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Grande punto 1.3 90cv - Trafilamento olio collettore aspirazione

Helix HX7 è semisintetico.. E su una Multijet io non lo avrei usato.
 
prima di tutto nella quasi totalità dei motori è meglio non mettere mai il livello dell'olio al max, ma piuttosto è meglio lasciarlo sempre all' 80/90 % della sua capacità, perchè in questo modo si contengono eventuali sovrapressioni nel circuito, dovuti magari a qualche magagna di tenuta. Detto ciò bisognerebbe verificare la pressione del blow by,che di norma non dovrebbe mai superare la pressione atmosferica (1 bar) misurata al minimo e con apposito manometro piazzato in uscita sul coperchio valvole (ma questo ce l'hanno le officine a malapena).
Se si controlla tutta l'aspirazione e il tubo inizia a sporcarsi molto subito dopo l'innesto del tubo piccolo del blow by, quasi certamente l'olio arriva da lì, però bisogna averne la certezza:
1) i manicotti e i tubi in aspirazione dovevano essere ripuliti prima di proseguire con l'olio nuovo, in modo da verificare che fossero anche integri.
2) tenere più basso il livello dell'olio in coppa.
3) verificare la girante della turbina e i suoi cuscinetti.

Se dipendesse dalla turbina, non sempre il consumo d'olio dovuta ad essa si manifesta con olio bruciato per forza, però un malfunzionamento di questa, potrebbe aumentare comunque il consumo d'olio.
Se fossero le fasce, bisognere fare una prova di compressione per averne la certezza, oppure procedere con un flush prima del successivo cambio d'olio.
Quando invece si levano egr fap/dpf, si perde l'opportunità di scaldare a dovere il motore quando è freddo, portandolo in temperatura in ritardo e quindi facendo venir meno il perfetto accoppiamento fasce cilindri (ritardano la loro tenuta) ed ecco perchè serve un termostato perfettamente funzionante.
Il mancato lavoro dell'egr e del fap/dpf, non permette più di far controllare alla ecu lo stato di salute del motore e quindi bisogna andare a tentoni nel trovare i problemi.
@Pike Lo shell helix HX7 è un semisintetico "d'ufficio" perchè all'atto pratico, è mille volte meglio di molti oli che si dichiarano "sintetici".
 
allora bisognerebbe pulire pure l'intercooler?il tubo che dopo averlo pulito l'ho trovato subito sporco è da piccola sezione della foto,ovvero quello che arriva in uscita dall'intercooler..ok per tutte le normative e al più presto ripristino il tutto..intendo già questa settimana,ma il mio tubo recupero oli è sganciato e quindi in turbina non scarica nulla adesso..l'accumolo di olio ritrovato,potrebbe essere olio vecchio depositato nell'intercooler?ho controllato l'alberino turbina da parte aspirazione e non balla

prossimo tagliando helix ultra 5w 40?
 
purtroppo l'unica foto che si vede è troppo piccola e non si capisce, considerando poi che nei multijet le disposizioni dei tubi non sono tutte uguali a seconda dei livelli di potenza e quindi se non si è sopra il motore a discuterne, si rischia di non capirsi anche scrivendo mille pagine. E' possibile che gli accumuli di olio siano anche vecchi e solo ripulendo il tutto puoi sincerartene.
Quando hai staccato il tubo del blow by, hai verificato che il tubo scaricasse bene e che non fosse intasato da accumuli di olio?
te lo chiedo perchè chi lo stacca, non ha mai il vizio di verificare se anche il pezzo di tubo in uscita dal coperchio, sia libero da occlusioni. L'ultra 5w40 ci può anche stare in quel motore, però è meno viscoso della serie HX e in caso di tenuta meccanica non perfetta, te lo berrebbe veocemente, anche se a livello di temperature regge meglio dell'HX, vista la sua base GTL.
 
sinceramente non ho verificato ciò,volevo anche aprirlo,ma non è possibile in quanto si tratta di un corpo unico in plastica,in settimana rimettero mano per verificare..cmq ho visto che dal tubo del blow by esce sia vapore diciamo,che olio nero..Mi consigli di controllare anche il sensore temperatura acqua?ma per smontarlo penso esci liquido..vero?per controllarlo cosa si deve verificre?

