Additivo Bardahl Engine Stop Leak: che ne pensate?

[Venturer]

Anche la valvola PCV nell' 1KR-FE. @giandula se ti affacci su toyotaclub Italia(discussione sul consumo olio) ne sta venendo una bella discussione.

Messaggio doppio unito: 16 Ottobre 2020

Ti dirò, mio cognato mi consiglio il castrol mangatec perché a suo dire nutre i gommini \paraolio delle valvole.
Aspetto il freddo serio(sperando col cuore che arrivi) per capire se 1) la rumorosità delle valvole è davvero calata e se 2) cala anche il consumo di olio con un olio un pelo più spesso.
Fatto il tagliando sabato 3 ottobre, a livello di prestazioni l'auto è rinata. Vedremo su consumi e rumorosità.

Sulla Mazda RX7 (motore Wankel) uso il Castrol GTX 10 40. Ti confermo che il Castrol senza aprire una discussione di polemiche é un olio piú che discreto (ma lontano da essere il top). La sua forza piú grande é il suo potere detergente (secondo forse solo al Motul X CLEAN). Per cioé che concerne il GTX ha un forte potere anti morchia e di rimozione delle morchie esistenti (detergente appunto). Se fai 2 + 2 una detergenza molto forte implica anche il fatto che possa ammorbidire le guarnzioni.

Tieni conto che comunque l'eventuale potere detergente di un olio é infinitesimale rispetto ad additivi "dedicati" la cui concentrazione é enormemente superiore a qualsiasi pacchetto addittivante contenuto all'interno dell'olio! Se vuoi risolvere un problema, parzialmente o totalmente, serve l'azione d'urto di un additivo dedicato l'olio da solo puó fare ben poco......piú che altro serve come "mantenimento".

Pensa solo al fullerene contenuto nel Bardhal XTC 60.......é uno sputo infinitesimale eppure Bardhal ha calcolato che quella quantitá (che se la fa pagare oro) é "appena" sufficiente......e in effetti é sufficiente perché garantisce ottime proprietá anti attrito e protettive!


Ad ogni modo per tornare nel discorso (possibile che anche il Bardhal Engime Stop Leak contenga una minima parte di fullerene......come tutti i prodotti bardhal) a mio avviso questi prodotti Stop Leak hanno una composizione molto simile al WD40.

Lo sapete che sulle pinze freno bloccate da sporcizia e relativi pistoncini bloccati é "ASSOLUTAMENTE SCONSIGLIATO" l'uso del WD40?

E sapete perché? Perché gli olii e il petrolio contenuti nel WD40 "gonfiano" immediatamente le guarnzioni! Se usate il WD40 su una pinza freno sporca "potreste" ritrovarvi i pistoncini totalmnete bloccati in quanto il WD40 gonfierá le guarnizioni.

Questi stop leak sono tutti simili nelle varie marche.......in piú penso che il Bardhal contenga il fullerene quindi preseva un po' di piú il motore quando si aggiunge questo additivo.....e per questo il prodotto Bardhal costa leggermente di piú.....si parla appunto peró di una quantitá infinitesimale.

Messaggio doppio unito: 18 Ottobre 2020

@njoule
Leggo adesso il tuo intervento

Guarda che questo additivo va messo nell'olio non nel serbatoio benzina!!!
E' un additivo che va aggiunto all'olio motore e che appunto va a toccare tutte le guarnizioni all'interno del basamento tra cui i paraolii delle valvole.

Non ti era chiara questa cosa?

 

[vvti]

Nessuna polemica figurati. A parte prodotti blasonati come bardhal, ho imparato su questo forum che non esistono gli oli cattivi ma gli olio giusti allo specifico utilizzo e gli oli collaudati di cui si ha esperienza. Il magnatec viene buono per curare la catena di distribuzione che è a vita ed anche per "ammorbidire", testato da chi me lo ha consigliato ed anch'io posso dire che sta mantenendo le promesse.
Stamattina partenza a 9° ambientali, molto umidi, rumorosità estremamente calata. Sui consumi vi dirò.

