- Auto
- BMW 325i Coupé E92 2.5 6L
-
I contenuti presenti in questo Forum sono perlopiù frutto di opinioni ed esperienze personali, condivise tra automobilisti, e devono quindi essere prese come tali.
Sei sempre e comunque invitato ad informarti ulteriormente, tramite altri canali, e di rivolgerti ad un professionista in caso di qualunque necessità!
Manutenzione cambio bici + accessori
- Creatore Discussione FrancescoG92
- Data di Inizio
Il forcellino si controlla da dietro e vedi se è piegato o meno, se è piegato lo cambi altrimenti lo tieni, ma se non sei caduto o hai preso botte allora è ancora buono. Con la foto in proiezione laterale che hai inserito non si può dire.
Se vuoi cambiare il deragliatole posteriore puoi fare cosi:
1) ne prendi uno che si aggancia al forcellino, tipo questi (foto prese su amazon e sul sito shimano):
oppure ne prendi uno (questo è sempre un tourney ma declinato diversamente) che ha direttamente l'aggancio per la slitta ed in questo caso devi smontare il forcellino che hai sulla bici:
oppure questo:
Tra tourney ed altus, un gradino più in su l'altus, ma sempre di fascia bassa si parla, restano pur sempre ottimi deragliatori se rapportati al prezzo.
Se vuoi cambiare il deragliatole posteriore puoi fare cosi:
1) ne prendi uno che si aggancia al forcellino, tipo questi (foto prese su amazon e sul sito shimano):
oppure ne prendi uno (questo è sempre un tourney ma declinato diversamente) che ha direttamente l'aggancio per la slitta ed in questo caso devi smontare il forcellino che hai sulla bici:
oppure questo:
Tra tourney ed altus, un gradino più in su l'altus, ma sempre di fascia bassa si parla, restano pur sempre ottimi deragliatori se rapportati al prezzo.
- Auto
- BMW 325i Coupé E92 2.5 6L
Le uniche volte che sono caduto in bici in tempi recenti è stato nel 97 (quando mi hanno tolto le rotelle) e nel 2008 (quando ho osato troppo in curva sul brecciolino e quella volta che sono andato contro un muretto a 30 all'ora perché i freni erano cotti 
) ma in nessuno di questi casi avevo la Bianchi della nonna
Comunque pare dritto. Prima di comprare roba direi di iniziare con ordine.
Le pedivelle e corone. Va bene un set shimano qualsiasi per mozzi quadri?
Tipo questo?
Come hai detto tu prima devo fare i calcoli sul numero denti, poi posso vedere i deragliatori compatibili e i manettini al manubrio di conseguenza.
) ma in nessuno di questi casi avevo la Bianchi della nonna Comunque pare dritto. Prima di comprare roba direi di iniziare con ordine.
Le pedivelle e corone. Va bene un set shimano qualsiasi per mozzi quadri?
Tipo questo?
Come hai detto tu prima devo fare i calcoli sul numero denti, poi posso vedere i deragliatori compatibili e i manettini al manubrio di conseguenza.
Ultima modifica di un moderatore:
Stamattina ho misurato l'usura della catena delle bici ed ho pensato di fare un mini-tutorial senza pretese.
Perchè va misurata l'usura della catena?
Una catena usurata, farà lavorare male tutta la trasmissione, con mancati cambi di marcia, rumori, salto od uscita della catena fino allo smagliamento della stessa ed un'usura precoce di pignoni e corone.
Come si misura l'usura:
ci diversi metodi per misurare l'usura, da quelli "artigianali" che verificano se la stessa si alza dalla corona, fino all'uso del calibro scorsoio (che però sconsiglio, poi si vedrà perchè) fino all'uso di uno strumento dedicato (che consiglio), che è un tester che costa da meno di 1 euro (siti cinesi) fino a 20-30 euro (quelli di marche blasonate).
Cosa si misura:
la distanze tra i rulli di 10 maglie, che a catena nuova è 132mm, quando questo valore arriva a 133 allora la catena va cambiata.