il tubo è quello indicato dalla freccia rossa

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se smonti il sensore di temperatura acqua, un po di liquido esce, ma se la temperatura te la legge correttamente, non ha senso smontarlo. Quello che deve funzionare bene è il termostato e il motore, deve andare in temperatura il più rapidamente possibile quando questo funziona.
 
domanda..come si fà a verificare se il termostato funziona? e cmq i brevi tragitti non aiutano,anzi incrementato il problema del blow by
 
il motore da freddo deve andare in temperatura nell'arco di 5 km di percorso, anche se in alcuni motori ce ne vogliono 10.
Lo dico perchè ne conosco diversi con mjet con il termostato inchiodato aperto e mi dicono sempre, come mai la mia auto non si scalda mai?
Con il termostato inchiodato aperto succede:
1) a motore acceso e auto ferma o in colonna la temperatura sale
2) con auto in movimento la temperatura scende perchè arriva aria al radiatore e a volte è difficile anche vederlo, perchè la lancetta della temperatura non segue più la lettura del sensore come un tempo, ma viene controllata dalla ecu e "tenuta" attorno ai 90° nonostante la temperatura sia più bassa.
Per verificare se apre correttamente, basta accendere l'auto con motore bello freddo e lasciare l'auto accesa sino a che la temperatura non sale a 90° e se il termostato apre correttamente, attorno ai 87° apre e lascia passare l'acqua calda verso il radiatore. In pratica il tubo che esce dal termostato e va verso il radiatore deve restare freddo sino a che il termostato non apre
e lascia passare il liquido caldo verso il radiatore. Va da se quindi che toccando il tubo, lo devi sentire freddo (soprattutto vicino al radiatore) perchè qualora diventasse caldo man mano che sale la temperatura, allora significa che rimane sempre aperto e l'acqua va sempre in circolo nel radiatore (quindi il termostato è da cambiare) mentre deve diventare caldo di colpo quando il termostato apre.
Fondamentale per la sopravvivenza del termostato è la sostituzione periodica dell'antigelo, visto che anche il paraflù UP ha una durata massima di sei anni e in condizioni di uso gravoso (traffico cittadino) è meglio sostituirlo dopo quattro.
I brevi tragitti sono un problema per tutto il motore, perchè le normative antinquinamento vogliono che tutto il sistema lavori molto caldo per abbattere i residui nocivi della combustione. Avere quindi un termostato bloccato o peggio ancora l'egr mancante o malfunzionante, non fa assolutamente bene al motore perchè non lavora mai alla temperatura ideale, aumentando i consumi tra l'altro, perchè se la ecu sente freddo, allora ingrassa la miscela per riscaldare (oltre a fap/dpf che non hanno mai la temperatura ideale per rigenerare.
I metalli del motore poi non vanno mai in temperatura corretta e quindi anche la tenuta fasce cilindro va a farsi bendire, aumentando il consumo di olio (che restando più freddo aumenta la condensa e le morchie) e il gasolio incombusto che trafila attraverso le fasce che fanno meno tenuta.
 
Fatto il controllo ..apre a 80 gradi..fino ad allora manicotto completamente freddo

--- Messaggio doppio unito ---

inoltre dal tubo recupero oli che non ho smontato esce parecchio fumo..è normale?
 
strano che apre così in basso. Provo a controllare quanto dichiara come apertura il ricambio del termostato di quel motore.
Non è raro vedere uscire del fumo dal foro di ricircolo olio, complice anche la bassa temperatura del periodo, mentre in estate si nota di meno. C'entra anche dove è messo il foro di uscita del blow by sul coperchio, perchè se è vicino al lato di risalita dei vapori, si nota di più metre se è verso il centro ne esce di meno (perchè si distribuisce un pò nella testa).
Non potendolo misurare con apposito manometro, l'unica è poterlo confrontare con un motore paritetico, ma non è una cosa semplice da fare ovviamente.
 
