfruttarne il naturale potere detergente e le qualità "a nuovo" per avviare una piccola pulizia, morbida e possibilmente poco rischiosa.
Ispezionare l'olio che esce serve per capire che cosa ha fatto, confrontando l'olio attuale con quello che esce dopo il cambio con "olio da prezzo"; sarebbe molto bello che questo olio di risciacquo fosse scuro, con sporco e schifezze che scendono, significa che una "bottarella" è stata data e che l'olio da tenere sta lavorando in un ambiente meno sporco ed attaccando a pulire altro sporco precedentemente non raggiungibile dal fluido lubrificante.[/QUOTE]

Una domanda, ma facendolo a motore caldo non rischio di deformare o rovinare la vaschetta raccogli olio? (che tra l'altro devo ancora acquistare)

Grazie di nuovo

 

[BENDER]

rischi di rovinare l'auto e ... il problema è la vaschetta?
Non si rovina è fatta proprio per l'olio che va sempre cambiato "a caldo" . Puoi sempre prendere un vecchio contenitore di qualsiasi tipo ... ti consiglio qualcosa in inox ... Su molti veicoli (trattroi , moto-compresori, moto-zappa ecc ) tra cui le vetture , uso una vecchia teglia da cucina in Inox (tiene 10 litri). Quando lo faccio io sul fire 1.4, l'olio tende a schizzare lontano dalla verticale del tappo che è una vite "orizzontale" , è quindi difficile centrare il bersaglio ; mentre scola la coppa smonto anche il filtro che cola olio da tutt'altra parte. La mega teglia copre tutto, lasciata al sole si scalda come il demonio e scola tutto l'olio ; quando serve si lava con facilità anche con l'idropulitrice !
In casi estremi puoi prendere una vecchia tanica da 4 o 5 l , aprirla su un lato con un cutter ed amen , però tieni su il suo tappo !
L'importante è raccogliere l'olio esausto (con imbuto e contenitore) e consegnarlo ai centri/isole ecologiche ecc .

EDIT. l'olio esausto è cancerogeno ... per la pelle, come credo la totalità dei grassi, lubrificanti ed altro per uso industriale. Usa i guanti e lavati subito se ti sporchi ... certo, un cambio ogni 12 mesi non ti mette a rischio come i meccanici che sono sempre nell'olio ogni giorno.

 

[crik91]

Hai ragione, comunque sì potrei usare una tanica da 5LT. Se non sbaglio nei video online dal mio motore l'olio esce piuttosto in verticale ma verificherò meglio.

Comunque signori, ho avuto la brillante idea di controllare meglio il motore, praticamente è in una pozza d'olio!
Allego immagini con l'interno visto da sotto al tappo di rabbocco.

Trafila dalla testa?

 

[Pike]

O magari dal coperchio valvole?
Forse è solo la guarnizione di questo che è arrivata al caffè e non tiene più bene. Un giretto dal meccanico se non sei in grado di cambiarla tu può ridurre e non di poco la perdita.

 

[crik91]

Hai ragione, mi sa che è il coperchio valvole! È "meglio"?

 

[Pike]

E' estremamente meno oneroso da sostituire rispetto alla guarnizione della testata. Ma per il momento restiamo sull'olio...

 

[terzimiky]

è il Meguin l'altro marchio d'olio, proprietario tra l'altro,della Liqui Moly.
L'unico 10w40 Liqui Moly (almeno che io ricordi) per abbassare i consumi di olio è questo.
Ovvio è che con quelle morchie lo senti di sicuro cantare a freddo il 10w40, considerando che le idrauliche non verranno riempite a dovere e anche le fasce elastiche, saranno un pò incollate.
Bisognerebbe sistemare le perdite verso l'esterno e poi procedere "d'ufficio" con shell helix hx7 10w40 A3/B4 Api SN o meglio ancora con il 5w40 hx7 A3/B4 Api SN. Con qualche cambio ravvicinato si dovrebbero ripulire un pò di morchie (tutto ciò per evitare di fare il flush ovviamente). E' una prova che si può fare in ogni caso con qualsiasi 5w40 A3/B4 da supermercato (pike docet) anche in Api SL (meglio se SN) che sono di sicuro più attivi di quello che era proposto a libretto ai suoi tempi. Il consiglio dello shell è riferito al problema primario, cioè la ripulitura interna del motore.

 

[Pike]

Visto che son state postate le foto dell'albero a camme, sarei curiosio di vederle dopo il primo cambio di risciacquo (passati 2-3000km) e dopo altri 2-3000km dopo aver messo il cosiddetto "olio buono"

 

[crik91]

E' estremamente meno oneroso da sostituire rispetto alla guarnizione della testata. Ma per il momento restiamo sull'olio...

Sì, infatti ero un po' ironico. Da una seconda occhiata, in condizioni di luce valide(al sole) posso confermare che esce tutto dal coperchio.