Io uso un tester Decathlon, pagato 5 euro:
vediamo come funziona:
sono alla tacca del guadagno 0,5%.
Se provo quella da 0,75%, si vede chiaramente che non entra:
La catena è da cambiare o no? secondo le istruzioni sembrerebbe quasi di si, ma la verità è che ha pochi chilometri all'attivo, quindi non è assolutamente da cambiare.
Penso che questo tipo di tester, soffra di un errore sistematico che tende a far sovrastimare la misura ed il perchè lo si può capire nella pagina di istruzioni del test shimano:
Il calibro shimano è fornito solo di una indicazione: quando entra nella catena allora va cambiata, inoltre tiene conto del gioco dei rulli, in quello che ho io, la misura dell'usura (lo ripeto) penso che sia sovrastimata.
il mio consiglio è quello di acquistare un calibro shimano o in alternativa altri, tenendo però conto del fatto che potrebbero soffrire del difetto di sovrastima.
Come si può risolvere il probabile errore di sovrastima? tensionando con una molla le maglie da un lato e rimisurando.
Io terrò conto del possibile errore e mi comporterò di conseguenza.
Perchè ho sconsigliato il calibro scorsoio?
Per due motivi:
1) le punte non potrebbero entrare nelle maglie perchè troppo grandi
2) potrebbe sottostimare la misurazione; in poche parole comportandosi come il calibro del deca, ma al contrario, cioè spingendo le maglie da entrambi i lati verso l'interno, potrebbe ridurre il reale valore della misura.
Quali messaggi voglio trasmettere:
1) controllare lo stato di usura dei propri mezzi è importante per evitare brutte sorprese
2) prima di fare un lavoro o una misurazione, bisogna sempre informarsi per capire a cosa si sta andando incontro
3) gli strumenti non sono tutti uguali ed anche una semplice misurazione può presentare dei problemi
Prima di partire di devo fare due cortesi richieste:
1) prima di aiutanti nell'acquisto mi servirebbero dei dati antropometrici (poi capirai perchè): altezza ed altezza cavallo (cerca su google e capirai come fare per la misurazione).
2) vorrei avere dei link al prodotto cosi da controllare meglio di cosa si sta parlando
grazie
Perchè va misurata l'usura della catena?
Una catena usurata, farà lavorare male tutta la trasmissione, con mancati cambi di marcia, rumori, salto od uscita della catena fino allo smagliamento della stessa ed un'usura precoce di pignoni e corone.
Come si misura l'usura:
ci diversi metodi per misurare l'usura, da quelli "artigianali" che verificano se la stessa si alza dalla corona, fino all'uso del calibro scorsoio (che però sconsiglio, poi si vedrà perchè) fino all'uso di uno strumento dedicato (che consiglio), che è un tester che costa da meno di 1 euro (siti cinesi) fino a 20-30 euro (quelli di marche blasonate).
Cosa si misura:
la distanze tra i rulli di 10 maglie, che a catena nuova è 132mm, quando questo valore arriva a 133 allora la catena va cambiata.
Io uso un tester Decathlon, pagato 5 euro:
vediamo come funziona:
sono alla tacca del guadagno 0,5%.
Se provo quella da 0,75%, si vede chiaramente che non entra:
La catena è da cambiare o no? secondo le istruzioni sembrerebbe quasi di si, ma la verità è che ha pochi chilometri all'attivo, quindi non è assolutamente da cambiare.
Penso che questo tipo di tester, soffra di un errore sistematico che tende a far sovrastimare la misura ed il perchè lo si può capire nella pagina di istruzioni del test shimano:
Il calibro shimano è fornito solo di una indicazione: quando entra nella catena allora va cambiata, inoltre tiene conto del gioco dei rulli, in quello che ho io, la misura dell'usura (lo ripeto) penso che sia sovrastimata.
il mio consiglio è quello di acquistare un calibro shimano o in alternativa altri, tenendo però conto del fatto che potrebbero soffrire del difetto di sovrastima.
Come si può risolvere il probabile errore di sovrastima? tensionando con una molla le maglie da un lato e rimisurando.
Io terrò conto del possibile errore e mi comporterò di conseguenza.