 

[Venturer]

Messo il Bardhal Engine Stop Leak sul Kawasaki Turbo 1 ora fa! Ci ho percorso 10 km! La moto ha fumato come l'esplosione di Chernobyl per i primi 3 minuti (ma lo ha sempre fatto) poi ha smesso e non ha piú fumato (segno che ha bruciato l'olio residuo e/o il paraolio della valvola del cilindro numero 1 si é scaldato e ha chiuso la perdita).

Comunque dopo 10km perfetta!!!!! L'unica cosa che posso dire (ma forse é solo un effetto "placebo" é che dopo 10 km allo spegnimento della moto non ho sentito quel leggero odore di olio bruciato (riconoscibilissimo) provenire dagli scarichi. Questo odore lo faceva anche quando non fumava piú bianco dallo scarico...
Forse é solo suggestione ma comunque non l'ho sentito.......e su un Euro 0, motocicletta, del 1985 senza alcun cat o sistema di ricircolo vi assicuro che quel salubre odore di benzene e di olio bruciato sono distinguibilissimi!

@vvti
Riguardo agli olii io ho sempre usato Castrol:
-sul Gpz Turbo il Castrol Power 1 (da sempre)
-sul Passat con il 1.4TSI Ecofuel (twincharger - compressore volumetrico + turbocompressore) sempre usato Castrol Edge 5w30 fin da nuova e tagliandata sempre dal sottoscritto)
-sulla Mazda RX7 con motore rotativo Wankel....sempre Castrol GTX
-sul Daihatsu Terios 1.5 motore Daihatsu/Toyota......sempre CASTROL MAGNATEC

Dopo questo pippone (magari ci spositiamo nella discussione degli olii)......ebbene si.......mi era balenata l'idea di passare a Bardhal per via del Fullerene e delle sue capacitá antiattrito e protettive che impediscono il contatto metallo metallo!

A tuo avviso passeresti da Castrol a Bardhal anche se il Castrol ha sempre funzionato bene (e non ha mai lasciato residui?

Comunque sul Bardhal si leggono pareri discordanti.......da chi lo "osanna" a chi lo critica pesantemente perché sostiene che produce morchie!
Io non voglio un olio ottimo ma che produce morchie......preferisco restare su un olio "meno protettivo" ma che tiene pulito il motore......sempre se é vero che il Bardhal produce morchie e incrostazioni...

 

[Pike]

Come è stato detto più volte in più discussioni: ogni olio ha comportamenti diversi e può essere adatto o no al motore, ma in ogni caso gli olii ora sono "stancatissimi" dal calore che impone l'aderenza alle normative antiinquinamento presenti. Quindi i promessi 20k o 30k di intervallo indicati non sono assolutamente da tenere in considerazione.
Torniamo all'additivo, su.

Facci sapere se, tra qualche mese (di uso, non di sole messe in moto) cambia qualcosa

 

[Venturer]

Nessuna polemica figurati. A parte prodotti blasonati come bardhal, ho imparato su questo forum che non esistono gli oli cattivi ma gli olio giusti allo specifico utilizzo e gli oli collaudati di cui si ha esperienza. Il magnatec viene buono per curare la catena di distribuzione che è a vita ed anche per "ammorbidire", testato da chi me lo ha consigliato ed anch'io posso dire che sta mantenendo le promesse.
Stamattina partenza a 9° ambientali, molto umidi, rumorosità estremamente calata. Sui consumi vi dirò.

Ma scusa poi......il MAGNATEC da quello che sai e da quello che ti é stato detto "ammorbidisce" le guarnizioni e l'EDGE no?

Comunque la catena di distribuzione di un auto mica ha gli o ring come quella delle moto........é sano metallo al 100%......non deve essere ammorbidito nulla! Per preservare la catena di distribuzione serve un olio che
-si deposita nei rulli tra le maglie e li permane ed evita il contatto metallo/metallo anche con alte temperature/giri e condizioni estreme
-serve un olio che mantenga efficiente il tenditore idraulico della catena.......tenditore idraulico che al 90% é responsabile dell'usura della catena se lavora male o poco tesa....
Non serve altro per preservare la catema......quindi un olio protettivo al massimo che non ha nulla a che vedere con le guarnizioni...

