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Opel Meriva GPL TECH 2010 - Problema partenza a freddo

Ciao Pike, quindi mi confermi che quello è il tubo che dal riduttore va al collettore? Quello che vorrei fare è staccarlo dal riduttore ad auto spenta (da poco) e vedere se perde gas immergendo la punta in un bicchiere d'acqua. Anche se, riflettendoci, penso avrebbe più senso staccare la parte terminale dal collettore (laddove possibile) per fare questa verifica, vi trovate?
Se è così come pensate che possa fare per fare questa verifica? Prendere un tubo di uguale diametro, più corto, ed una volta staccato quello attaccarlo e vedere se il riduttore perde?

Comunque se toglierlo e rimetterlo mi dite che è complesso ovviamente evito ma se può essere fattibile lo faccio a mio rischio e pericolo. Premendo la pinzetta penso si allenti così da poterlo togliere e poi andrebbe infilato di nuovo. Attendo vostri pareri/consigli. Grazie!!
 
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il tubo è quello e con quel tipo di fascetta si toglie molto facilmente, bastano un paio di pinze stringere quelle due protuberanze, la fascetta si allarga e si puo' sfilare il tubo facendolo anche muovere/ruotare, da quel tubo non esce gas e non viene trasportato da nessuna parte, solo quando il motore è in moto secondo esigenze da una mano a livello di surplus di gas visto che essendo collegato il tubo al collettore di aspirazione la membrana del riduttore viene mossa dalla depressione esercitata dal motore a farfalla piu' o meno aperta e di conseguenza passa piu' o meno surplus di gpl in effetti quel tubicino si chiama "raccordo di compensazione" , naturalmente non puoi mettere in moto il motore con il tubo staccato perchè o non parte oppure se parte va male essendo in eccesso di aria a causa del tubo"aperto" collegato direttamente al collettore di aspirazione, quindi quando e se farai la prova se vuoi anche mettere in moto il motore e farlo andare bene quella sezione del tubo la devi chiudere.. e anzi ti diro'..se quel riduttore ha la valvola di sovrapressione che sempre tramite tubicino va o dovrebbe andare a sfogare dentro l'airbox provvederei in modo del tutto provvisorio anche ad eliminare tale tubicino ( ho usato il condizionale perchè spesso lo sfogo della valvola con impianti aftermarket non viene mandato dentro l'airbox per evitare problemi di ritorni anomali di fiamma e altri tipo il tuo in caso di fuoriuscita di gpl a causa di una pressione di funzionamento elevata del riduttore )
 
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Ciao Nik grazie della risposta!

Faccio un piccolo recap della situazione:

1) Il problema che ho è che, alla prima messa in modo della giornata, l'auto ingolfa e fa anche puzza (esterna). Poi piano piano si riprende, continua a borbottare fino alla commutazione, dopodiché tutto liscio. Se utilizzo l'auto a benzina e la spengo a benzina non mi da nessun problema.

2) Penso che il problema possa essere il riduttore che, dopo lo spegnimento, disperde ancora gpl nell'impianto e quando la mattina parto a benzina il mix di carburanti ingolfa il motore.

3) Ho fatto un test sul tubo che dal riduttore va al rail iniettori e, dopo 4/5 minuti, faceva bolle. Quindi da questo ho capito che a)può esserci almeno un iniettore che non chiude bene disperdendo quel gas nell'impianto b)Il riduttore non chiude bene

4) Dato che gli iniettori posso anche cambiarli in autonomia vorrei far cambiare dal gasista il riduttore ma, prima di farlo, voglio essere ancora più sicuro che sia difettoso quindi ho pensato di testare anche il tubo che collega riduttore e collettore.

Per fare questa operazione ho bisogno di alcune conferme da parte vostra: prima su tutte una conferma su come vorrei operare e se può avere senso farlo: faccio un giro in auto e aspetto la commutazione, cammino qualche minuto a gpl così da far andare bene il gas in circolazione dopodiché spengo l'auto, stacco quel tubicino indicato nell'ultima foto che ho allegato, ne attacco uno di uguale diametro e lo inserisco in un bicchiere con acqua per vedere se fa bolle e per quanto tempo. Se continua ad uscire gas allora dovrei avere la conferma del malfunzionamento del riduttore (che a quanto so dovrebbe smettere di far uscire Gpl dopo lo spegnimento) e vado a sostituirlo, spendendo ahimè, almeno 200€.

Poi in un secondo momento cambio gli iniettori in autonomia che a quanto so non è difficile e sul modello di auto che ho non richiede rimappature o altro, giusto?

Grazie per la pazienza e per l'attenzione!!!
 
