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Olio Motore - Guida completa (NO marche o auto specifiche!)

Pensa che girando su forum tra i piu' importanti nel mondo delle due ruote, si trovano molti cervelloni che consigliano l'olio per auto perche' tanto va benissimo. facepalm
Moltissimi guidatori di Bmw e Moto Guzzi, ma anche dei Ducatisti forti del fatto di avere la frizione a secco, sparano nel motore il Sint 2000. :Banghead:
Ora, e' vero che i V2 Bmw e Guzzi, specie quelli datati, hanno regimi di rotazione vicini a quelli di un'auto utilitaria, e, a onor del vero il Guzzi e' nato al tempo come motore per auto, poi riciclato per le moto, e il Bmw e' nato a valvole laterali, ma stiamo parlando di 50 anni fa. Ma i motori Ducati non li vedo proprio con dentro un sint 2000...
Qualcuno mette il 5w40 da auto nelle moto, e poi si lamenta che la frizione slitta. E' il minimo che possa fare.
Nel caso della mia moto, ho sempre messo l'olio di gradazione prescritta, 15w50, tranne una digressione sul 10w50. Sempre totalmente sintetico.

Ma la domanda che piu' mi martella in testa, sia per quanto riguarda gli oli auto che per gli oli moto e':
come faccio a dire "mi trovo bene" ?????
Di solito, appena cambiato l'olio il motore gira meglio, ma lo fa piu' o meno con qualsiasi olio.
Poi si puo' valutare il deterioramento, tirando spesso su l'astina e toccando con mano, guardando l'annerimento..
O aprire il tappo e guardare dentro? (a me sembra sempre uguale lol )

Cioe', il dubbio e' : se l'olio che ho messo sta facendo danni "subdoli", come me ne rendo conto?
Quando ho bruciato la guarnizione di testa, puo' essere stata colpa dell'olio inadatto, o colpa di un cambio olio troppo prorogato, o di tutte e due le cose, ma come lo posso sapere? :(
 
Anche se non sono un esperto di moto,anche i miei amici dicono che dopo ave cambiato l'olio sembra che per 1000-2000 km la moto vada meglio.C'è chi dice che mettendo il ceramic power liquid la moto si è trasformata in una belva!!!
 
Vedi Ste, so benissimo che ci sono motociclisti che approfittando della frizione a secco mettono oli per auto ed è anche ovvio, visto che con tanica da 4lt risparmiano pure ma, bisogna considerare diverse cose. L'errore che si fà in primis è quello di limitarsi a guardare il grado di viscosità e di dire: va bene anche questo; in secundis chi si azzarda a confrontare le tds dice: hai visto che le viscosità e le altre voci sono simili a quello per moto? quindi per mè va bene lo stesso. La cosa su cui si sbagliano è di primaria importanza perchè è vero che se alcuni dati sulle tds possono combaciare è anche vero, che questi dati magari non hanno superato le stesse prove (sennò i numeri vicino alle prove ASTM che ce li hanno messi a fare?) visto che il numero ASTM invoca una prova specifica per definire un risultato e quindi, sarebbe utile, almeno accertarsi di confrontare qualche parametro siano essi specifiche API-ACEA o JASO. Va da sè cmq che avendo visto i test di riscontro su diversi oli per auto (oli usati, tolti dalle auto) e aver riscontrato che ogni volta assieme all'olio, scendono immancabilmente scorie di diversi metalli (e questo significa usura del motore) mi viene da dire che è meglio usare l'olio scelto per il proprio tipo di motore, perchè è il motore che sceglie l'olio e non viceversa. Poi ad alcuni va anche bene, perchè magari si ritrovano motori "paciocconi" tipo le Harley, mentre alcuni hanno le moto che appena accese hanno un minimo già vicino al limitatore e allora lì, è meglio non scherzare ad indovinare l'olio. Ti posso dire per la mia poca (ahimè) esperienza con le moto, che ho notato che di solito chi cambia rispetto all'olio prescritto, lo fà esclusivamente per sistemare impuntamenti del cambio o slittamenti di frizione e se uno fa una ricerca mirata ci riesce di sicuro, ma bisogna bazzicare i forum alla ricerca (e lo si capisce da come scrivono i commenti) da chi fà una sana disamina sull'argomento e non sparate da bar.