Messaggio doppio unito: 18 Ottobre 2020

Come è stato detto più volte in più discussioni: ogni olio ha comportamenti diversi e può essere adatto o no al motore, ma in ogni caso gli olii ora sono "stancatissimi" dal calore che impone l'aderenza alle normative antiinquinamento presenti. Quindi i promessi 20k o 30k di intervallo indicati non sono assolutamente da tenere in considerazione.
Torniamo all'additivo, su.

Facci sapere se, tra qualche mese (di uso, non di sole messe in moto) cambia qualcosa

@Pike
Ok chiedo scusa torniamo a parlare dell'additivo! Se é vero che gonfia le guarnizioni e in qualche modo le "re idrata" (perdonatemi la bestemmia per un appassionato di meccanica) dovrebbe effettivamente bloccare ogni perdita!
Il punto é la durata del trattamento....

L'importante é che non faccia danni.

 

[vvti]

Castrol Edge ha potere ammorbidente.
Sulla Aygo cambierei olio solo per prendere uno con cSt superiore a 13.5 ove i consumi divenissero davvero critici (si arriva a più di un litro ogni 1000km con 1KR-FE) altrimenti l'auto per me avrà sempre magnatec 5w40 API SN ACEA C3.
Il tendi cinghia non è idraulico e il guida valvole ha un "gommino"/para olio che se lo ammorbidisci aiuta e come! (se lo cambi ancora meglio).

Per approfondire andiamo pure nella discussione oli.
Come dicevo esiste l'olio collaudato ed esistono gli oli giusto al tipo di motore ed alle esigenze specifiche. Prima usavo Tamoil 5w30 API SN ACEA C2 per dire.

Bardhal non lo conosco personalmente ma vale i soldi che costa da quello che leggo. Lo prendi se ti serve, sennò perché cambiar se hai ottime esperienze con i castrol?
Chiudo facendoti 92 minuti di applausi per il parco auto e la manutenzione fai da te.

 

[Venturer]

@vvti
Grazie per i complimenti! Tutti i miei mezzi me li sono manutenuti e riparati al 95% da solo! Se avessi un ponte sollevatore (purtroppo non ho lo spazio) potrei smontarmeli fino all'ultimo bullone, auto e moto incluso il Wankel.

Ritornando a noi cerco sempre di essere il piú "tecnico" possibile e approfondire le questioni sui lubrifricanti e non cedere a dichiarazioni di marketing alla Wanna Marchi o alla Mirko Scarcella per restare nel presente!

Su tutti i miei motori uso il Nitruro di Boro Esagonale (ora in polvere inizialmente con il CPL - Ceramic Power Liquid) che ha sia un fortissimo potere antiattrito perché crea un film durissimo e resistentissimo (simile al fullerene) e ha anche il potere di ripristinare leggermente le tolleranze in quanto é leggermente ricostruttivo (si parla di decimi di micron) e quindi di ridurre o azzerare i consumi di olio!

Dopo 10 anni di uso del Nitruro posso dire che non é una trovata commerciale "acchiappa polli".......funziona!

Ad ogni modo il Nitruro di Boro Esagonale aderisce ai metalli per calore, pressione, attrito ma non su tutti i metalli (non al materiale sinterizzato della frizione ad esempio per questo si puó usare anche su moto che condividono cambio e frizione con il resto del motore) ma nulla puó sulle guarnizioni di gomma!

Per questo motivo per le guarnizioni di gomma si deve usare un prodotto come questo che le "ravviva" soprattutto se molto vecchie e vetrificate (ma non crepate). Prima volta che lo uso vedremo l'efficacia.

Altra cosa che aggiungo dopo aver fatto l'additivazione di questo prodotto questa mattina: mi sembra ma ribadisco che puó essere un altro effetto placebo cioé suggestione, di aver percepito un lievissimo aumento del freno motore in scalata (parlo del 750 del Kawa Turbo). Probabilmente é possibile in quanto il prodotto aumenta leggermente la viscositá dell'olio....