1) Il problema che ho è che, alla prima messa in modo della giornata, l'auto ingolfa e fa anche puzza (esterna). Poi piano piano si riprende, continua a borbottare fino alla commutazione, dopodiché tutto liscio. Se utilizzo l'auto a benzina e la spengo a benzina non mi da nessun problema.
questo problema può essere causato da:

scarsa tenuta iniettori
riduttore "fasullo" che lascia passare gpl da quel tubicino che va a fine dentro il collettore di aspirazione
elettrovalvola di sovrapressione del riduttore che non chiude bene quindi anche questa se collegata tramite tubo lascia passare gpl verso l'airbox
prima di fare e/o comprare kit vari se vuoi fare qualcosa in autonomia devi necessariamente fare alcune prove in particolare lavorare sui" benedetti" tubetti come ho scritto sopra,
 
Gli iniettori li sostituirò.
Test tubicino riduttore-collettore lo faccio nei prossimi giorni (va bene come ho pensato di farlo descrivendo sopra?)

Elettrovalvola devo capire dov'è e come è collegata perché secondo me sta sotto al riduttore e non riesco a vederla (Allego foto schema impianto)
 

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prima fai le prove ,poi in caso gli iniettori, il raccordo della sovapressione sta sul blocco dell'uscita gpl cioè dove sta il tubo che va al rail iniettori
 
Io ho un altro suggerimento.
Alla sera, chiudere la valvola dal serbatoio del GPL. Mettere in moto l'auto a GPL. Sentire che bippa come una pazza e passa a benzina.
Poi provare alla mattina dopo, partendo a benzina se fa uguale o no. Se non fa uguale, un problema (potenzialmente due) ci sono.

Che sia il riduttore di pressione, che siano gli iniettori... Lo farei verificare ad un impiantista che sappia mettere mano su quell'impianto. Se perde benzina o diesel si vede. Se perde gas... no.
 
Pike grazie del consiglio! Se utilizzo l'auto a benzina senza mai passare a Gpl i problemi spariscono (anche senza chiudere la valvola del Gpl) quindi sono abbastanza sicuro che il problema sia sull'impianto Gpl.

Se sto provando a capire autonomamente dove risiede il problema è principalmente per la seguente ragione: abito a 900km da casa, non ho un meccanico di fiducia e tutti quelli a cui mi sono rivolto vogliono spennarmi facendo tentativi e alla fine cambiando tutto, mettendo tutto nuovo, facendomi spendere la metà del valore del veicolo. Il mio obiettivo, invece, è diagnosticare autonomamente il problema, tamponare dove posso (ad esempio comprando iniettori revisionati, o quelli equivalenti, e cambiandomeli da solo - risparmiando i primi 150/200€) e andare dal gasista chiedendo esplicitamente il cambio dei pezzi che già so non funzionare e sui quali non posso intervenire da solo (riduttore e/o elettrovalvola).

Per questo sto chiedendo a voi esperti come muovermi in sicurezza.

Come la vedi?
 
Che... a mio parere non puoi.
Hai il cervello, l'iniziativa, l'obiettivo, la volontà, ma ti mancano... strumenti, competenza, esperienza e ricambi per poter fare una diagnosi "perfetta", "centrata", sostituendo il meno possibile e risolvendo il problema.
Vuoi spendere poco, lo rispetto. Ma è anche al di sopra delle possibilità di un autoriparatore o impiantista che vede la tua auto per la prima volta.

Occorrerebbe una diagnosi collegabile all'auto, per capire dove avvengono i misfire. Oppure una diagnosi collegabile al sistema GPL, per leggere i dati.
Ma tanto per la prima quanto per la seconda... occorre la competenza per leggere i dati, lo studio e l'esperienza per valutarli e fare una ipotesi. Che però viene provata solo... cambiando parti e vedendo se con parti diverse la problematica si riduce o non cambia.

E onestamente... qui non ci sono esperti. Non è un forum di autoriparatori, di impiantisti, di ingegneri automotive o di impianti aftemarket. Bene che ti vada c'è gente che ama e si interessa di queste cose, ma che in ogni caso non è professionalmente e quotidianamente coinvolta, in grado di "usare la sfera di cristallo" e darti la soluzione economica al tuo problema. :-)

Perchè ho parlato dei rischi del gas? Perchè il GPL, per quanto puzzolente, è molto più insidioso e complesso da gestire del metano.
Se il secondo ha pressioni in grado di romperti una mano se un tubo si sgancia di fretta nel circuito dalla bombola al riduttore di pressione, ha l'enorme vantaggio di essere più leggero dell'aria e volare via, riducendo i problemi ed i rischi a... 30 minuti senza toccare l'auto, lasciandola all'aperto, senza più una nube incendiabile intorno a te.
Il primo è sì puzzolente, ma è più pesante dell'aria, scende nei tombini e tra le auto, basta un piccolo flusso che non noti mentre maneggi le tubature o il riduttore di pressione che alla prima messa in moto può diventare una corposa fiammata sotto la tua auto, e non ho idea quanto grande.