Perchè ho sconsigliato il calibro scorsoio?
Per due motivi:
1) le punte non potrebbero entrare nelle maglie perchè troppo grandi
2) potrebbe sottostimare la misurazione; in poche parole comportandosi come il calibro del deca, ma al contrario, cioè spingendo le maglie da entrambi i lati verso l'interno, potrebbe ridurre il reale valore della misura.
Quali messaggi voglio trasmettere:
1) controllare lo stato di usura dei propri mezzi è importante per evitare brutte sorprese
2) prima di fare un lavoro o una misurazione, bisogna sempre informarsi per capire a cosa si sta andando incontro
3) gli strumenti non sono tutti uguali ed anche una semplice misurazione può presentare dei problemi
Messaggio doppio unito:
Le uniche volte che sono caduto in bici in tempi recenti è stato nel 97 (quando mi hanno tolto le rotelle) e nel 2008 (quando ho osato troppo in curva sul brecciolino e quella volta che sono andato contro un muretto a 30 all'ora perché i freni erano cotti
Comunque pare dritto. Prima di comprare roba direi di iniziare con ordine.
Le pedivelle e corone. Va bene un set shimano qualsiasi per mozzi quadri?
Tipo questo?
Vedi l'allegato 31211
Come hai detto tu prima devo fare i calcoli sul numero denti, poi posso vedere i deragliatori compatibili e i manettini al manubrio di conseguenza.
Prima di partire di devo fare due cortesi richieste:
1) prima di aiutanti nell'acquisto mi servirebbero dei dati antropometrici (poi capirai perchè): altezza ed altezza cavallo (cerca su google e capirai come fare per la misurazione).
2) vorrei avere dei link al prodotto cosi da controllare meglio di cosa si sta parlando
grazie
Ultima modifica:
Le uniche volte che sono caduto in bici in tempi recenti è stato nel 97 (quando mi hanno tolto le rotelle) e nel 2008 (quando ho osato troppo in curva sul brecciolino e quella volta che sono andato contro un muretto a 30 all'ora perché i freni erano cotti
Comunque pare dritto. Prima di comprare roba direi di iniziare con ordine.
Le pedivelle e corone. Va bene un set shimano qualsiasi per mozzi quadri?
Tipo questo?
Vedi l'allegato 31211
Come hai detto tu prima devo fare i calcoli sul numero denti, poi posso vedere i deragliatori compatibili e i manettini al manubrio di conseguenza.
dimenticavo di dirti che devi misurare, oltre i tuoi dati antropometrici, anche il perno presente nel movimento centrale, perchè questa guarnitura che hai indicato, necessita di perno quadro da 123, nel caso il tuo fosse più lungo o più corto ti toccherà cambiare anche il perno, ma fai prima a cambiare tutto il movimento centrale.
- Auto
- BMW 325i Coupé E92 2.5 6L
Non avendo l'estrattore per pedali né un martello, non sono riuscito a misurare il mozzo quadro, sorry. Comunque io sono alto 171cm, il cavallo approssimativamente 70cm da terra, purtroppo non sono riuscito a fare una misurazione più precisa.
Per il mozzo anteriore ho una domanda,
Ho messo un mozzo quadro al posto di quello originale della bici, preservando però i cuscinetti e tutto del mozzo originale. Potendo partire dal movimento centrale vuoto, il diametro e la filettatura sono universali in modo da poter mettere qualche set intero più moderno?
Per il mozzo anteriore ho una domanda,
Ho messo un mozzo quadro al posto di quello originale della bici, preservando però i cuscinetti e tutto del mozzo originale. Potendo partire dal movimento centrale vuoto, il diametro e la filettatura sono universali in modo da poter mettere qualche set intero più moderno?
per quanto riguarda la lunghezza delle pedivelle devi prendere quelle da 165mm.
Per quanto riguardo la domanda: vediamo se ho capito bene...
si, potresti poter inserire qualcosa di nuovo, l'importante è conservare le misure. Al 90% il tuo movimento centrale è a calotte, puoi passare ad uno a cartuccia od uno a cuscinetti esterni, ma devi comunque attenerti alle dimensioni della scatola che la ospita.