 

[edesmo]

questi sono i classici O-Ring da montare in apposita scanalatura all'interno delle guide



questi sono invece paraolio a cappuccio da montare all'esterno della guida come quello che hai messo in foto tu


foto della rete

 

[Pike]

Arregà... Stiamo ancora nel topic del bardhal!

 

[vvti]

Bardhal che serve a nutrire gli o ring.

 

[edesmo]

per la gioa di Pike

Arregà... Stiamo ancora nel topic del bardhal!

@Venturer
dalla foto che hai postato il paraolio valvole è del tipo a cappuccio che si monta all'esterno del guida valvola,
e non è del tipi Oring da montare invece all'interno del guida valvola

questa tipologia ti permette la sostituzione anche senza smontare la testa,
oltre all'aria compressa per tenere su le valvole, consiglio vivamente di portare il pistone interessato al PMS,
nel caso di mancanza di aria, la valvola non cade dentro al cilindro ma si ferma sul cielo del pistone, facilitando la ripresa

Scusate il ritardo nella risposta.... ..........
Che poi il paraolio é un "o ring" (lo potete vedere benissimo dalla foto sopra) interno al paraolio stesso che é "stretto" da una molla che lo spinge sullo stelo valvola! .....

questi sono i classici O-Ring da montare in apposita scanalatura all'interno delle guide

Vedi l'allegato 34939

questi sono invece paraolio a cappuccio da montare all'esterno della guida come quello che hai messo in foto tu

Vedi l'allegato 34940
foto della rete

 

[Venturer]

Vi aggiorno con grande piacere

Domenica 18 Ottobre 2020: come ho scritto sopra ho messo il Bardhal Engine Stop Leak e percorso 10 chilometri! "A sensazione" mi sembrava che la moto non fumasse piú e non mangiasse piú olio.....ma la moto era calda........e anche le altre volte dopo un lungo stop per i primi minuti fumava tantissimo e poi smetteva......quindi poteva essere un "effetto placebo". Temperatura ambiente era circa 20 gradi.

Venerdí 30 ottobre 2020: oggi accendo la moto dopo quasi 2 settimane di stop. Temperatura ambientale 17 gradi. NON HA FUMATO PER NIENTE! Neanche un minimo!! Ma proprio zero di zero!!!! Sono basito!!!! Che fosse veramente quel maledetto paraolio valvola?

Ma soprattutto: ho letto di gente che prima di vederne gli effetti deve circolare un mese! Possibile che per ammorbidire il mio paraolio siano bastati 10 chilometri? O che i residui di prodotto sul paraolio valvola in queste 2 settimane di stop abbiano "agito" sulla gomma!

Comunque se continuano gli effetti il prodotto é eccezionale! E io che mi aspettavo di aprire almeno il coperchio valvole e smontare le punterie (lavoro infernale comunque).

Se continuano gli effetti solo prodotti Bardhal d'ora in poi!!!

Volevo aggiungere un dettaglio che puó sembrare importante. 2 giorni dopo aver messo il prodotto ho telefonato alla Bardhal chiedendo informazioni sulla compatibilitá del prodotto con le moto con frizione a bagno d'olio (come la mia e come il 90% delle moto in commercio che condividono olio motore e cambio. Mi ha risposto quello che sembrava un ragazzino insomma abbastanza giovane che prima molto dubbioso e titubante mi ha detto che doveva chiedere e poi mi ha detto che "secondo lui il prodotto non era compatibile" per il semplice fatto che contiene un modificatore di viscositá che puó far slittare la frizione a bagno d'olio. Vi posso confermare che la frizione non slitta......e guido una moto turbo con 100nm di coppia a 4500giri dove il turbo ha una turbolag molto deciso e si sente il calcione dell'entrata in coppia! Nessuno slittamento frizione......e in piú nel mio olio c'é pure il Nitruro di boro esagonale (H-Bn).

Messaggio doppio unito: 30 Ottobre 2020

@edesmo Ma quanto é bello il tuo avatar e la distribuzione desmodromica.