sui ricambi vari è scritto 88 gradi..il foro di uscita del blow by e sul coperchio catena distribuzione
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Dove c'è la freccia è l'uscita del blow
 
cmq riconfermo fino a 82 gradi il termostato non apre,magari il mio vecchio è tarato ad 82,quelli nuovi ad 88 grandi..mah--e vi posso dire che la mia auto in percorso urbano,tragitto casa lavoro in 5 km arriva intorno ai 70 gradi in questo periodo e non di più(ovviamente l'egr è collegata)
 
Raga, per il discorso termostato esistono altre discussioni.
Qui, vi prego di mantenere le digressioni limitate a quanto può essere utile alla soluzione del problema oggetto del thread. ;)
 
il foro di uscita del blow by che tu hai segnato, si trova proprio in cima allo passaggio del "carter" ricavato sul fianco per permettere lo sfogo dei vapori olio. Tale passaggio (che avviene sempre sul lato) è ottenuto sulla fusione del monoblocco.
 
dipende da quanto vapore esce ed è per questo, che avevo scritto che bisognerebbe poter misurare la pressione effettiva in uscita dal foro, oppure poter confrontare lo sbuffo con un altro motore paritetico.
Purtroppo in questo periodo freddo anche lo sbuffo che fa al minimo, si può trasformare tranquillamente in vapore a causa dell'umidità presente nell'aria, sommata all'umidità che arriva dal motore (la differenza tra la temperatura esterna del monoblocco a freddo) e la temperatura interna del motore, causano umidità nell'olio, soprattutto quando il motore fatica ad andare in temperatura. Bisognerebbe quindi poter verificare l'effettiva pressione del blow by (rispetto al vapore che si vede) per poter verificare eventuali sovrapressioni dovute alla scarsa tenuta delle fasce. Cosa non facile ripeto, perchè serve un manometro che sopporta il calore, con scala in millibar.
 
no, l'avevo cercato più di un anno fa online ma preciso per lo scopo non lo avevo trovato, anche perchè il tizio che mi aveva segnalato questa cosa, mi disse solamente che faceva parte di un kit di misuratori di pressioni e di compressione del motore (ecco perchè ho scritto sopra che non tutte le officine lo hanno) visto che mi disse che non costava poco.
Ho cercato dei manometri per misurazioni con scale di bar più piccole ed ero arrivato ad un manometro di max 5 bar che poteva andare bene allo scopo, solo che quello adatto alle alte temperature, costava un botto e allora ho lasciato perdere.
 
Capito..terrò monitorata la situazione..ultima cosa risulta anche a te che la valvola termostatica apra ad 88 gradi come ho trovato sul web..cmq la mia mantiene il tubo radiatore freddo del tutto fino a 82 grasi..magari è diversa
 
Eccomi ragazzi prego gli amministratori di cancellare la chat in allegato aperta ieri perche questa calza a pennello.
(link non più funzionante)

Il mio caso è quasi identico, ho un trasudo non da goccia per terra ma quasi sul manicotto che dalla turbina va all’intercooler e poi anche qui

--- Messaggio doppio unito ---

Il trasudo nel punto in foto è a mio avviso trascurabile. Scusate stiamo parlando della grande punto 1.3 mjt 90 2007 euro 4 97000km. Io non ho fatto alcuna modifica, domani farò sostituire la valvola termostatica che apre a 76/78 gradi e poi rimane aperta. E probabilmente è così da almeno 5 anni, utilizzo prevalentemente urbano.
L’estate scorsa ho fatto un flush al circuito di lubrificazione e ho recuperato potenza, elasticità ecc.
Prima del flush il consumo d’olio forse era un po’ meno ma adesso siamo forse a 200ml ogni 500km.

--- Messaggio doppio unito ---

È mia intenzione sostituire il tubo dell’intercooler la termostatica, lavaggio circuito refrigerante e relativo sostituzione liquido e vedere come va.
Voi che ne pensate?

--- Messaggio doppio unito ---

Immagino che se questo manicotto era a tenuta d’aria compressa e fa passare olio figuriamoci l’aria

--- Messaggio doppio unito ---

Speriamo che rincominciando a lavorare in temperatura l’ammalato recuperi bene:febbre:
 

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