I movimenti centrali più in uso sulle bici d'annata sono i movimenti centrali inglesi o BSA:
possono essere larghi 68-73-83mm , le calotte invece possono avere un diametro di 34,79 o 34,90mm, passo della filettatura 24tpi.
La calotta sinistra si avvita in senso orario e la calotta di destra in senso antiorario.
Ma oltre lo standard inglese, ce ne sono altri come quello italiano, svizzero e francese e forse ce ne sono anche altri, ogni tanto qualcuno si sveglia ed inventa una nuova misura da prendere come riferimento
Leggi cosa c'è scritto sulle calotte, dovresti trovare informazioni, altrimenti ti tocca smontare e misurare.
Scommetto che vuoi passare a quello a perno passante...dico bene?
Per quanto riguardo la domanda: vediamo se ho capito bene...
si, potresti poter inserire qualcosa di nuovo, l'importante è conservare le misure. Al 90% il tuo movimento centrale è a calotte, puoi passare ad uno a cartuccia od uno a cuscinetti esterni, ma devi comunque attenerti alle dimensioni della scatola che la ospita.
I movimenti centrali più in uso sulle bici d'annata sono i movimenti centrali inglesi o BSA:
possono essere larghi 68-73-83mm , le calotte invece possono avere un diametro di 34,79 o 34,90mm, passo della filettatura 24tpi.
La calotta sinistra si avvita in senso orario e la calotta di destra in senso antiorario.
Ma oltre lo standard inglese, ce ne sono altri come quello italiano, svizzero e francese e forse ce ne sono anche altri, ogni tanto qualcuno si sveglia ed inventa una nuova misura da prendere come riferimento
Leggi cosa c'è scritto sulle calotte, dovresti trovare informazioni, altrimenti ti tocca smontare e misurare.
Scommetto che vuoi passare a quello a perno passante...dico bene?
Ultima modifica:
- Auto
- BMW 325i Coupé E92 2.5 6L
Sinceramente sulle calotte non c'è scritto niente... O forse è sepolto sotto 8kg di vernice...
Se può essere d'aiuto, anche se ne dubito, il dado subito dietro il pedale sembra essere da 24...
Ho notato anche che ha un leggero gioco di 1 millimetro...
Non mi interessa il perno passante in sé quanto mettere una soluzione decente e moderna...
Che poi se ne ricavo pure un portaoggetti nascosto è meglio
Se può essere d'aiuto, anche se ne dubito, il dado subito dietro il pedale sembra essere da 24...
Ho notato anche che ha un leggero gioco di 1 millimetro...
Non mi interessa il perno passante in sé quanto mettere una soluzione decente e moderna...
Che poi se ne ricavo pure un portaoggetti nascosto è meglio
Tutte sono soluzioni decenti ed avere una soluzione "moderna" non vuol dire per forza di cose avere un prodotto migliore per le proprie esigenze.
Ogni prodotto ha pregi e difetti:
Un movimento centrale a calotte è praticamente eterno perchè puoi farci manutenzione, ma non è impermeabile, quindi se ci devi guadare i fiumi meglio altre soluzioni come un movimento a cuscinetti sigillati, che però non potranno essere ingrassati ed andranno direttamente sostituiti dopo un tot di tempo.
Visto che la tua è una bici da strada e montata con componenti entry-level qualsiasi soluzione andrà bene.
Il movimento centrale a cuscinetti esterni con perno passante offre una maggiore rigidità, una migliore trasmissione della forza e poi da lo spazio per inserire accessori, me nel tuo caso va bene qualsiasi soluzione, perchè:
1) non ci devi guadare fiumi o fare off road
2) non sei un professionista, che guarda al capello pur di recuperare secondi o centesimi
3) la bici è montata entry-level
4) stai ripristinando una bici vintage
5) i componenti che prevedono il perno passante hanno un prezzo generalmente maggiore (e da come ho capito volevi spendere il meno possibile)
Sei libero comunque di montare quello che preferisci, basta solo rispettare le specifiche, ma ricorda che ogni componente ha pregi e difetti e quello migliore per le tue esigenze puoi saperlo solo tu.
dimenticavo un concetto importante:
un movimento centrale a calotte di fascia alta, sarà di gran lunga migliore (come scorrevolezza e resistenza all'usura) rispetto ad uno a cartuccia oentry-level, quindi bisogna valutare oltre il tipo di ricambio anche il collocamento nella fascia dei prodotti.