Personalmente, mi viene da dire che i liquidi in un motore da moto, siano molto più importanti che in un motore da auto, viste le ristrette quantità in gioco sia per l'antigelo che l'olio, perchè i fluidi sono sempre a "giro stretto" e secondo mè visto poi l'alto numero di giri, sono prodotti che "finiscono prima" di quelli per auto e che per questo, è meglio utilizzare prodotti specifici che reggono di più.

Nel caso dell'olio poi, è meglio attenersi strettamente alle specifiche (non al brand) del costruttore e scostarsi al limite di poco per eventualmente cercare di migliorare qualche impuntamento o altro, tenendo presente che non c'è nulla di strano, se su alcuni motori vengono previsti minerali o sintetici; l'importante è tenere un buon livello qualitativo dell'olio ricordandoci poi che se un motore è raffreddato ad aria ha bisogno di un "signor olio" che oltre a lubrificare deve anche occuparsi interamente di asportare calore ed è di fondamentale importanza non diminuirne mai le caratteristiche qualitative.

In sostanza Stefano non è che ti devi preoccupare molto se si riesce a capire o meno se l'olio della moto è alla frutta o meno perchè sono sufficienti semplici accorgimenti:
1) mai superare le soglie di cambio del tagliando.
2) se è possibile anticipare il cambio meglio ancora (es. a 7500km invece di 10.000)
3) se si è fatta un estate intera a gas spalancato e la moto è vicina al tagliando, cambialo appena prima del riposo, così ti rimane in coppa un olio fresco con un TBN alto, che ti contrasta gli acidi che si formano quando l'olio esausto rimane fermo.

Il fatto di capire se l'olio ti fà danni subdoli è rappresentato semplicemente dal fatto che se non rispetti queste cose, anche l'olio di serie cederà quanto prima, soprattutto se maltratti il motore o lo strappazzi per bene e non gli dai anzitempo dei "ricambi freschi" con cui tirare il fiato ed è una cosa che molti motociclisti, a causa del costo dei tagliandi, tirano sempre a babbo morto salvo poi trovarsi, con motori fusi o teste cotte in là nel tempo.

Quindi l'unico consiglio che mi sento di darti è quello di rimanere entro le specifiche richieste del costruttore e di non cercare oli al risparmio (e se lo sono diminuire della metà il tempo di cambio) e se tuttalpiù vuoi provare un altro brand diverso assicurati di non saltare dalla padella alla brace, soprattutto se pensi di cambiare gradazione e/o base.

P.s questo è quello che mi viene di primo acchito, purtroppo non ho molta esperienza con le moto.
 
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Ottima domanda la tua maykol ma ti dirò, che di solito non vado ad informarmi oltre alla specifica CF perchè per i diesel sinora, mi sono limitato solo a quella che è la più ricorrente negli oli per auto e anche per questo, non ho inserito le specifiche E per mezzi pesanti (perchè è un forum prettamente di automobilisti) e perchè sarebbe diventato molto lungo il post (difatti ho tralasciato anche le spcifiche dei costruttori auto, le Ilsac e le GM dexos). Detto ciò, mi viene da considerare che il ragionamento che fai circa i minerali potrebbe essere valido ma fino ad un certo punto perchè per i motori dell'agricoltura, così come i mezzi pesanti, implementano delle specifiche basate però su prove diverse (o più gravose) da quelle per le auto e i loro dati, vanno valutati in base ai motori presisposti e non letti "ad cartam" per poi essere confrontati con quelli per auto anche perchè, ci possono essere metalli e di sicuro prestazioni differenti. Per contro è abbastanza facile leggere le specifiche di alcuni oli minerali e intravederne un eventuale utilizzo per le auto ma, non è cosi semplice, perchè per quanto il minerale è ottimo per asportare il calore (alcune teste ringraziano ancora) non ha le caratteristiche necessarie per essere utilizzato nei motori dell' ultimo decennio a causa delle sue scarse doti rispetto ai sintetici. C'è da calcolare poi, che gli spazi e i fori per far circolare l'olio nei motori moderni sono calcolati sullo spessore molecolare di un sintetico e non di un minerale ricordandoci anche, che i moderni sistemi di variatori di fase idraulici, sconfessano totalmente i minerali per questo tipo di utiizzo. Per quanto riguarda il TBN, non è abbastanza leggere un valore alto per dire che l'olio è fantastico perchè, mantenere un TBN valido sino alla fine del ciclo di vita utile dell'olio non è per niente facile, visto che subentra anche il discorso della TBN retention (che non è di facile disquisizione). Bisogna in sostanza conoscere bene il produttore per capire di chi fidarsi di quello che scrive e non solo di quello che promette.