Non ti sto dicendo di non farlo. Ti sto spiegando perchè è pericoloso e perchè le cose vanno fatte con giudizio e con cervello, prima di mettere le mani sull'impianto a gas. Specie se occhio e croce ha 15 anni (e magari hai già pure fatto sostituire il serbatoio toroidale).

Se gli iniettori hanno l'età dell'auto, direi che capire quali sono i sostituti più adatti a quelli che hai e comprarne 2 è fondamentale. Perchè 2? Legge di Murphy: è più difficile che siano entrambi guasti quelli che ti consegnano.
Quindi, con metodo... E con i dati della diagnosi... si battezza un cilindro.
Si sostituisce l'iniettore con uno dei due nuovi (dopo aver chiuso la valvola nel serbatoio ed aver esaurito il gas nel circuito), si mette in moto per vedere che funzioni, si aspetta la mattina dopo. E probabilmente... non cambierà nulla. Ma con due iniettori puoi fare il giro di tutti e 4 quelli che hai, capendo se sono parte del problema o sono innocenti.

Facciamo il passo dopo: tu sostieni che a freddo va da schifo, a caldo invece si comporta "bbastanza bene". Se non sono gli erogatori di gas che vengono posizionati sopra la testata del motore, potrebbe anche trattarsi del riduttore di pressione che non riceve sufficiente fluido refrigerante o per problemi di diluizione dello stesso (troppa acqua) o per problemi di circolazione del fluido (altresidetto tubi pieni di schifo) o peggio ancora... perchè per qualche motivo dentro al riduttore di pressione non riesce a passare abbastanza fluido per contrastare il raffreddamento indotto dalla riduzione di pressione del gas.
Per assurdo... basterebbe che sia pieno di schifo o che lo spillo che regola il flusso sia impastato di morchie di gas perchè crei problemi... morchie che diventano meno viscose quando si riscaldano.
Per scoprire questo, tuttavia, bisognerebbe smontare il ridutore di pressione dall'auto, con tutto il bagno di fluido che si porta dietro e la capacità di distaccarlo in sicurezza lato alta pressione (serbatoio) e bassa pressione (iniettori), aprirlo senza distruggerlo, capirne lo stato, capire se si può pulire, se si può revisionare o si deve sostituire.

Ti ripeto: io non sono un autoriparatore. E ho fatto delle ipotesi probabilistiche su possibili (non certe) cause del problema.
Pensi che qualcuno che lavori in una officina stia con il timer lasco per spennarti? Io non posso togliertelo dalla testa. Ma tirando ad indovinare, 4-6 ore di tempo in questi interventi ipotizzati se ne vanno (più l'attesa che si freddi il motore per i test degli iniettori), più l'attrezzatura per la diagnosi, più gli attrezzi...

La competenza ha valore. Tu desidere spendere il meno possibile, ma non è che gli autoriparatori siano lì per rimetterci e non portare a casa la pagnotta.

Ti ho offerto ragionamenti, idee, spunti. Parti dai codici dei pezzi che sono montati sulla tua auto.
Iniettori per trovarne dei possibili sostituti o delle procedure di revisione.
Il riduttore di pressione, per capire se trovi il manuale tecnico, procedure di pulizia o revisione, o ancora... un semplice sostituto.
Infine... Sto dando per scontato che entrambi i filtri siano stati cambiati di recente (cioè entro 12 mesi) e attentamente verificati... vero? ;-)
 
Ciao a tutti!
Dopo vari problemi di avviamento a freddo che si protraggono fino alla commutazione (se ho spento l'auto a benzina non ho nessun tipo di problema) ho deciso di fare un analisi della centralina, così da capire anche a cosa era dovuto la spia motore sempre accesa.

Ho eseguito suddetta analisi e vi riporto i risultati visto che non sono proprio riuscito ad interpretarli.

Premetto che l'analisi è stata fatta a motore acceso, auto ferma e qualche colpo di acceleratore senza che il veicolo sia stato usato durante la giornata.

ERRORE P0170

Fuelsys2 = 2
Load_pct = 2.7 (prima della commutazione)
1.9 (dopo la commutazione)
Etc = da 122 a 156
Shrft1 = 25 (prima della commutazione)
-25 (dopo la commutazione)
Longft1 = -12.5 (invariato dopo la commutazione)
FRP (psi) = 7.8
MAP (psi) = 2
RPM (min) = 735
Sparkadv = 10.5
IAT = 82
MAF = 2.3116
TP = 13.7
Air stat = downstream

Grazie mille del supporto!
 
Prova a chiudere il serbatoio del Gpl, se non fa il difetto significa che trafila Gpl nella camera di scoppio
 
Messaggio doppio unito:

Ti consiglio di rivolgerti ad un istallatore
 
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