Negli anni 80' gli Italiani erano i sovrani del mondo per ció che concerne i motori (ma anche i giapponesi non scherzavano) e da appassionato di meccanica automobilistica e motociclistica non posso fare altro che constatare una decadenza amara (anche Ferrari non solo sportivamente non sforna piú capolavori di altissimo livello.....per non parlare di Lancia.....spettro di se stessa quando negli anni 80' ha creato il Twincharger della Delta S4 che Volkswagen ha copiato).

In tutto ció......Ducati resiste un pochino.......ma ormai é tedesca......non c'é rimasto piú nulla.......a parte forse Ferrari che con tutte queste Joint ventures tra qualche anno non sará comunque 100% italiana......oltre il fatto che per me le "vere" Ferrari si fermano a quando era vivo il Drake quindi 1988.

 

[Pike]

Ferrari è di proprietà di una "partita iva societaria" Olandese, tanto per citare i fatti...

 

[Venturer]

Tristezza.....

Vedi (dopo chiudiamo l'Off Topic): i giapponesi ragionano al contrario: anche nel 2020 (parlo dal punto di vista motoristico per l'elettronica purtroppo stanno iniziando a delocalizzare, anche Sony che ha iniziato a produrre in Thailandia). Producono e soprattutto sviluppano tutto internamente.
E proprio lo sviluppo interno a volte non é sinonimo di qualitá ma un boomerang. Vedi l'esperienza Honda - Mclaren di 2 anni fa dove Honda ha tirato fuori il motore Formula 1 Honda peggiore della sua storia e ha rimediato figuracce epocali......stesse figuracce che sta facendo Ferrari quest'anno!
Motivo? 2 anni fa Honda pescava ingegneri solo dalla imperiale universitá di Tokyo.....e si sa che la preparazione di certi ingegneri non é la stessa di 20 anni fa......sinonimo dell'evoluzione delle generazioni. Cosí Honda ha dovuto "cedere" e per creare un motore accettabile (quello che equipaggia la Red Bull si puó dire tutto tranne che non sia di alto livello, quasi quando il Mercedes) ha dovuto chiedere "aiuto" agli Europei....cosa che a Honda non é piaciuta affatto per la sua tradizione.
Accadrá lo stesso per Ferrari.........ah solo per nota storica........ho scoperto che i mitici motori Ferrari della supremazia Ferrari con Schumacher (2000-2004) ricevevano un grande aiuto sullo sviluppo da una azienda austriaca! Mi é caduto un mito...

I tempi dove le case sviluppavano tutto "in casa" é finito da decenni.......tanto é vero che il motore Mercedes F1 é sviluppato in Inghilterra! Cos'há quindi la Mercedes (divisione Formula 1) di tedesco?

 

[vvti]

@Venturer sono contento che questo additivo abbia sortito gli effetti desiderati per la tua moto.
Io ho ordinato una valvola recupero olio nuova per la Aygo. Mi sembrava il primo passo sensato (e non invasivo oltre che molto economico) da fare prima di intervenire sui gommini guida valvole con additivi
o addirittura con la sostituzione.

Ho deciso che anche per il prossimo tagliando l'olio resterà lo stesso perché se cambio troppe variabili non si capisce da dove viene via questo olio (gommini e valvola pcv sono gli indiziati número uno in base alle ricerche fatte in questi mesi).

 

[Venturer]

@vvti stai sicuro che questo additivo comunque danni non ne fa! Le gomme non le rovina, ma le reidrata e le "gonfia". Oltre al fatto che come tutti gli additivi Bardhal "dovrebbe" contenere uno sputo di fullerene. Io sulla tua Aygo lo avrei messo comunque a scopo preventivo e poi avrei cambiato anche la valvola.

 

[Max 69]

Io non lo metterei. Se ricordo bene il piccolo 3 cilindri non mi sembra che consumi tanto olio.

 

[vvti]

@Venturer la valvola va cambiata comunque è costa due lire in se. L'additivo posso sempre metterlo ma non sono sicuro perché ha tanta morchia in giro e non vorrei che andasse ad ostruire i passaggi più sottili ed a "cementare" (non mi viene una parola migliore) le morchie.