Ogni prodotto ha pregi e difetti:
Un movimento centrale a calotte è praticamente eterno perchè puoi farci manutenzione, ma non è impermeabile, quindi se ci devi guadare i fiumi meglio altre soluzioni come un movimento a cuscinetti sigillati, che però non potranno essere ingrassati ed andranno direttamente sostituiti dopo un tot di tempo.
Visto che la tua è una bici da strada e montata con componenti entry-level qualsiasi soluzione andrà bene.
Il movimento centrale a cuscinetti esterni con perno passante offre una maggiore rigidità, una migliore trasmissione della forza e poi da lo spazio per inserire accessori, me nel tuo caso va bene qualsiasi soluzione, perchè:
1) non ci devi guadare fiumi o fare off road
2) non sei un professionista, che guarda al capello pur di recuperare secondi o centesimi
3) la bici è montata entry-level
4) stai ripristinando una bici vintage
5) i componenti che prevedono il perno passante hanno un prezzo generalmente maggiore (e da come ho capito volevi spendere il meno possibile)
Sei libero comunque di montare quello che preferisci, basta solo rispettare le specifiche, ma ricorda che ogni componente ha pregi e difetti e quello migliore per le tue esigenze puoi saperlo solo tu.
Messaggio doppio unito:
dimenticavo un concetto importante:
un movimento centrale a calotte di fascia alta, sarà di gran lunga migliore (come scorrevolezza e resistenza all'usura) rispetto ad uno a cartuccia oentry-level, quindi bisogna valutare oltre il tipo di ricambio anche il collocamento nella fascia dei prodotti.
Ultima modifica:
- Auto
- BMW 325i Coupé E92 2.5 6L
Non fraintendere, non voglio trasformare una Panda in un Porsche, ma passare da panda 30 al 900 twinair, non so se ho reso l'idea col paragone. Quindi entry level ok ma di questo millennio.
Pensavo, avevi suggerito un corona singola sull'anteriore. Sarebbe buono così ho meno roba da prendere e regolare. Domani mi faccio prestare gli estrattori per cuscinetti per togliere i pedali e poterti dare altre informazioni
Pensavo, avevi suggerito un corona singola sull'anteriore. Sarebbe buono così ho meno roba da prendere e regolare. Domani mi faccio prestare gli estrattori per cuscinetti per togliere i pedali
e poterti dare altre informazioni
- Auto
- BMW 325i Coupé E92 2.5 6L
L'intenzione di utilizzo è di massimo 4-5km al giorno su pista ciclabile tra urbano ed extraurbano. E poi anche col 3 corone attuale ne usavo sempre una perché manca il deragliatore anteriore... (in origine non c'era, ovviamente)
I pochi rapporti davanti verranno compensati dalle 8 marce presenti sulla ruota posteriore... Quindi pazienza.
I pochi rapporti davanti verranno compensati dalle 8 marce presenti sulla ruota posteriore... Quindi pazienza.
- Auto
- BMW 325i Coupé E92 2.5 6L
Ho un bel po' smadonnato per togliere le pedivelle, non venivano via nemmeno a martellate. Ho preso in prestito l'estrattore per cuscinetti dal meccanico e niente. Alla fine ho spruzzato del wd40 e ho iniziato a smartellare brutalmente finché non ho piegato le corone e alla fine sono saltate via le pedivelle.
Non ho trovato nessuna scritta, tranne sull'anello esterno alle calotte c'era un 6, A, un simbolo rotondo tipo simbolo della pace, e basta.
Servirà la misura col calibro.
Dimmi che altro devo misurare a sta pora Bianchi...