è il Meguin l'altro marchio d'olio, proprietario tra l'altro,della Liqui Moly.
L'unico 10w40 Liqui Moly (almeno che io ricordi) per abbassare i consumi di olio è questo.
Ovvio è che con quelle morchie lo senti di sicuro cantare a freddo il 10w40, considerando che le idrauliche non verranno riempite a dovere e anche le fasce elastiche, saranno un pò incollate.
Bisognerebbe sistemare le perdite verso l'esterno e poi procedere "d'ufficio" con shell helix hx7 10w40 A3/B4 Api SN o meglio ancora con il 5w40 hx7 A3/B4 Api SN. Con qualche cambio ravvicinato si dovrebbero ripulire un pò di morchie (tutto ciò per evitare di fare il flush ovviamente). E' una prova che si può fare in ogni caso con qualsiasi 5w40 A3/B4 da supermercato (pike docet) anche in Api SL (meglio se SN) che sono di sicuro più attivi di quello che era proposto a libretto ai suoi tempi. Il consiglio dello shell è riferito al problema primario, cioè la ripulitura interna del motore.

Ok, ricapitolando, oggi guardo al supermercato i dati degli olii che hanno lì, altrimenti posso prendere tutto su internet. Meglio quindi fare pulizia con un olio da supermercato o viene meglio usando subito lo Shell?

Visto che son state postate le foto dell'albero a camme, sarei curiosio di vederle dopo il primo cambio di risciacquo (passati 2-3000km) e dopo altri 2-3000km dopo aver messo il cosiddetto "olio buono"

Infatti voglio documentarvi con foto ogni step di cambio olio per avere uno storico dei miglioramenti.


Ma la guarnizione del coperchio valvole non posso cambiarla da solo?

 

[Pike]

Ma la guarnizione del coperchio valvole non posso cambiarla da solo?

E che ne so io di come te la cavi con i motori?
Io su un Opel Ecotec non l'ho mai fatto quindi non ti so dire quanto può essere facile

Meglio quindi fare pulizia con un olio da supermercato o viene meglio usando subito lo Shell?

Considerando che l'olio da risciacquo è praticamente da buttare in poco tempo, io guarderei i prezzi che si trovano in giro e farei due ragionate in base a cosa trovi, dove, a che prezzi e quanto tempo ci mettono

Visto che ormai hai una bella carrellata di informazioni da prendere e di cose da capire, mettiti di lena, fai i tuoi ragionamenti e ricerche, e raccontaci eventuali futuri dubbi sulla cosa.

 

[crik91]

La teoria la sto imparando ma la pratica non è male. Ho molte accortezze, sono delicato e cerco di fare le cose come si deve. Mai fatto danni nemmeno cambiando l'albero motore al mio vecchio scooter. Appena posso guardo quanta roba c'è da togliere per aprire il coperchio.
Mi guardo intorno e vi so dire cosa trovo.

Grazie!

 

[Piccions93]

Di solito è accessibile togliendo semplicemente l'airbox. Ad ogni modo è il punto più alto del motore, non ci possono essere chissà quali impedimenti.

 

[crik91]

No infatti, non ho visto se dà noia il corpo farfallato, il vano motore della Zafira è largo ma stretto quindi lateralmente c'è molto spazio ma longitudinalmente è tutto un po' avvicinato. Mi sembrava di aver visto un po' di roba sopra da rimuovere, oltre alla bobina ovviamente. Comunque mi sembrava fattibilissimo. Devo solo comprare la guarnizione. Ti dirò di più, mi sembra che l'airbox nemmeno dia noia poiché è molto laterale e il tubo dell'aria passa da dietro per arrivare al corpo farfallato.

 

[Pike]

Di solito è accessibile togliendo semplicemente l'airbox.

Sicuro?

 

[crik91]

Il mio motore non è così(non solo per la calotta sopra, ma non è proprio quello), oltre a non essere quello è anche più piccolo. Secondo me non c'è nemmeno da toglierlo l'airbox. Inoltre, non mi ricordo quel tubo dell'acqua, penso anche che nel mio l'acqua entri altrove. Credo sia anche più lungo il mio in quanto si fatica di più ad avvistare il corpo farfalla

P.S.: non mi dispiacerebbe avere quella borsina per la batteria.

--- Messaggio doppio unito ---

Allora, ho trovato un ENI i-Sint da 4LT. a 25 euro, mica male! 10W40 A3/B4 SM/CF, anche se credo non basti, mi pare ci vadano quasi 5 litri nel mio motore. Può andare?
Altrimenti, Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 a 34 euro un po' meno vicino a casa, mi pare API SL ma non sono sicuro.

 

[Pike]

Se i-Sint fosse 5w40 sarei più contento (sarebbe anche totalmente sintetico), ma è decisamente interessante che sia API SM.
Secondo quanto conosco ci vogliono circa 0,3lt in più, ma visto che è "a perdere", basta che sia olio nuovo possibilmente della stessa gradazione viscosimetrica, specifica API ed ACEA, ed è ok.
Discorso diverso per l'olio "buono", meglio trovare il flacone da 5lt di olio corretto, ed in tal senso internet aiuta.