@Max 69 consuma consuma il vvt-i della Aygo (assemblato in Polonia) come pure quello della Yaris (assemblato in Giappone) . In primis perché non gli si è fatta manutenzione corretta (nel mio caso ma anche in generale non bisognerebbe mai mollare il 5w30 API SN ACEA C2 e mai andare oltre l'anno i 10k km) e perché c'è una problematica non chiarita ufficialmente dal produttore sulla quale ho indagato approfonditamente.
La sintesi è che i gommini andrebbero cambiati oppure nutriti con L'additivo ed anche la valvola pcv che tende ad imbrattarsi ma nessuno cambia o pulisce mai ha le sue responsabilità.
Non vorrei andare OT perché nel thread legato all'olio per l'aygo ed in quello dedicato alla valvola pcv ho esposto ampiamente la problematica e le soluzioni raccattate scandsgliando il web. (avendo la fortuna di aver parlato con un dipendente Toyota).

 

[Pike]

L'uso degli additivi a mio parere non può completamente rimpiazzare la corretta sostituzione dei vari paraolii presenti nel motore, visto che, sempre a mio parere, i materiali di queste guarnizioni, nei decenni, sono cambiati e non di poco, sia per necessità tecniche che ecologiche ed economiche.
Quindi un ottimo risultato ottenuto in un motore potrebbe non trovare riscontro in un motore parente stretto ma anche solo di 5 anni più recente, se quest'ultimo è stato sottoposto ad una o più revisioni per cambio materiali o specifiche.

@Venturer la tua esperienza è stata una utilissima testimonianza di un buon risultato ottenuto, ma è accaduto su un motore a dir poco peculiare e privo di eredi nell'attuale panorama dei mezzi a combustione. Come scritto da @terzimiky centinaia di volte e fatto mio come pensiero, ogni motore è un caso a sè, anche se ci sono migliaia di motori in giro identici come costruzioni e materiali. Tanto per fare un esempio "per assurdo": un FIre 1.2 di FIAT euro 2 tagliandato per l'intera vita con il più che criticabile (sempre a mio parere) Selenia 20K ma sempre entro l'anno o entro i 10k km ha uno stato di funzionamento enormemente diverso da chi invece ha fatto la solita manutezione un tanto al ventimiliachilometri che decine e decine di volte s'è letto qui in forum. Sporco e impurità, associate alle alte temperature, possono cambiare di parecchio la durata delle gomme delle guarnizioni.
E se si vuole sfoderare il totem della supremazia tecnica nipponica.. Vorrei ricordare un ricambio pesantemente bistrattato sugli Honda V-Tec

Ovvero il kit guarnizione/filtro valvola attuatore V-TEC che è vero si è visto smontato anche oltre i 200K km integro, ma l'elasticità era da anni andata a pallino, diventando rigido e fragile come un pezzetto di plastica cotta.
Su un ricambio simile il "riparatore guarnizioni" potrà pure gonfiarlo e fargli riempire meglio gli eventuali spazi che si possono essere formati, ma la sostituzione della guarnizione, previa pulizia degli alloggiamenti, è di gran lunga una operazione più efficace a lungo termine, specie se si prendono ricambi originali.

Ripetuto diverse decine di volte, ma meglio essere noiosi. Questo è ciò che penso, con le relative motivazioni; essere in disaccordo con me è assolutamente legittimo e rispettabile, purchè ci sia civiltà ed educazione nel riportare le proprie idee.
Ripeto: idee. Io non sono un professionista dell'automanutenzione e dell'autoriparazione.

 

[vvti]

Nulla da eccepire, aggiungo però che in caso di insuccesso l'additivo ti è costato poco e niente. Inoltre basta versarlo. Metti invece che trovo i tre gommini originali su Amayama a due lire, poi la sostituzione non è autonoma (nel mio caso eh) e quindi tocca vedere di trovare un meccanico che è capace e chiede il giusto di mano d'opera.