la domanda nasceva dal fatto che guardando ad esempio le specifiche mercedes 229,1 - 229,3 - 229,5 alla fine le diciture sulle lattine fanno riferimento alle spefiche API CF e B4 (con eccezione di qualche minerale che si ferma alla B3). ma allora come si capisce la bontà di un'olio se un 15w40 un 10w40 e 5w40 sono sempre classificati CF/B4? diamo per scontato che la VI del 5w40 sarà più alta del 15w40, ma la differenza sta forse nei chilometri che puoi fare? ovvero la resitenza del lubricante al degrado ma non in una maggior protezione al momento del cambio olio

certo con il 229.1 ci fai 15000km mentre con il 229.5 mercedes afferma che si può arrivare anche a 50000km sui modelli più recenti ma voglio vedere chi lo tiene dentro così a lungo. personalmente sulla w211 uso il motul x-cess 5w40 e già dopo 20000km che lo hai in coppa senti le punterie idrauliche che fanno a botte :Dead:
 
Miky, comunque la mia domanda su come si fa a capire se l'olio e' adatto al motore, era riferito piu' all'auto che alla moto.
In effetti sulla moto uso sempre un olio parecchio superiore alle specifiche richieste, e lo cambio annualmente, anche se la moto non fa 10 mila km, cioe' l'intervallo previsto per il tagliando.
Sull'auto, tra il fatto che ci sono quantià superiori (non per la punto, che imbarca praticamente la stessa quantità di olio della mia moto :) ) e che non si ha "l'indicatore" impuntamenti del cambio per capire se l'olio va bene, si tende a curare di meno questo aspetto, e proprio per questo mi chiedo come si puo' capire se l'olio e' quello giusto prima che sia troppo tardi (leggi guarnizione di testa bruciata o altri danni). ;)
 
E' logico maykol che se incroci le specifiche di oli con basi differenti ti crei da solo confusione perchè bisogna leggere le specifiche in base alla famiglia di oli e cioè, se un 15W40 che è minerale dicharava prima un A3/B3 e da oggi dichiara (venendo riformulato) di essere un A3/B4 dichiara solamente di aver un miglior grado di pulizia rispetto alla serie precedente però, è un dato da leggere solo per tipo di olio e non va confrontato ad esempio con un 5W40 (indifferentemente dalle specifiche A o B) perchè è un olio ben diverso. In sostanza le specifiche API o ACEA sono migliorative ad ogni riformulazione e non sono confrontative tra tre famiglie di oli diversi, perchè la differenza tra queste tipologie di olio è ben diversa. Il 15W40 è un minerale puro con le aggiunte necessarie per adeguarlo appena ai valori necessari per i motori che ancora oggi lo richiedono ed ha caratteristiche ben lontane dai sintetici. Il 10W40 è base minerale con aggiunte sintetiche per innalzare di un bel pò le basi minerali per far sì che regga qualche strapazzata e un pò di km in più.