Non ho trovato nessuna scritta, tranne sull'anello esterno alle calotte c'era un 6, A, un simbolo rotondo tipo simbolo della pace, e basta.
Servirà la misura col calibro.
Dimmi che altro devo misurare a sta pora Bianchi...
Ultima modifica di un moderatore:
Sembra essere un movimento centrale italiano che è di misura 36 (come da calibro) x24 tpi.
se fosse stato inglese sarebbe stato 34,8 x24 tpi.
per confermare che sia italiano controlla il verso della filettatura come in questa foto:
Una volta stabilito diametro e tipo di filettatura, devi misurare la lunghezza, dovrebbe essere un 70mm.
una volta che hai le dimensioni, puoi scegliere il nuovo movimento centrale: puoi scegliere uno classico a perno quadro o uno nuovo con cuscinetti esterni, ma è una scelta che dovrai fare valutando il tipo di guarnitura che dovrai montare, il pacco pignoni e di conseguenza la linea catena e non ultimo il budget da rispettare.
intanto inizia a buttare un occhio sui movimenti centrali standard italiano su Amazon, se ne trovano diversi a buon prezzo.
se fosse stato inglese sarebbe stato 34,8 x24 tpi.
per confermare che sia italiano controlla il verso della filettatura come in questa foto:
Una volta stabilito diametro e tipo di filettatura, devi misurare la lunghezza, dovrebbe essere un 70mm.
una volta che hai le dimensioni, puoi scegliere il nuovo movimento centrale: puoi scegliere uno classico a perno quadro o uno nuovo con cuscinetti esterni, ma è una scelta che dovrai fare valutando il tipo di guarnitura che dovrai montare, il pacco pignoni e di conseguenza la linea catena e non ultimo il budget da rispettare.
intanto inizia a buttare un occhio sui movimenti centrali standard italiano su Amazon, se ne trovano diversi a buon prezzo.
- Auto
- BMW 325i Coupé E92 2.5 6L
Allora, la lunghezza della canna centrale è di 70mm precisi, e entrambe le calotte sono venute via svitando in senso antiorario, quindi il passo dovrebbe essere italiano.
Ho dato un'occhiata su ebay (mi trovo meglio con paypal) e ho trovato questi in foto, quale può andare bene?
Ho dato un'occhiata su ebay (mi trovo meglio con paypal) e ho trovato questi in foto, quale può andare bene?
In generale la lunghezza del perno viene indicata dal costruttore per ogni tipo di guarnitura. Acquisti una guarnitura e trovi scritto: perno consigliato lunghezza Xzw.
Così facendo nel 95% dei casi ti ritrovi con la linea catena uguale a quella consigliata dal produttore della guarnitura, a volte però anche seguendo le indicazioni possono esserci delle differenze dovute al telaio ed in quel caso tocca acquistare un nuovo perno più corto o più lungo, quindi ti consiglio di iniziare a segliere la guarnitura e poi di valutare in corso d’opera.
Volevi montare un monocorona se non sbaglio:
1) non prendere un monocorona per mtb: hanno pochi denti per uso stradale (ti ritroveresti a frullare con le gambe per arrivare a 30km/h) e linea catena maggiore rispetto alle stradali
2) cerca una guarnitura tripla o doppia dove è possibile svitare le corone, così ne lasci solo una: quella di tuo gradimento.
3) come ti dicevo guarda se disponibile la pedivella della giusta lunghezza per il tuo corpo, se non la trovi prendi quella da 170mm, tanto non ci devi fare gare.
Così facendo nel 95% dei casi ti ritrovi con la linea catena uguale a quella consigliata dal produttore della guarnitura, a volte però anche seguendo le indicazioni possono esserci delle differenze dovute al telaio ed in quel caso tocca acquistare un nuovo perno più corto o più lungo, quindi ti consiglio di iniziare a segliere la guarnitura e poi di valutare in corso d’opera.
Volevi montare un monocorona se non sbaglio:
1) non prendere un monocorona per mtb: hanno pochi denti per uso stradale (ti ritroveresti a frullare con le gambe per arrivare a 30km/h) e linea catena maggiore rispetto alle stradali
2) cerca una guarnitura tripla o doppia dove è possibile svitare le corone, così ne lasci solo una: quella di tuo gradimento.
3) come ti dicevo guarda se disponibile la pedivella della giusta lunghezza per il tuo corpo, se non la trovi prendi quella da 170mm, tanto non ci devi fare gare.
- Auto
- BMW 325i Coupé E92 2.5 6L
@Monatto dici che un qualcosa del genere (disconosco la marca... Ma è solo un esempio) può andare bene?
Esteticamente sarebbe la morte sua e anche la lunghezza della pedivella è giusta, ma non so se la catena ci va sopra, perché potrebbero essere più distanziati i denti e risulterebbe incompatibile con tutto il resto...
Qui i dati tecnici (in tedesco... Quello uso...)
Esteticamente sarebbe la morte sua e anche la lunghezza della pedivella è giusta, ma non so se la catena ci va sopra, perché potrebbero essere più distanziati i denti e risulterebbe incompatibile con tutto il resto...
Qui i dati tecnici (in tedesco... Quello uso...)
Ultima modifica di un moderatore:
La larghezza della catena dipende dal numero di pignoni, più pignoni hai più la catena deve essere sottile.
La lunghezza non è un problema, vengono sempre vendute lunghe, poi la smagli in base alle esigenze.
la guarnitura che hai postato non la conosco, ma per esperienza so che le cose buone costano, se si vuole risparmiare si potrebbe cercare una guarnitura campagnolo di medio-alta ma usata, anni 70-80-90, oppure una shimano ultegra sempre usata anni 80-90, che sono praticamente indistrubbili e leggere allo stesso tempo, oltre ad essere molto belle.
se vuoi qualcosa di nuovo, guarda il catalogo shimano che è sempre una garanzia.
oppure se vuoi qualcosa di nuovo ma vintage e cromato fammi sapere che dovrei aver salvato un paio di link...
Sulle guarniture sono importanti il materiale (quelle economiche di rovinano in fretta) ed il peso.
* di medio-alta gamma
La lunghezza non è un problema, vengono sempre vendute lunghe, poi la smagli in base alle esigenze.
la guarnitura che hai postato non la conosco, ma per esperienza so che le cose buone costano, se si vuole risparmiare si potrebbe cercare una guarnitura campagnolo di medio-alta ma usata, anni 70-80-90, oppure una shimano ultegra sempre usata anni 80-90, che sono praticamente indistrubbili e leggere allo stesso tempo, oltre ad essere molto belle.
se vuoi qualcosa di nuovo, guarda il catalogo shimano che è sempre una garanzia.
oppure se vuoi qualcosa di nuovo ma vintage e cromato fammi sapere che dovrei aver salvato un paio di link...
Sulle guarniture sono importanti il materiale (quelle economiche di rovinano in fretta) ed il peso.
Messaggio doppio unito:
* di medio-alta gamma
Ultima modifica:
- Auto
- BMW 325i Coupé E92 2.5 6L
Il discorso lunghezza catena è un altro. Parlo della lunghezza delle maglie. Tolsi la guarnitura originale (ricordo il cambio è campagnolo...) perché di cambio e pacco pignoni nuovi non combacia a niente con la guarnitura originale, la catena era ok dietro ma avanti le maglie erano troppo lunghe, e alla corona si agganciavano massimo 4-5 maglie. Il resto rimaneva sollevato...
Le guarniture sono di 2 tipi, o costano un botto (l'unica "corona singola" vogliono 400€ di sola pedivella e reggicorona...) o sono tutti a 2 o 3 velocità... Mi sono sfogliato il catalogo shimano... C'è da piangere...
Non dico qualcosa di vintage ma qualcosa che ci stia bene....
Le guarniture sono di 2 tipi, o costano un botto (l'unica "corona singola" vogliono 400€ di sola pedivella e reggicorona...) o sono tutti a 2 o 3 velocità... Mi sono sfogliato il catalogo shimano... C'è da piangere...
Messaggio doppio unito:
Non dico qualcosa di vintage ma qualcosa che ci stia bene....