Il 5W40 che ormai ha perso quasi del tutto fior di basi vergini (esteri o pao che fossero) a causa dell'accisa sull'olio modificata nel 2009 che ha unificato la tassa, sia che il produttore usasse basi vergini o interamente riciclate. E questo ha fatto sì che i produttori cominciassero a riformulare i sintetici in Hydrocracked usando basi di olio rigenerato, cominciando a far lavorare di sana pianta gli additivi che sino ad allora erano un supporto intermedio per le basi vergini mentre ora sono la parte principale. La differenza in questo cambiamento è che agli additivi è richiesto un lavoro molto più gravoso rispetto al passato per mantenere il VI ed il TBN a livelli "veri" considerando anche, che più è ampio il ventaglio della gradazione e gli additivi dovranno sputar sangue per riuscirci a tenerli tali (ad es. 10W40 è un margine più ristretto di 5W50). Al massimo la differenza se la vuoi trovare tra basi differenti, la trove nelle tds degli oli stessi dove se le confronti un attimo dalle immagini che ho postato sopra, ti accorgi delle differenze tra almeno 3 famiglie di oli). Nel caso delle specifiche del costruttore, per mè vale la stessa regola per tutti e cioè: un conto è se una specifica è richiesta per coprire una mancanza che occorre all'olio per tamponare un difetto di un suo predecessore (vedi spec. 507.00 per VW TDI con iniettore/pompa) un altro è uscire con il discorso di voler far credere che l'olio lo puoi tenere in coppa 50.000 km: follia allo stato puro. Il fatto poi di sentire le punterie con un x-cess dopo 20.000 km non è dovuto all'olio della Motul, ma è dovuto al fatto che qualsiasi olio dopo tutti quei km è già finito e a meno che non vuoi credere agli asini che volano, prova a mandare nei laboratori della Blackstone in America quell'olio dopo 20.000 km e fallo analizzare e vedrai che sorprese.

E' un buon olio l'x-cess della Motul ma le basi sintetiche pregiate che gli fanno dichiarare a pieno diritto di scrivere full synthetic sulle proprie latte, non credo che superino ormai il 25% del totale del volume, visto gli alti costi di queste basi oggigiorno.
 
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@ElCaimanDelPiave : Per quanto riguarda l'auto, non si capisce subito se hai messo un olio scarso (soprattutto se è di identiche specifiche) ma lo si capirà in là nel "tempo/km" quando il motore ti presenterà il conto sottoforma di morchie, usura e anche turbine cambiate precocemente. Se invece si và fuori specifica, allora la cosa dipende sia dal guidatore che dal sistema di bordo (qualora il cdb sia predisposto al controllo della qualità dell'olio).
Ti cito l'esempio di uno (e non è l'unico) con la G.punto di 4 anni fà che ha cambiato l'olio mettendoci un bel 15W40 dove invece ci và un K.PE in Acea C3; la macchina va ugualmente (fortunatamente non è un multiair) ma essendo guidata da un 60enne non nota di sicuro differenze o malfunzionamenti e non è in grado di capire nemmeno il consumo, perchè a occhio, la macchina dice che gli consuma di meno rispetto al catorcio che aveva tenuto per 40 anni. Tutto questo per dire che uno si accorge dell'olio sbagliato solo se è in grado di capirlo, attraverso il controllo dei consumi o nei casi più ecclatanti guardando quanto tempo ci mette "l'acqua" a salire, ma deve anche essere abituato a controllarsi i livelli con una certa frequenza. Non si può pretendere, in un paese dove molti salgono in macchina e girano la chiave senza nemmeno guardare il quadro, che poi si possano accorgere dell'olio scarso o sbagliato. Viviamo in un paese dove nel 2015 c'è ancora gente convinta che a Bolzano si deve usare per forza uno 0W30 mentre a Palermo "va da dio" un 10W60 e io dovrei spiegare eventuali "sintomi" sull'olio sbagliato?
come diceva Totò: ma mi faccia il piacere.
 
io pensavo a questo in quanto il 5w40 rhutten non arriva alla specifica mb 229,5...

http://www.gazprom-neft.it/gpni/gpn...4AB2C4/$file/TDS Gazpromneft _XP 5W40_eng.pdf

in ogni caso i valori sono simili

su una scheda tecnica per il mercato estero della gazprom avevo rilevato un valore si TBN di 7,3 sempre relativo ad un 5w40 di loro produzione ovvero il 5w40 premium (secondo me è lo stesso olio) che dite? le specifiche sono identiche

http://www.gazpromneft-oil.com/clie...file/01_TDS Gazpromneft Premium 5W-40_eng.pdf

piccola considerazione personale, a me interessava quest'olio anche per metterlo nella mercedes però ho capito che per essere veramente approvato dalla casa madre sulla confezione deve comparire la dicitura mb approval 229.x e non scritto solamente mb 229.x.
Vi risulta? e secondo voi è un dettaglio oppure è meglio evitare olii non approvati direttamente dalla casa madre?:unsure:

grazie

michele

--- Messaggio doppio unito ---

nella seconda tds che ho pubblicato compare questa strana dicitura:

"Reliable protection under any operating conditions including EP"

significa che si può mettere nel cambio? o dico una fesseria?? o_O
 
Quale specifica esatta dell'olio mercedes stai cercando?
 
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Sono rimasto impressionato nella relazione olio di terzimiky con le foto dei depositi in base alle marche. Personalmente è una buona bussola per non sbagliare
 
no Cris, se fosse così sarebbe troppo facile non credi? quello è solo uno stress termico che fa crollare gli additivi, ma sono anche altri i parametri da guardare. Al massimo ti posso dire che l'olio dell'ultima foto considerando però tutte le prove e i test di 2 anni fà, è crollato miseramente dopo neanche un terzo dei km che doveva fare e questo, non me lo fa di certo comprare e tra l'altro, fu beccato anche con un tbn al di sotto della soglia minima già da nuovo. Di recente cmq è stato riformulato ed almeno il tbn è tornato a specifica.
 
@maykol in sostanza questi gazprom sono dei 5w40 "tosti" e lo dimostrano i valori di viscosità a 40 e a 100° che sono più vicini a dei 10w40 e lo si deduce dal fatto, che basta guardare i valori sulla sae j300 (il sae 40 ha valori compresi tra i 12,5 e 16,3 a seconda della base 0/5/10/15w). Ha in ogni caso un buon VI (174) e un TBN non eccezionale (scuola tipica dei primi SM in scia agli SL ) promette però di resistere alla distanza. Il dato più interessante, l'HTHS, manca purtroppo ed era utile se ci fosse stato, almento per capire se è alto come penso, oppure più vicino ai valori standard.
Il fatto poi di trovare la dicitura EP in un olio motore, lo fa sì adatto per un cambio (ce ne sono alcuni di cambi che possono funzionare con 10w40) ma serve più che altro ai motori delle moto che possono utilizzare quella gradazione e hanno frizione a bagno d'olio e quindi l'olio motore lubrifica anche gli ingranaggi del cambio.
Per quanto riguarda il discorso che ci bebba essere la scritta "MB Approval" in un olio per far sì che venga accettato dalla Mercedes non ne sò nulla, perchè non ho una mercedes e senza andare a verificare, mi dà più l'idea di una "spinta commerciale" più che di una reale necessità

All'inizio hai scritto che pensavi a quest'olio perchè il rhutten non arriva alla specifica 229.5, ma neanche questo gazprom ci arriva, a tè che specifica serve di preciso?
in ogni caso ti linko sotto un sito molto comodo (magari lo conosci già) per verificare le compatibilità MB con oli di varia produzione, in cui tra l'altro compaiono tutti e due gli oli che ho intenzione di provare al prossimo cambio e cioè l'Addinol Super light 0540 5W40 (tds eccezionale, uno dei migliori 5w40 in commercio) oppure il più conosciuto Mobil1 0w40, oli che nella Mercedes farebbero un figurone.

http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_en.html
 
@terzimiky in verità stavo cercando di unificare tutto il parco auto sotto un unico e definitivo lubrificante (magari acquistandone un tanica da 20 litri), scegliere una marca e continuare con quella per non avere mille bottigliette di olio, ma purtroppo vedo la situazione difficile in quanto:

-il parco auto è variegato e alcune auto esigono un olio specifico
- età delle auto molto diversificato, da auto recenti fino ad arrivare agli anni 90 e quindi necessità di avere viscosità differenti:

in sintesi queste sono le auto e l'olio che sto utilizzando
- lancia y del 1997 - 1200cc 60 cv - 108000km - ip smo plus 10w40 :Sorry: lo so che non è il massimo inoltre il fatto che sia anche C3 mi induce ad abbandonarlo al più presto
- fiat panda 4x4 del 1995 con motore 1100 54 cv - 110000km - ip smo plus. ma visto che consuma parecchio olio ultimamente sto rabboccando anche con il tamoil 10w40 (pensavo anche di mettere il 15w40 per trattori :Nailbiting: per limitare il consumo)
- fiat panda del 2011 con motore 1200cc 70cv - qua il meccanico secondo me ha toppato mettendo dentro un 10w40 A3 e non il 5w40 C3 indicato dalla casa, pertanto sarei propenso a sostituirlo alla svelta con olio con specifica Fiat fiat 95535 s2
- mercedes e220 cdi diesel del 2002 con motore 2200cc 150cv 380000km - e qua sono tranquillo con il motul 5w40 x cess, il motore non ne consuma una goccia in 20000km :Shamefully:
- fiat ducato 10 - 1991 co motore 1900 diesel 72 cv - tamoil 10w40 (anche qui avevo pensato di mettere un 15w40 per agricoltura)
- punto evo 2011 - 1300 diesel 75 cv euro 5 - x clean FE 5w30 motul con specifica fiat 95535 s1

Alla fine pensavo di estendere il motul 5w40 anche alla lancia y e panda 4x4 ma con costi in aumento e paura del consumo eccesivo di olio su questi vecchi motori. avevo poi pensato di mettere nella mercedes il motul 10w40 6100(ottimo olio) da poterlo così estendere al ducato + lancia + panda 4x4. ma per la mercedes non sarebbe il massimo visto la specifica 229.3 e non 229.5)

Alla fine sono nel pallone e credo di dover acquistare l'olio mano a mano che si prospetterà il cambio olio su ogni rispettiva auto... :Dead:. in questo caso volevo comunque affidarmi ad un'unica insegna per evitare miscugli, a tal proposito pensavo a Motul oppure Shell o Castrol


il rhutten lo pensavo come alternativa al classico 10w40 da utilizzare su panda 4x4, lancia y e magari mercedes...

vabbè sono proprio un fissato...o_O
 
tu maykol sei nella classica situazione di chi si potrebbe rovinare a far fare tutti i tagliandi in officina (di tutto il tuo parco auto) e con le scadenze a libretto, oppure risparmiando comprando sul web e cambiando l'olio una volta l'anno in proprio, a casa.
Tenendo presente che nella scelta di un olio bisogna fare diverse considerazioni, cerca di tenere bene a mente questi aspetti:
Di solito nel cambiare olio e soprattutto gradazione mi è capitato di incorrere spesso nella frase errata di questo tipo, soprattutto con il 5w40:
"Questo olio fa più schifo di quello che avevo prima, visto che questo mi si è consumato mentre il precedente, non ne consumava nemmeno un pò".
Affermazione errata perchè come ho detto sopra il range della viscosità non è fisso e a parità di gradazione, è utile guardare soprattutto le tds per percepire almeno le differenze delle viscosità a 40 e a 100°; ad esempio un x-cess con i suoi 14,2 a 100° è un attimo più viscoso dell' Helix Ultra che con i suoi 13,1 ha una viscosità molto vicina al limite dei sae 30 e quindi, è più facile a trafilare a caldo in un motore un pò usurato.
Ma in ogni caso mi preme ricordare soprattutto, che chi vuole mettere un 15w40 al posto di un 10w40 per limitare il consumo di olio, commette un errore in quanto aumentare la viscosità al di fuori del range consentito (soprattutto a freddo) si ha la contropartita di aumentare l'usura del motore, prima ancora di felicitarsi che consumi meno olio; quindi l'ideale sarebbe di stare su un 10w40 (mantenendoci sul semisintetico) e di scegliere un olio che può aiutare in questi casi come il Motul 6100 10w40 che a valori di viscosità moloto vicini ai 15w40 ma con risultati ben diversi.
In un motore c'è sempre un consumo d'olio e poco o tanto che sia, l'importante è vedere se rimane dentro un consumo fisiologico e ordinario del motore, ma se si presenta un consumo anomalo bisogna intervenire in un modo o nell'altro e non serve a niente, alzare la gradazione perchè in questo caso, si mette la solita toppa ad un problema che poi aumenterà in futuro.
A mio modo di vedere i primi due motori (la Y del 97 e la Panda del 95) sono motori nati con il canonico selenia 20k 10w40 in Api SJ e nonostante i km e gli anni se i 2 motori fossero usurati giusti, li dentro un x-cess ci girerebbe da dio (tralasciando di sicuro l'olio IP con i suoi parametri strani). Resterebbe da capire il perchè del consumo anomalo del 4x4 e se non ci sono perdite esterne, potresti avere solo le fasce incollate che con bel flush magari, si scollano e il consumo d'olio rientra nella decenza. Senza un flush, piuttosto che il tamoil 10w40 nel Panda 4x4 prova il 10w40 6100 della Motul almeno vedi come si comporta l'olio che tra l'altro, può venire utile credo anche nel ducato. Visto il genio di meccanico che ti ritrovi nel mettere gli oli, è meglio se ci pensi tu ai cambi e come ti avevo detto all'inizio, se lo prendi via web (fai un prova su oil center.de) e sommi tutti gli oli e i relativi filtri vedrai che ottieni un bel risparmio, con una scelta che ti permette di trovare oli che ai più, ne è sconosciuta l'esistenza.
 
Il fatto poi di trovare la dicitura EP in un olio motore, lo fa sì adatto per un cambio (ce ne sono alcuni di cambi che possono funzionare con 10w40) ma serve più che altro ai motori delle moto che possono utilizzare quella gradazione e hanno frizione a bagno d'olio e quindi l'olio motore lubrifica anche gli ingranaggi del cambio.

Miky, ma per le moto non deve esserci la specifica Jaso MA/MA2 ?
Da quel poco che so, se non c'e' questa specifica, la frizione potrebbe facilmente slittare.
 
Questo è lo stato dell'olio Eni i-Sint 5/40 della mia Punto dopo 5400 km :) direi messo benino dai :) forse fin troppo scuro dalla foto sembra chiaro ma è bello scuretto ..... lo devo cambiare di già ?

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SCUSATE SE MI SONO INTROMESSO visto che stavate parlando di moto
 
No Samu,lo sporco è normale...
Il 5-40 ti starà pulendo quella porcheria di 10-40 che avevi da anni nel motore!!lollollol
 
@ElCaimanDelPiave E' vero Ste, gli oli per moto devono avere la specifica Jaso che delinea tra l'altro le funzioni di antislittamento e il fatto che un olio per auto implica una dicitura EP, sta ad avvisare che è stato preparato con addiviti per reggere agli ingranaggi del cambio, ma allo stesso tempo, significa che nell'olio non sono presenti modificatori d'attrito tanto inutili con le frizioni a bagno d'olio. Mi sembra una forzatura su un 5w40, a meno che ci siano moto che usano questa gradazione o che abbiano fatto cambi automobilistici che usano questi oli.

--- Messaggio doppio unito ---

Samu, non farci più di 10k km con quell'olio.
 
Ok, in effetti non mi risultano esistere moto non da gara che utilizzino il 5w40...
Chiudiamo l'ot, altrimenti Samu s'arrabbia
lol
 
Ho una fiat sporting con motore fire 1.1 54 cv del '99. Devo fare il cambio olio e filtro. Ho sempre messo l'olio Selenia (dicono il migliore e anche caruccio). E' vero? Mi consigliate di continuare con questo oppure cambiare? Grazie!
 
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